从威尼斯开始沉沦 在罗马到达高峰

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  cafe duke 楼主 2007-11-19 10:48:20

  Cafe Florian，圣马可广场上的老贵族 推荐指数：☆☆☆☆☆

  来威尼斯不到圣马可广场的很少，不来广场上的三大著名咖啡馆喝咖啡就等于没看见半个威尼斯。 1616年，意气风发的威尼斯商人将咖啡豆带入了欧洲；1683年欧洲的首家咖啡馆在威尼斯开张了；而那个1720年就在圣马可广场上卖咖啡的Cafe Florian至今还是门庭若市。 因为太出名，而且贵得不讲半点乡亲情理，在这里喝一杯Cappuccino，当地人会觉得心在滴血（现在还有没有道地的威尼斯人则是另一个问题）。 外面来的人，一辈子只到一次威尼斯的，或者常来常往的，还有索性搬来不走的，都并不在意价格表，只管享受这的美丽。 如果忘记价钱，此店会变得迷人起来，威尼斯城几百年没落、崩塌，大地方到处斑驳、朽烂，遇到细节仍旧不忘爱漂亮、摆派头，充满离奇的苍凉之美。 咖啡馆的门墙是破的，窗框是裂的，但皮椅上的小铜钉却擦得铮亮，送咖啡的盘子闪着银光，店堂里面一间一间都是价值连城的古老镶嵌画，叫你在还没端起咖啡以前，就已肃然起敬。 想想也是，如果有这份家当，不收大价钱，还算威尼斯吗！ 从那古老木窗看出去，外头的圣•马可广场好象框中的图画。如果碰到大水，广场就成了一片汪洋，来不及搬走的咖啡椅，像小岛一样露出上面的椅背…… 在这飘摇、变幻的广场上，每次大水，威尼斯就会衰老50年。这样算，Florian的年纪已经非常苍老了。

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  cafe duke 楼主 2007-11-20 09:50:28

  Florian，威尼斯不仅仅是商人

  早在1720年，城里常客就这样约会：“Anidiamo da Florian！（我们到 Florian那去吧）。” 那时说的Florian是指一位先生，这家咖啡馆的开山鼻祖。他在令人瞩目的圣·马可广场的柱廊里开了这间店，原名叫做Caffe Venezia Trionfante。 270年过去了，这家店还在，名字不知什么时候简化成了东家的名称Florian，经过巴尔扎克、马克•吐温等著名客人的渲染，它那弥漫古董色彩的店堂，成了广场上的一个浪漫坐标。

  ●欧洲咖啡馆的一个神话，威尼斯的生意脑袋和灿烂历史的结晶，威尼斯人自己不必喜欢它，但你不能不去看一看。只可惜如此价钱，本地人吃不消。冬天淡季，广场上几间店商量好，轮着隔天开门，搞不好就错过了。 威尼斯Piazza San Marco 56/59. Tel.+39（41）5205641 每天从早上10点至晚上11点；夏天至午夜；每年12月和1月的第一个星期休息。

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  cafe duke 楼主 2007-11-21 09:54:47

  Gran Caffe Quadri，晒最灿烂的阳光

  在圣•马可广场的另一边，跟古老风格的Florian遥遥相对。 历史没它长，气氛也没那么沉重，花缎的墙布、低悬的垂帘洋溢19世纪精致、优雅的风范，让你想到维也纳。 造这家咖啡馆的时候，奥地利人在威尼斯说了算，故尔到今天还留着奥国特产甜点Kipferl，这里用意大利语叫Chifel。 不过，咖啡就是纯粹本地色彩：淡一点的Espresso叫lungo（原意是长），加浓的叫ristretto（原意是深）。还可以叫一种Caffe corretto（用酒调味过的特色咖啡，意大利饭后很少喝纯咖啡），用什么酒来调，你可以自己决定。 这家店进门左手的厅喝东西，右面的房间也能用餐，二楼还有更考究的餐厅，但建议只来吃早点，意大利人的早餐文化很简单（还有欧洲人认为他们没这种文化），只吃一块Brioche甜面包，要一个加奶的Caffe latte，就算完事。 要来这的原因，是因为早上的光线最漂亮，可以坐在门前让升起的旭日晒暖你的脸，闭上眼睛，听广场上渐渐活跃起来的各种声音。跟它相对的Florian就只能在阴影里羡慕，要到午后才轮得到一点阳光。 懂门道的客人说，到那时，你就应该搬到对面咖啡馆去了。 从那反过来看广场东头的大教堂，拜占庭风的五个大圆顶和金色大门一片绚然。

  ●北部意大利咖啡馆的风格不是影响过奥国，就是被奥国影响过，这家算是后者的代表。也是在广场上视野最美的一家，它的前面放的露天椅子之多，几乎可以坐下一个军队！ 威尼斯Piazza San Marco 120. Tel.+39（41）5222105 每天从早上9点30开到午夜；每年11月1日至次年3月31日周一休息。

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  cafe duke 楼主 2007-11-22 09:23:49

  在圣马可广场跳舞

  在弹丸之地的威尼斯，也只有圣马可广场够得上意大利人所说的Piazza（广场）的资格，其他的都只能叫做campo（本意是田园，指小广场）：将一条小路稍稍加宽，放一两把桌子几把椅子，再立一尊雕像，顶多这种规模了。在这样的拥挤古城里，Piazza绝对是种奢侈。 但是，单单一个圣马可广场，就囊括了所有威尼斯人的骄傲。这是从公元829年圣徒马可的遗骨被运来这里开始的。那是为了安放圣骨在木头的总督承包旁边早了一个简易的礼拜堂。 这个在漫长的几百年中逐步完成的大广场是一个不规则的四边形，趋向于一个粗体的“L”，大广场连接着因狮子雕像立柱得名Piazzetta dei Leoncini的小广场，再出去就是海了。 正前方的五座洋葱状圆顶的大教堂，就是举世闻名的圣马可大教堂，教堂的另一边就是严整华丽的总督宫，连着著名的叹息桥。至于东南角的钟楼高塔（Campanile），是全城最高的建筑物，以前曾作为灯塔和关押烦人的刑笼，1902年的大地震中倒塌后，威尼斯人按照原样又重建了一座，现在顶端金黄色的“风向天使”又转动在亚得里亚海的海风中了。 围绕着广场的柱廊，各式各样的精品店和老牌咖啡馆，也颇具风韵。沿着里亚托桥的方向走去，在附近的曲折小巷里还能发现更多接连不断的惊喜。

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  cafe duke 楼主 2007-11-23 10:35:23

  长翅膀的小狮子守护威尼斯一生一世

  圣马可广场面朝大海，靠海的入口处矗立着两根石柱，更像是广场的门廊。左右石柱顶上分别站着威尼斯首任守护人，San Theodore的雕像和作为圣马可坐骑的翼狮。 在圣马可的遗体被运来以前，San Theodore一直担任着威尼斯的护城神。在千年以前，威尼斯还属于东罗马帝国的一部分，等到威尼斯企图摆脱拜占庭的控制、成立共和国之后，元老院决定立圣马可为城市的新守护神。 这位新的护城神就是《新约·马可福音》的作者，名气够响，自然配得上当时威尼斯的显赫。公元前69年圣马可在埃及殉难，埋骨于隔着整整一片地中海遥遥相望的北非亚历山大港，829年在总督的授意下，威尼斯人成功地将它的遗骨偷了过来。圣马可的坐骑——带翼的猛狮，被安在广场的石柱上，守护着主人和这座城市。也许是出于感激，威尼斯的城徽就是一只巨大的狮子抱着福音书。

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  cafe duke 楼主 2007-11-24 10:17:07

  Gran Caffe Chioggia，今夜很萧邦

  一个寒冬的夜晚，在寥无人影的圣•马可广场上，忽远忽近地飘来萧邦的钢琴曲。 循声而去，原来是在Laguna海湾旁“小广场”柱廊下的Caffe Chioggia里面，这家店面对Palazzo Ducale总督宫，门前高耸的石柱上带着翅膀的狮子在夜色里眺望着大海，婉转低诉的琴声在空旷的港湾里飘出去很远。 其实，店里只有一个客人。 招待们都快在缓缓的音符里睡着了。 这有点不太像威尼斯。 三间小小的门面，黄黄的灯火，让冬季夜里泛着冷调蓝光的广场生出一点暖意。 主广场上的著名咖啡店早就关门了，在这游客稀少的季节，有的名店白天都不开门。但这里却四季如故，本地客人冬天很晚还会来此光顾，喝一杯热呼呼的饮料，听听喜爱的曲子。此时，琴师好像忘了是在几乎无人的咖啡厅里，弹得那么投入、沉醉，在这旷寂的夜晚完全跟作曲家的灵魂融化在一起了。 可能店里人都走光了，他还在非常萧邦……

  ●虽然是个30年代才开业的小店，在威尼斯谈不上惊奇，也不如别的名店位置那么气派，但格调不俗，不看客人脸色行事，有自己主张，算是这水上都会的一个例外！ 威尼斯Piazza San Marco 11. Tel.+39（41）5285011 每天从早上9点30至晚上11点；夏天至凌晨1点。

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  cafe duke 楼主 2007-11-25 20:10:04

  圣马可大教堂

  圣马可广场的心脏地带，重中之重，肯定是留给了圣马可大教堂。谁叫这里贡奉的是本城的守护神呢？圣马可之于威尼斯的重要性，大概好比圣彼得之于梵蒂冈了。 整个殿堂金碧辉煌，采用大量黄金和鎏金材料的镶嵌画，为圣马可教堂赢得了“黄金大教堂”的外号。教堂五个大圆顶、400多根花岗岩柱子、从地板到墙壁，都用灿烂的镶嵌画覆盖起来，面积约有4000平方米之多。 在教堂正面的罗马拱门上方，是五幅有关圣马可的镶嵌画，分别为“从君士坦丁堡运回圣马可遗体”、“遗体到达威尼斯”、“最后的审判”、“圣马可神话礼赞”和“圣马可进入圣马可教堂”五大主题。 中央圆顶是由威尼斯工匠在十三世纪完成的巨大镶嵌画《耶稣升天》。教堂最后方的“黄金祭坛”（Pala d誒ro）下面就是圣马可的墓了。 这座金光灿灿的祭坛上下共镶了2500多颗钻石、红绿宝石、珍珠、黄玉、祖母绿和紫水晶等作为装饰。如此贵重，无怪乎在1807年之前这座雄伟的教堂，一直只是威尼斯总督的私人礼拜堂了。 从教堂右端珍宝馆（Tesoro）所陈列的1204年十字军东征的战利品里，还可以一窥威尼斯的动荡岁月。其中最有名的四匹鎏金铜马，颠沛流离的身世，叫人不禁掬一把同情之泪，不过它在圣马可教堂外面阳台上的复制品，也许赢得了更多目光的关注。

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  cafe duke 楼主 2007-11-26 12:07:05

  总督宫

  总督宫是威尼斯历任总督的官邸，与圣马可教堂紧密相连，也是广场上的标志建筑。 而在起初，公元814年的总督宫远非如此美丽，完全是一座堡垒的模样，墙上有枪眼，墙头有角楼，还围着护城河。当威尼斯统治了亚得里亚海之后，安全感大增，才拆去了那些角楼和护城河。 总督宫至少遭受过四次大火，现在所看到的总督宫修建于十五世纪。但单是看总督宫轻盈飘逸的火焰哥特式柱廊，你就根本舍不得再挪动一下脚步了。 它全是石头的，却违背一切重量法则。从海上看过来，总督宫就好像是被两层空灵纤细的柱子架构在水面上，如同雾气迷蒙中的海市蜃楼。 门口的“巨人之梯”（la Scala dei Giganti），建于十六世纪，来到它的面前立刻就能感受到当年海上霸国的首领——总督的庄严与震慑力。“巨人之梯”之所以得名，不仅由于这座露天楼梯的宏大气派，也由于楼梯平台的左右各耸立着一座巨大的雕像：海神尼普顿（Nepturne）与战神玛尔斯（Mars），象征着威尼斯共和国在海上和陆地的无穷威力。今天共和国的新总督选出之后，依然就在这里举行加冕仪式，楼梯下面聚集着官员、国外大使和群众们。 主要厅室以油画、壁画作为装饰，总督宝座后面是丁托列托的名作《天堂》，被誉为世界上最大的油画。“叹息桥”（Ponte dei Sospiri）将总督宫和地下牢房连接了起来，卡萨诺瓦从这所牢房里越狱的故事非常有名。

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  cafe duke 楼主 2007-11-27 09:16:31

  Laguna海湾，地中海最富裕的湿地

  除了那条倒S形的大运河，广场前面的Laguna海湾泻湖也是威尼斯城的重要命脉。它湾长56公里，宽8到14公里，表面积达550平方公里，包含了34个岛屿，位于亚得里亚海的西北部，是地中海地区最富裕的一片湿地。 这片水城地区，呈一个三角形位于意大利本土和亚得里亚海之间，被Litorale Pellestrina，Litorale Lido和Litorale del Cavallino这三个威尼斯最主要的岛屿围绕。 因为地理位置的特殊，Laguna曾经是威尼斯出入亚得里亚海的门户，也是威尼斯称霸地中海的最大码头。在这里有中世纪最大的造船基地——兵工厂（Arsenale），以及海关大楼（Dogana di Mare）和海洋史博物馆（Museo Storico Navale），一一展现着威尼斯的昔日荣光。

  地标—— △ 造船兵工厂（Arsenale） 沿着Laguna滨海道往东走，百米开外就可以看见那著名的巨大攻门Porta dell'Arsenale，它的来年改变由时期和十八世纪从希腊运来的石狮守卫。今天这里仍然是意大利海军的驻地，要穿越整个兵工厂是不被允许的，只有在一些特殊的海事展览期间，这里的部分建筑物才会对外开放。 △ 海洋史博物馆（Museo Storico Navale） 这座博物馆手机的船模型、绘画和残骸，记录了威尼斯国势辉煌的战争年代。展品自与海盗和土耳其人作战的贡多拉模型到二战期间的鱼雷均有。还有一块特殊的区域，专门展览小平底船和威尼斯其他的船只。 △ 圣玛利亚·撒路特教堂（Santa Maria della Salute） 是威尼斯为数不多的巴洛克式建筑，是一栋白色的教堂，为了纪念1630年黑死病的侵袭而建的。每年11月21日圣母节，当地人会在这里搭一座浮桥，人们手持蜡烛社会过去祈福，这项风俗保留至今。 △ 丹尼里大饭店（Hotel Danieli） 丹尼里大饭店位于十四世纪的红色宫殿里，空间华丽而神秘，非常古色古香，是当年威尼斯总督Dandolo家族的宅邸，现在这家饭店主楼的总督套房阳台上可以俯瞰Laguna和对面的圣马可大教堂。

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  芸气不错 2007-11-27 12:59:06

  说的真象那么回事

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  VAL 2007-11-28 00:20:12

  性，神圣，大伙把它当儿戏；咖啡，随意，有人却要把它弄得很神圣

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  cafe duke 楼主 2007-11-28 09:32:51

  Caffe Pedrocchi，圣安东尼大教堂的邻居

  在大学城帕杜瓦的古老广场上。 哥特式的门廊，新古典气派的宏大石厦，几面都有的宽敞拱门，金色的狮子把手，不知道的人会以为是一家剧院，其实这上下两层都是意大利19世纪最发疯的咖啡家族Pedrocchi用来震惊全欧洲咖啡馆主人的。 现在的意大利连维修一栋这样的建筑都吃力，100年前送给了市政府。二楼开了博物馆，进去的人个个惊叹，每个空间都有一个主色，纯蓝、金黄……代表不同地区、时代的装饰，嵌金镶玉，大理石，天鹅绒，竭尽奢华，富比王宫。意大利的豪族当年不知要有何等身家，才能让设计师Giusppe Jappelli这样挥金如土地表现自己的梦想。 100多年前威尔第来休息的大厅还是那么绚丽、舒适，旁边就是东方沙龙和阿拉伯房间，原来第一代女主人最心爱的地方。现在只能看看，不能喝咖啡了，楼上楼下都是咖啡馆的日子只能在老旧的图画上欣赏了。 说实在，仅仅楼下的咖啡馆就大得足够你倘佯的了，这里装饰较简洁的空间更适合集中精神享受咖啡，不枉大学之城的知识气质。侧厅里有你会奇怪的三角形石头咖啡桌，正好象征着在几条街之间的这栋多边形楼房的外观。 咖啡馆的前后门各有一个大广场，在中间厅里可以看见不同方向大街上发生些什么，你坐的位子正是这个城市的圆心。 一个20万人的古城，7万个大学生，全城的脸面是大教堂Sant'Antonio，“神经中枢”则是此家咖啡馆。这里一搭上工架维修，似乎整个城市都少了光芒，有点没精打采了。 但是再不修，房子说不定要塌裂，没有Pedrocchi，帕杜瓦就不叫帕杜瓦了。

  ●意大利最华美的咖啡馆修了几年后重新开门了，连墙壁都有点太新、太干净的感觉，要让时光在上面慢慢磨损、流逝，才会变得比较有味道，跟当地常客一样，要有耐心。 帕杜瓦Piazza Eremitani 8. Tel.+39（49）8750975／8751153 周二到周日早上7点至晚上8点。

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  翡冷翠 (总之就是想换个签名了) 2007-11-28 22:10:52

  刚看完《天使坠落的城市》就遇到威尼斯的咖啡馆，赞~re了慢慢看，嘻嘻~

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  cafe duke 楼主 2007-11-29 09:32:25

  意大利北部城市帕杜瓦（Padova）的速写

  帕杜瓦是意大利的北部城市，虽然在历史上屡经战乱和统治更替，但它的古老大学早已世界闻名。帕杜瓦大学建于1222年，在整个意大利是第二古老的！当年著名诗人但丁和近代实验科学的奠基人伽俐略曾同在这里讲学，十七世纪中叶，这里走出了欧洲第一位女博士——也就是莎士比亚的传奇恋人凯瑟琳娜，能培育出这样的风云人物，可想而知这个帕杜瓦不是一个简单的地方。 莎士比亚曾如此动情地描写帕杜瓦：“我来看那明澈的帕杜瓦，噢——艺术的摇篮……” 这里的确诞生了许多杰出的人物，崇尚科学和艺术精神。1592年，伽利略被聘为帕杜瓦大学的数学教授，在前一年他因丧父离开了原先任职的比萨大学，帕杜瓦大学为伽利略提供了良好的工作，伽利略留在这里18年，取得了许多力学物理上的成就，还发明了空气湿度计、比例仪等许多仪器。 旧城中心是帕杜瓦广场，跟威尼斯的圣马可广场很像，穹顶的圣安东尼大教堂是文艺复兴三杰之一的米开朗基罗设计的。因为靠着大学城，帕杜瓦有众多知识分子、教师和学生，他们最爱呆的地方就是像Pedrocchi那样的咖啡馆，聊聊天，讨论学问。也因为这些朝气蓬勃的学生，使得这座城市显得又古老又年轻。 除此之外，帕杜瓦还是一个著名的宗教城市，斯克罗韦尼教堂（Cappella degli Scrovegni）里藏有14世纪著名画家乔托的壁画名作，38幅光彩夺目的画作栩栩如生地描绘了耶稣的一生。圣安东尼大教堂安置着圣徒的墓穴，每年都有成千上万的教徒前来朝拜。

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  cafe duke 楼主 2007-11-30 09:28:47

  Margherita，意大利的小城故事

  就在热闹集市Piazza delle Erbe一旁的柱廊下，外面五颜六色，人声喧哗；里边长长的房间里，戴着礼帽的老先生互相脱帽问早安，辈份低的还要起身欠一欠腰。 要去上班的人，只靠在吧台上，忙忙地灌下去一杯很浓的黑咖啡，边跟熟人交流几句消息，边让自己彻底醒过来，然后买包烟就走了，把吧台留给下一拨的客人。这也有意大利咖啡店较少的、注重穿着的女性客人，来约朋友聊天，再一起去市场，意大利人跟中国人一样，买菜是一件大事情。 臂膀下面夹着报纸的大学生，常常一个人来，找个角落闷头用功。有的带只小狗陪着，那狗习惯了主人坐下就很久，只要门一开，外面人没进来，它先蹿出去，到市场转悠一圈，再回到一动没动过的主人边上趴下，一脸很无奈的样子。 这里的门开开关关，还有人进来只为了在杂货柜上买点糖果。 招待都年轻，还有一个很帅的黑人，真佩服他们这么早起来还个个都很精神，好像干得极开心的样子。 这里跟Pedrocchi没一丝相像，没有半点矜持，意大利式的街市生活在门里、门外同时进行。这里的咖啡浓香，飘得外面Palazzo Ragione的两层柱廊里都是。

  ●可能比Pedrocchi更代表大学城帕杜瓦的日常节奏，那边是优雅传统，这里是现实气息，氛围生动、诱人。 帕杜瓦Piazza Frutta 44. Tel.+39（49）8760107

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  CJ 2007-12-01 00:47:56

  在意大利的咖啡馆喝过一次咖啡，怕受不了Espresso的苦，朋友为我们点的是Macciato；含着一小块巧克力，一饮而尽，诱人的香。。。之后，每天在楼下的自助咖啡机旁，也多了我们的身影```还为开始不知道Latte是什么而出了洋相：P

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  cafe duke 楼主 2007-12-15 11:05:35

  米兰这几年只想领导国际潮流，已经不能算传统的“意大利”了。在这儿找咖啡馆很难，行走的人大都被摆满奢侈品牌的橱窗吸引驻足，别的什么都无所谓，最重要的是买到最新款的风尚成衣，他们都是从外国老大远赶来的，没空去咖啡馆坐坐。 但正宗的精髓，很可能也在咖啡馆，吐烟圈的设计师正在构思下一季的风尚。

  后面讲几天米兰的故事。。

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  cafe duke 楼主 2007-12-16 21:32:51

  Pasticceria Caffe Taveggia，1996年的新年

  1996年元月3日，外面下着小雪，街上冷风阵阵，里面一早就很热火了，新年刚过，老客人们已经回来了。 进门的，先跟旁边账台上的先生招招手，吧台那边的老朋友只需眯一眯眼角，就算打过招呼了。 早上的客人，全都是站着喝咖啡的，人多的时候会围着吧台站好几排，两个熟手伙计都忙不过来。不光是因为站着喝便宜，也是喜欢这样随意，可以亲密地拍肩膀聊天，开玩笑。后面能很舒服坐下的内厅要到中午以后才有人进去，那时来的是另一群常客。 意大利人一旦坐下喝咖啡，就不会轻易起身，里面总有几个动脑子，搞艺术的人。 这家店虽然在一条不显眼的街上，但离城里最热闹的地方只有几步路，店面细看也相当考究，门上的装饰线条是世纪初新艺术名师的手笔，米兰的不少出名文人都是此地常客。 不过，大清早的时候，这些晚睡懒起的人还不会来，只有晚上不需要开夜车，没有神经衰弱症的人才会八点钟来站着喝咖啡。 还有人把摩托车停在门口，连发动机也不熄火，进来跟所有熟人拜年，很热情地询问许多，却不等回答，一杯双份Espresso灌下去，就跟周围人说Grazie（谢谢），然后一阵风似地出门，开车走了，不知什么时候已把钱留在柜台上了，连新年的礼钱加小费都有了。 与他很熟的招待见惯不怪，跟别的常客耸耸肩，笑一笑，又聊别的题目了，还有客人又在叫再加Capuccio（Capuccino的简称）。 招待在这样的地方几十年做下来，大概看什么都有一种闲云野鹤的淡泊了。

  ●阅世很深的老招待有一种洞察细微的眼光和笑，很让人琢磨。 米兰Via Visconti di Modrone 2. Tel.+39（2）76021257 早上7点开业，但晚上7点就关门了。

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  cafe duke 楼主 2007-12-17 14:36:27

  Caffe Bar Zucca（Camparino），米兰城内的个性孤岛

  米兰城里，比这再显目的地方没有了。 到世界上最宏伟的商店长廊Galleria Vittorio Emanuele，来的客人，个个要走过它的门口，其本身就是这高大拱门的一部分，有Galleria那一天起，就有它的存在了。 本地人只知道此店名叫Camparino，因为很流行的红色开胃酒Campari的发明者，当年就住在此地楼上，所以拿这当了店的招牌。后来有别的店子抄用此名，于是1996年决定重用最老的牌号Zucca，结果仍旧有人偷，还有人以为这是新名字。 其实，还在小提琴圣手托斯卡尼尼来喝咖啡的年代，这里就叫Zucca了。那时候Scala歌剧院的音乐家演出后，都喜欢聚在这喝一杯，可能迷恋酒比迷恋咖啡的人多。普契尼（Puccini）首演《蝴蝶夫人》被人嘘了以后，也来这消闷。 如此热闹的地段位置，店东Miani家族的人再清高，也不能不做游客生意。但不懂行的过路人，在两层楼高的前厅里站着喝点什么，未必知道左右都是米兰的艺术珍品：六七米高的彩色瓷壁画出自大师Angelo d'Andrea 之手，线条优美的铸铁大吊灯是Mazzucotelli的杰作，吧台边角都是精致木雕拼在一起的镶嵌画…… 谁让窗子外面就是长廊里川流不息的采购人群，大包小包的名牌袋子。尤其是日本的年轻人，前两年猛往米兰涌，Galleria里面几乎有一半是他们的天下，不知道日本经济萧条以后，会不会安静一点了。 楼上地方比较宽敞，可以安静下来，以前来长坐的作家也是先在下面喝了再上楼。现在不太会再有作家来了，这个米兰城“消费黄金圈”里的“孤岛”，大概是毫无希望地“沦陷”了。 但是，最后一点Milano风度，这里还有。长廊对面的昔日名店Cafe Biffi里面就真的什么也不剩了。

  ●不管你喜不喜欢喝Campari，都应该来看这的门厅，楼上较僻静，但没下面好看。反正你来了米兰，绕不开Galleria，就绕不开这里。如果觉得Rarbarbaro Zucca太浓烈，就喝奶奶有心脏病时或打仗年代的Caffe d'orzo（青稞做咖啡）。 米兰Piazza Duomo 21. Tel.+39（2）86464435

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  cafe duke 楼主 2007-12-18 10:50:56

  Caffe Ambrosiano，旋梯上下

  不知为什么，这的店名叫人下意识地联想到一个词Aphrodisiacum，拉丁文，意思有点像“春药”。实际上，这个位于步行区Corso Matteotti的小店，藏在柱廊下面，调子甜甜的，很柔和温情的样子，更像“安眠药”。 它的甜点很出名，每天早上新出炉的，吸引很多人进来喝咖啡。一楼都是站的，有一个极小、极窄的旋梯上二楼，上面其实只有一圈围着栏杆的“阁楼”，靠椅很软，凭栏看着下面忙活的招待和客人，一阵阵咖啡和烤面包的香味飘上来，让你懒懒地不想起身。 地方就这么一点点，20平方米最多了，想找大刺激没有，想舒舒服服，这是好地方。但到了晚上就是另一回事，经常爆满，挤得连门都推不开，城里不少时髦人都凑在这，肩膀挨着肩膀，没有外来人的插足之地了。

  ●小小方寸之地，有点甜蜜、隐秘的气氛，别企望找太多文人咖啡馆的感觉，如此就会很欣赏这里，男招待很友好，女招待要看你运气，最好别叫她两次爬楼梯上来。 米兰Piazzetta Pattari, 1/3Corso V.Emanuele. 每天很早就开门了，夜里到很晚。

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  cafe duke 楼主 2007-12-19 10:08:47

  都灵是谁——意大利头号咖啡馆城市

  意大利的头号咖啡馆之都，不是威尼斯、罗马，而是很多人还不知道的西部城市都灵。 从米兰还要向西南170多公里，这个靠近法国的巴洛克都会建筑风格完整，城市风采远胜米兰，老城中心的一连串柱廊围绕的广场Piazza San Carlo、Piazza Castello周围咖啡馆摩肩接踵，光芒直逼威尼斯圣·马可广场，但数量比那还多一倍！ 如果你只听说过它的“菲亚特汽车城”的名气，一出中央火车站，就会对此城的历史风度大感意外：站前半圆形的广场上绿荫和古老雕塑相间，两排一眼望不到尽头的高大柱廊伸向古老的中心区，全城的雄伟建筑都由这绵延数公里的长廊相连，一个大广场接一个大广场，一个高潮接一个高潮。 1491年建造的都灵杜奥教堂里，还藏着《最后的晚餐》复制品！

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  cafe duke 楼主 2007-12-20 10:41:01

  Caffe Torino，坐得越久越有味道

  沿着柱廊大街，你到的第一个地方就是Piazza San Carlo广场（光这一圈就有四五家名咖啡馆），第一家店就是广场左侧的Caffe Torino。 门口看进去就非常引人了，灯光温暖的老式大厅，后面有很明亮的天井，上世纪初艺术风格的玻璃墙，线条极美的扶梯在落地窗的映照下，弯弧形地伸向二楼。 门口坐了很多喧哗的年轻人，但在通往后厅的路上就渐渐安静下来，老木头的香味和咖啡味道占据了古雅的空间。圆拱形的木格子板房顶散发出某种忧郁的气息，让人幻想。 四面挂的老油画，都是可以放进博物馆去的，在这里却像随手不经意留下的。头发微秃的老招待黑西服、白围裙熨得笔挺，看上去涵养极深，叫柜台伙计弄咖啡的手势有点想在指挥音乐，后面墙上的一头铜的小公牛似奔腾欲去…… 这地方坐得越久，越有味道，一半咖啡一半可可的Marocchino也是越喝越香，等到旁边桌上换了三次客人，你才有可能听见自己里面的钟摆慢慢缓了下来。老招待还会送一杯白水来，这在意大利算违背“常规”，按我的标准算必需。

  ●一杯很好的咖啡只要四五千里拉，威尼斯的一半价钱，店子却要比那里还精彩，且都是当地客人，街上也几乎看不见亚洲游人，要像米兰那样，这些老店都危险了。 有很特别的巧克力点心Gianduione（夹心核桃泥）非尝尝不可。 都灵Piazza San Carlo 204. Tel.+39（11）545118

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  cafe duke 楼主 2007-12-21 09:20:39

  Caffe Bar Baratti，我爱上了在咖啡甜品店里吃蛋糕的女士

  这家1858年的都灵老字号，几乎是被我“无意撞到”的。 第一次在Piazza Castello柱廊下走过它门口时，我实际上正在找广场上的另一家店Caffe Mulassano。

  这里的大窗户，一个接一个在面前展开了某种古老的时光画面，让我慢慢放慢脚步。转过拐角，在Galleria Subalpina的庭院里，整面走廊都依然延续着它的落地窗户，我抬头看了看招牌，心里已经猜到可能这便是久闻其名的Baratti。 这家咖啡馆的门厅，手笔就非同小可，吧台后面高大的暗红色壁板闪烁出油亮的陈年光泽，满墙的镜子映出里面一间又一间的华丽空间，米黄色的大理石地板，曲线漂亮的深褐色桌腿站在上面，有一种梦幻的气息。 前厅有几个房间，大小、高度都正好让你觉得够豪华、舒服，但又没有古建筑那种巨大空间的压抑感。主人还专门布置了一些只能坐两三人的幽静的小角落，旁边挡着柱墙，感觉很是幽秘。 后面主厅非常宽大，铺着白桌布的台子保持着必恭必敬的距离，招待也换成了女的。长十几米的点心柜台，摆着特产的美味馅料小面包Tramezzini，坐了很多穿貂皮大衣，爱吃巧克力点心的女士。要喝咖啡，还是前面气氛好。 如果你坐在这的大窗边上喝咖啡，自然而然就成了都灵城中最古老的广场上的一景。要一杯五六欧元的Caffe shakerato，边喝边慢慢打量广场对面的皇宫花园和正中的巍然耸立的古厦Palazzo Madama，此楼的基石还是古罗马年代的。 千年往事的沉重未了，一回头却见外面亭子上写着世纪初一个诗人轻飘飘的句子“我爱上了所有在咖啡甜品店里吃蛋糕的女士……”。 意大利就是这样，有时深厚得要命，有时又太甜，太泛滥，但咖啡却叫你没话讲，喝咖啡的地方更是如此。

  ●意大利西部古城给你的一个惊喜，如果你想去米兰，就再多坐两个小时快车吧。咖啡族在这里好比到了“天堂”，摩拳擦掌好好准备吧。 这的咖啡、点心都好，还有自家做的巧克力，乃是非常经典而全面的意大利高级咖啡馆的本色。 都灵Piazza Castello 29. Tel.+39（11）5613060 在Galleria Subalpina也有门口，晚上开门到深夜。

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  cafe duke 楼主 2007-12-22 00:55:33

  Caffe Mulassano，精巧得像个魔术盒

  名字最好叫“肩膀摩擦”咖啡馆，当然不是真的意大利语，发音让我联想到一个阿拉伯骑士。 只有三张小台，六把椅子。活活演绎出小巧玲珑的美感，而且是极品。 这个面积小了不能再小，经常一挤就要站到门外去的咖啡店，在流行圈子里却是一个圣地。就算你从没听说过，也很可能早见过这的画面，因为几乎全世界的Fashion杂志，时髦刊物，都拿这的小房间当拍照的场景，而电影界默片时代的大师也迷上了这里。 原来这个魔幻般的小厅里，装潢都是光彩照人的无价之宝，19世纪末最好的室内设计师，用世界上能够找到的最昂贵的材料，建筑起这个完美的“象牙塔”。百年沧桑之后，上上下下都弥漫着一种颓废而灿烂的魅力，正好打中时尚界寻找decadent的口味。 尽管如此，这里还是一个很地道的咖啡馆，站着喝一杯 Caffe Macchiatto，只要一二欧元，像送的一样便宜。招待很熟手，看他们热一下很浓的巧克力，然后直接加Espresso，就是有名的咖啡Bicerin’，在玻璃杯里再放上打过的奶油，好喝极了。 还有天天来的熟客，趴在吧台上跟伙计开玩笑，吧台正中站着一个石柱喷泉，黄铜壶嘴忙忙地喷出小水柱，想喝水尽管用杯去接，随你喝个够。 这时候可以仰脸看看天花板，精雕细刻的檀色木板之间，还镶着极讲究的皮饰线，细小的花纹都是铜的……那时的建筑匠艺令人惊讶，现在大概不会再有人做了。

  ●一家特别的咖啡馆，也是一个极精致的艺术品，直到每个局部细节都完美无缺，来了只能感叹。如果难得有一个空位，就坐下慢慢欣赏吧。当地人一般不抱这个希望，来这站一会，喝份酒，或者咖啡就很满足了。 都灵Piazza Castello 15. Tel.+39（11）8195536 夜里当然开门，市面愈晚愈好。

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  cafe duke 楼主 2007-12-23 19:17:05

  Caffe San Carlo，还有人坐着看报纸

  在意大利，很少看见一个人这样坐在咖啡馆里入迷读报纸，而且是在都灵城San Carlo广场上最高级的咖啡店里。 这里的大屋顶只能用金碧辉煌四个字描写，可能还不够，深陷在红丝绒的大椅子里，你会觉得犹如一个梦中早晨坐在某处宫廷的房间里用早餐。 此地的招待小伙子一个个站得笔挺，热情感人的意大利小生，但做起事来未免有点毛手毛脚，跑出去给打电话来的常客送茶，居然会只托了一盘银壶和杯子，忘了茶。 管店的是一位留男人短发的中年女士，随便套件T恤衫，笑起来很灿然，目光成熟有神，对下属的大意也不生气，只是再派一个招待赶去补救。等前面的小伙子回来了，给他做一个狠狠拧耳朵的手势算是教训，像Mama不像店长，让你想起来毕竟是在意大利。 这家店门面很小，一不小心就错过了，里面却是一派豪门场面，光那个直径巨大的水晶吊灯就很令人眩目了。至于门面上的含蓄，只是伏笔，为了让内行人更惊讶里面的高潮，惊讶那铺张的豪华之美。 主要的厅堂是修过的，但老调子还在，意大利式的Gran Caffe风采犹存，四面有女神的雕像，满墙都是大镜子，以石头柱子为间隔，成熟的巴洛克元素和新古典风格的一气呵成。1828年此店开门时，这个百万人口的历史都会正在它的鼎盛巅峰。记得最早吸引我来都灵的，就是这家店的黑白老照片。 现在的都灵城有点沉沦，但这家奢华情调的老咖啡馆依旧精神十足，招待都极年轻俊美，可能没经验，却风度十足。 此处的点心Biscottini闻名全城，想好好过一个晚上的都灵人，都喜欢在这里泡一阵，喝了开胃酒，再去两条街之外的高级餐厅II Cambio——以前那里也是城里的著名咖啡馆，大哲学家尼采的最爱，如今还留着当年的陈设，家具…… 最晚到这时候，你就知道是在一个什么城市里了。

  ●都灵的另一个秘密咖啡地址，冬天在里面小饮，读报，夏天可以坐在露天，喝它的王牌 Bicerin d’cavour，看穿过广场的Via Roma大道上的车水马龙。 都灵Piazza San Carlo 156. Tel.+39（11）5617748

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  cafe duke 楼主 2007-12-25 09:56:55

  Caffe Greco，罗马城内最后一家Gran Caffe

  挂了150多幅油画，来记录这些让此地风云一时的伟大客人，加上其它题材的各种名贵旧画、雕饰、藏品，宛如一个博物馆，光把墙上的画全看一遍，就要几个小时。 当然还要喝咖啡，如果你有耐心，总会找到没有游客在眼前晃荡的角落。没办法，谁叫门外就是罗马最时髦的名店街。气氛最安逸的是走廊尽头的一间“书房”，真正老式布置，大书柜里还放着厚厚的书，不过要到上午晚些时候才开门，别的房间一大早就敞开门等你去吃早点了。 也有人偏爱浅绿色的挂满油画的侧厅，或直接坐在走廊里，看来来往往的红男绿女当中，还有没有大艺术家模样的客人。 一个长发好像很久没洗的老头，穿的格子呢外套肘角已经磨破了，要一小杯咖啡，然后掏出一个横幅的老记账簿，却不在上面写数字，而是写下许多文字，眼睛慢慢放出光来，可能是什么小说也难讲。 再看看门口，你没见过的各种奇怪样子的客人，正在一个个地进来。

  ●这家咖啡店是罗马的一个神话，内藏广博，小小字牌后面“侯门似海”，有悟性的人可以看出许多门道，别的人只能看点热闹。不要见到几个旅游者在里面游荡，就以为一切都过去了。 Greco 是你在罗马的第一站！ 罗马Via de Condotti 48. Tel.+39（6）6791700 周一到周六早上8点至晚上8点30，周日休息。

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