香水的主要原料（你大约喜欢什么样香型的香水，对照查一下，方便买香水时做参考）

月(ONLY ONE)

2012-02-17 20:26:15

特别说明：本贴子中我所贴的内容大部分来自网络资料（一部分比如哎哟，冒号啊什么的是我自己加的，西普调的字典是我查的），哎哟这年头做个好事真不容易啊！！！ 香水-主要原料 调制香水的原料很多，按传统分类，一般划分为人工和天然两种。事实上，这种划分并非准确无误。与香水原料有关的最频繁的争议之一，就是天然与人工原料之争。一种原料是天然的还是人工的，并不就此决定它是否安全，其中还有许多其它因素。由于天然原料使用历史长达数千年，而人工原料的使用还不到一百年，天然原料自然会得到更高的认同度。但是，天然原料却不一定能达到人工原料的功效，原因就在于有进行分离，天然原料中其它物质也发挥着功能，并影响了主要物质的作用。 ☆天然原料☆ 所谓"天然原料"，按传统意义，是通过物理分离方法，例如蒸馏和提取，从生物或动物材料中获得的物质。最终得到的原料与原材料的化学成分基本相同，只是以一种浓缩的形式存在。这些精练香精通常含上百种不同化学元素。甚至通过这种方式得到的物质与原物质并不确切相同。 ☆人工香料☆ 人工香料是经过化学反应获得的物质，原料通常是石油或松节油。一些人工化学制品可以从自然中分离或只能以人工合成方式产生。 ☆介于天然和人工香料之间的原料☆ 对天然和人工香料的划分并非十分绝对。一些化学物质既可以人工合成也可以自然提取。虽然基本物质的化学结构是相同的，但其它附带品使天然和人工香精的香味质量有所不同。 经过化学处理的天然香料，可以归入天然类;但事实上它并非完全源自天然。产品标准化程度、甚至其原料贵贱经常成为区分原料是天然与否的标准。这种情形下，问题也随之出现：那就是，许多原料冒充是天然的，可事实并非如此。更深的问题在于很难区分一种原料是人工还是天然属性。 主要的香料植物和香油品种 香脂(Balsam)香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为黄色至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。 香柠檬油(Bergamot)产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。苦柑橘(Bitterorange)这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。 乳香(Frankincense)是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。波斯树脂(Galbanum)一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。 茉莉(Jasmine)是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约0.4公顷)土地的茉莉可产500磅(约0.45公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约0.1%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。 劳丹脂(Labdanum)劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。 熏衣草(Lavender)最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。法国曾有一段时期每年出产5000吨熏衣草。在英国，现在只有东部的诺福克郡(Norfolk)出产这种香水原料，一公顷熏衣草大约可以出产15磅香油。 柠檬油(Lemon)柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。 幽谷百合(LilyoftheValley)早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Muguet)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。 没药(Myrrh)从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。 奈若利橙花油(Neroli)从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取，奈若利(Neroli)这个名字来源于一位16世纪的意大利王子。见苦柑橘(Bitterorange)词条。橡树苔(Oakmoss)从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。 香鸢尾花油(Orris)室温下为浅黄至棕黄色固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。 广藿香(Patchouli)来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。 玫瑰(Rose)是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚(Sappho)称为"花后"。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kazanlak)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。檀香(Sandalwood)檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为黄色略带粘稠的液体，东方型香气，以迈索尔(Mysore)地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。 零陵香豆(Tonka)从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。 树藓(TreeMoss)在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。晚香玉(Tuberose)俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约28.35克)的香精，所以它比同等重量的黄金还贵。 香子兰(Vanilla)香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用于"吸引"(L'AIMANT)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。香根(Vetiver)是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khuskhus)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠 液体，有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。 紫罗兰(Violet)在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚(Victoria)紫罗兰和帕玛(Parma)紫罗兰，前者质量较好，后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。 香油树(Ylang-ylang)在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后，茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。 香水-香料分类 (一)可分为7种基本香型： 1.单花型 单花型香水是指香水的原料以单一花香为主调，如玫瑰花型、茉莉花型等。 2.混合花型 这类香水由几种花香配合形成综合花香型，具有香味浓烈的特点，给人以奇妙的感觉。 3.植物型 野外一些清香的植物为原料，配成清香淡雅香型，给人清新愉快的感觉。 4.香料型 以丁香、桂皮、香草等香料为原料配成的香型，表现一种持久的情感和思念。 5.柑桔型 以柑桔、柠檬为香型，具有香韵新鲜的特点，能引起愉快的心绪。 6.东方型 东方型香水主要以薄荷和麝香为原料，味道辛辣。 7.森林型 森林型主要以橡树和新鲜绿色植物为原料，表现一种深远莫测、宽广凝重的气质。

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-17 20:46:55

  香水的六大香调 maizi602 发表在 美容护肤 华声论坛 http://bbs.voc.com.cn/forum-270-1.html 分享到： 百度搜藏 新浪微博 腾讯微博 QQ空间 人人网 更多 制造香水的材料大约有8000多种，每一种香水可用上50到100种材料。虽然味道各有不同，但依照其制造材料的不同来划分，大致分为6种：花香族（Floral）、绿香族（Green）、果香族（Citrus）、柏木族（Chypres）、东方族（Oriental）和醛香族（Aldehyde），那么由此延伸出的香味（或香调）有十几种之多。 一、 花香调系香水 1.成份：　包括玫瑰、茉莉、百合、丁香花、铃兰、晚香玉等。 2.特征：　花香调系的香味是女性最钟爱的香味，也是最适合女性用的香水，市面上有６５－７０％的香水属于花香调。几乎包含了女人特有的品性：纤细可爱、温柔可人、优雅大方。庄重矜持、成熟妩媚、风情万种都可以用花香调系的香水进行表现。无论轻装便服或亮丽盛装都非常适合。花香对男用香水也并非不重要，在辛香、革香等男用香型中加入花香可赋予香气清洁感并增加香气度 3.分类: 花香调系又可分成3种： a.花香型 特征：以单一花香为主体香调。这种类型的香水常以花名作为商品名称，例如：蔷薇香水、茉莉香水、玫瑰香水等。不过，在近代，这些以花香型为特点的各种香水，实际上大多也不只是一种花香了，而是稍加复合，但以其中一种花香为主，与其名称所标香气也是符合的。 使用：以女用为主流。 适合：特别受年轻人喜欢，心态年轻的人也很适宜。 代表香水： Bvlgari Rose Essentielle 宝格丽轻甜玫瑰女士淡香水 香调：玫瑰花香调 前味：佛手柑、橙花 中味：Prelude玫瑰、奥图曼玫瑰 Bvlgari 宝格丽茉莉花女性淡香水 后味：广藿香、檀香、麝香 香调：茉莉花香调 前味：意大利佛手柑、紫罗兰叶、西班牙橙花 中味：小花茉莉、格拉斯合欢花、南法玫瑰 后味：鸢尾草、麝香、檀香 b.百花型 特征：由几种花香组成的复合香气。这种类型的香水以几种花香的混合香气作为主体，给人的感觉是花香，但难以形容是哪一种具体的花香，其成分比花香型复杂，在配制时，可以根据调香师的灵感来进行创造性的发挥，制成香气优雅、令人喜爱的香水。 使用：是女用香气的中心。 适合：稍成熟的女性使用。 代表香水：　雅顿的第五大道 香调：清甜东方花香调 前调：紫丁香、木兰、法国铃兰 中调：保加利亚玫瑰、紫罗兰、桃花 基调：琥珀、鸢尾花、香草 c.现代型 特征：花香加上化学原料的乙醛成为乙醛花香调，加上乙醛的香气更浓更香，更能增添女性的妩媚与罗曼蒂克。乙醛能够增强前调的味道，在香味里加入一点点香槟的感觉。这样的香水复杂，现代，全 年 都可以使用。 使用：以女用为主。 适合：成熟性感女士使用。 代表香水：CHANEL　NO.5 香奈儿5号女香 香调：乙醛花香调 前味：格拉斯橙花、乙醛、香水树花 中味：格拉斯茉莉、五月玫瑰 后味：麦索尔檀木香、波旁香根草 二、绿色香调系的香水 A .成份：香草和其它绿色植物（天竺葵、紫罗兰、等） B .特征：当我们摘下一片树叶或是一把野草时，所散发出来的清新之香就称为绿香调。这些绿香调与花香混合的香气令人想起了大自然，是这种香味的特征。绿香调系的香气与柑橘香调系同样是属干清爽的香气，非常健康、中性的香气。 C .分类：　绿香调可分成几个种类：接近绿草或树叶的香气，称为树叶绿香；类似风信子花香的风信子绿香；还有宛如青苹果香气的苹果绿香。此外，也有令人感到蔬菜青涩味的蔬菜绿香，及带有新鲜海草香气的海边绿香。 D．适合：适合稳重、独立、有主见的女性使用。适合白天或运动时使用。 三、木质调香水 A.成份：西洋杉、竹子、雪松、檀香木 B.特征：与花香搭配，体现恰到好处的性感，很有浪漫的女人味。男士香水不少是木质调。 C.代表香水：大卫杜夫回声男香 香调：清新木质调 前调：灯笼椒、小豆蔻 中调：金属、胡椒、肉豆蔻、乙醛 基调：柏木、凉鞋木、小牛皮、麝香 四、柑橘香系香水 A .成份：包括柠檬、柳橙、莱姆、佛手柑、葡萄柚之类带有淡淡酸甜香气的柑橘类水果。 B .特征：清新干爽的香味，挥发性强，不分男女都可以使用。 C .适合：非常适合活泼好动，青春洋溢的年轻人使用。最适合白天活动使用。早晨起床冲澡后喷一些会令人全身舒畅。 D .代表香水：Givenchy 纪梵希小熊宝宝中性淡香水 香调：清新柑橘调 前味：橙桔、柠檬、酸橙、薄荷 中味：铃兰、茉莉、金银花 后味：橡苔 五、柑苔香调系的香水 A .成份：以橡树苔、广藿香、劳丹脂为基调，佛手柑、柑橘为前调、玫瑰、茉莉为中调。 B .特征：虽然减低了香甜度，却是非常富有女性特质的香气。此款香水的香味特点是具神秘、温暖感，且能保持长久，令人联想起雨后森林中独特的清香。让人有一种稳重、成熟的感觉。 C .适合：柑苔香调这个名字是因蔻蒂的“柑苔”香水而得名。高贵、浓郁的柑苔香调系香水非常适合稳重成熟、气质优雅的女性，表现女性成熟妩媚、高贵大方的迷人魅力。适合华丽优雅的晚宴装扮或古典装扮。 D .代表香水：　CHANEL NO.19　柑苔花香调 橙油；五月玫瑰；橡树苔 六、东方香调系的香水 A .成份：具有东方风情的植物性香料（檀香、辛香料、树脂）与动物性香料（麝香、琥珀）调和在一起制造而成的香水称为东方香调系香水。 B .特征：　香甜浓郁的香气最能体现女性的性感妩媚，而且还增添几分异国情调的香气，从以前在西方各国就颇受众人的喜爱。另外，香气持久也是其特征之一。 C .适合：东方香调系香水非常适合妖艳魅惑的成熟女性使用，是属于晚上的香水，让人有性感、神秘的感觉。适合夜间约会或晚宴PARTY使用。此外，也适合从事创意工作的年轻女性使用，如服装设计师、电脑美工、程序设计员等。 D .东方香调系香水适合夜间使用，只是在白天或是办公室使用时，要注意减少用量。 妖艳且带有异国情调香气的“禁忌”（拉那）、充满成人幻想香气的“夜间飞行”（娇兰）、采用创新组合香气富有个性的“鸦片”（圣罗兰）等都是这种香味的代表性香水。

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-17 21:00:07

  先说西普调吧，以下是搜集来的资料，一起共享~ chypre ['ʃi:prə] 基本释义 n. 素心兰；西普香水（一种檀香型香精） 网络释义 21世纪大英汉词典 香系列 3．古典-旭蒲鹤香系列(Chypre) 旭蒲鹤香水(xu pu he xiang shui)是世界上最古老的香水之一。相传是欧洲十字军东征时，从塞浦路斯岛带回来的。

  基于100个网页-相关网页

  素心兰 ...（动物香） Aldehydic（醛香） Aromatic（芳香） Balsamic（香脂） Bouquet （花束） Camphoraceous（樟脑香） Chypre （素心兰） Citrus（果酸香） Earthy（泥土香） Fatty（油脂香） Fougere（馥奇） Floral（花香） Fresh（清香） Fruity（果香） Green（…

  基于68个网页-相关网页

  国西普 基调─囊括流露法国西普(Chypre)香水感觉的广藿香和温顺的白麝香气息。

  基于35个网页-相关网页

  露法国西普 ...甜橙专柜正品中味：焦糖爆米花、草苺冰沙、紫罗兰、洋红茉莉后味：透明水晶香獐子香、新鲜广藿香基调─包孕表露法国西普(Chypre)香水觉患上的广藿香和柔柔的白香獐子香气息。

  短语 Chypre Floral 旭蒲鹤花香调

  Woody Chypre 旭蒲鹤木质调

  chypre fresh 柑苔清香调

  chypre green 绿柑苔调

  Chypre,île 塞浦路斯岛

  chypre floral animalic 柑苔动物花香调

  Elixir Charnel Chypre Fatal 紧身衣

  Chypre调是香调的一种，一共有三种译法。台湾将其翻译成柑苔调，另外还有两个都是音译，就是旭蒲鹤调以及西普调，和原文的Chypre发音很类似。因为有时候会有佛手柑和苔藓，所以叫做柑苔调，虽然这个翻译比较容易让人理解，但是实际上是不够专业的，因为不一定是柑+苔的。

  Chypre调起源于Coty公司在1917年调配的一款叫做Chypre的香水，自此之后就多了这个香调出来了并且自立门户了。Chypre是法语里面塞浦路斯的意思，Chypre调的香水，在香料里面一般会含有苔藓，劳丹脂(Labdanum)(一种制化妆品用的深黑色的树脂，也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。)，广藿香以及佛手柑。不一定是佛手柑+苔藓才叫做Chypre的，有些香水是佛手柑+广藿香，一样属于Chypre调，所以个人认为这个香调还是音译比较好。

  Chypre调之下，又可以细分为Chypre Floral（旭蒲鹤花香调），以及Chypre Fruity （旭蒲鹤果香调），说穿了其实就是偏花或者偏果的划分了。

  Chypre调的香水会带有一种湿润感，而且东方人用起来不会那么抗拒，毕竟柑橘和花果香会让前味容易为东方人接受。

  举例：

  男香：

  1、Gucci Envy for Man（嫉妒）

  前味：豆蔻、肉豆蔻、胡荽、甘椒、茴香、生姜 中味：檀香木、西洋杉、岩兰草、熏衣草 后味：广藿香和麝香

  2、CK One for Man

  前味：佛手柑、豆蔻、新鲜菠萝、木瓜、柠檬 中味：茉莉花、铃兰、玫瑰、肉豆蔻、百合、鸢尾草 后味：麝香、琥珀、檀香、雪松、橡木苔

  3、Dior Eau Sauvage（清新之水）

  前调： 葡萄柚、橙桔、广藿香 中调： 玫瑰、檀香、天竺葵 后调： 甜椒、香根、西洋杉

  4、Hermes Eau D'Orange Verte（橘绿）

  前味：佛手柑、柠檬、鲜橙 中味：茉莉、橙花、番木瓜 后味：橡树、广藿香、薄荷

  女香：

  1、Chypre de Cpty

  前调：佛手柑、柠檬、橙、橙花 中调：康乃馨、依兰、玫瑰、茉莉、丁香、鸢尾 基调：熏香、麝香、麝猫香、橡苔、广藿香、苏合香脂

  2、Acqua di Parma Profumo（典藏香水）

  前调：佛手柑、依兰、牡丹 中调：茉莉花瓣、保加利亚玫瑰 基调：劳丹脂、琥珀、麝香、檀香木、香根草、广藿香

  3、Armani Code Summer（夏日印记）

  前味：海水，梨，苦橙，橙花 中味：橙花，仙客来，茉莉，姜 后味：木材，香草，麝香

  4、Lancôme Magnifique（璀璨）

  前味：水蜜桃、杏仁、菠萝、佛手柑 中味：玫瑰、天芥菜、茉莉花 后味：麝香、香草

  5、Guerlain Idylle （爱朵）

  前味：小苍兰、玫瑰、树莓、荔枝 中味：茉莉、铃兰、牡丹、百合 后味：广藿香、麝香

  6、Dior Miss Dior Chérie

  前味：野莓、绿甜橙 中味：焦糖爆米花、草莓冰沙、紫罗兰、粉红茉莉花 后味：水晶麝香、新鲜广藿香

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-17 21:27:18

  其实西普调香水很多，比如缘月、COCO女士、橘彩星光等等，完全可以从其香调表中查到的。 我肯定不是啥子专家，只是对西普调感兴趣。希望有高手来补充。

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-17 22:43:24

  刚才查了一下，我最爱的大地，也是柑橘调，也就是西普调的。

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-17 22:55:57

  白毒： 前味:茉莉、甜橙、佛手柑、西西里柑橘 中味:橙花、水栽栀子花

  后味:檀香、白琥珀、麝香 有佛手柑，麝香，檀香，也应该是西普调吧？ 希望有高手进来答疑阿

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-18 06:49:24

  只要认真看了就知道不是我写的阿，我都说明了。只是想让大家买香水的时候有点方向而已。注明出处这种事情太麻烦了，因为我到处复制粘贴的东西也是人家到处复制粘贴的，我实在无法找到原始出处并奉上稿费阿！

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-18 09:50:33

  哎哟我没那么多时间敲那么多字，再说其实花一点点时间大家都搜得到，只是想把相关的都贴在这里，本来是想发日记里的，但是觉得可能会对别人有帮助呢？所以就贴这里了。

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-18 13:41:17

  [转载]【翻译】怎么去看 香调表 ？ (2011-07-29 16:17:32) 转载▼ 标签： 转载

  分类： Fragrance

  原文地址： 【翻译】怎么去看 香调表 ？ 作者： 香水学院 原文地址： Perfumista tip on lists of fragrance notes, why they matter&why they don't 我曾经认真花了些时间在学习如何辩认香水的香调上（或者至少，我认为我或多或少已经学到了一些基础）。我一直纠结在忍不住去揭露一些香水所給出的 香调表 里的常见谬误之中，但是最终我放弃了，决定对这个问题来个一次性解决。 以下所有的文字都可以被简单归纳成一句话：香水中并不是所有的成份都会出现在 香调表 中，也并不是出现在 香调表 中的成份就肯定会出现在香水里。所以如果心中已经有了这个谱的话～下文基本不用看了。 什么是香水的 香调表 ，它是从哪来的？ 平常我们在网上或者其他地方看到的所谓“ 香调表 ”通常是有香水的公关部门提供。通常只为給出该款香水大致是个什么概念，或者公关部门的人认为的该香水的味道（事实上更加有可能的是他们认为能够吸引到更多的顾客的说法），仅此而已。 香调表 不是配方表，也并不完整。一般来说 香调表 都是简单明了的。比如最近上市的Ungaro by Ungaro只列出了三种成份：茉莉，藏红花和琥珀。与之形成鲜明对比的是资生堂最近上市的重推版Zen列出了20种成份：葡萄柚，佛手柑，凤梨，桃子，蓝玫瑰，小苍兰，桅子花，红苹果，紫罗兰，铃兰，风信子，玫瑰，莲花，广藿香，雪松，麝香，白麝香，琥珀，乳香和水栽植物。没有理由就断定Zen比Ungaro包含更多的独立气味成份，有可能是，也有可能不是。也许这两种香水都不多不少正好包含着 香调表 里列出的成份。作为顾客，我们是无法知道的。（就我个人而言，我也不在乎） 除此之外，还有可能你在官网上看到的 香调表 跟最初发布的版本已经不一样了，尽管香水本身在此期间可能根本没变，或者公关部门会给商店的专柜和媒体不同版本的 香调表 ，这会导致很多误解。时不时的你会看见在香水论坛上会出現这样的帖子：某香水有甲乙两种 香调表 ，哪个才是正确的？对此问题的最佳答案应该是：都不是，都可能，或者都是。因为可能两份都不是完整的 香调表 ，也可能其中的一份比另一份来得更加贴切，更有可能两份 香调表 的成份该款香水其实都有。不管你是二选一还是一手全包，其实都没什么太大的区别。 同理，当你得知某款香水被改版然后你看到了新版的 香调表 时，新老两份 香调表 之前的不同之处可能跟实际上新老两版香水本身的不同之处没什么关系。大有可能只是公关部门想要换一种推广的路线。基本上不太可能说是顾客会被明确告知原版香水中昂贵的格拉斯茉莉被其他产地的便宜茉莉甚至是部分或者全部被廉价人工合成茉莉所代替。同样公关部门也不会提醒顾客原版中的某种合成麝香由于被禁所以换成了另一种更为安全的麝香。 为什么说 香调表 是无关紧要的? 于是我们已经由上文得知，公关部门不可能把香水中所有的成份都告诉顾客。这里还有一种常见的发贴：“我讨厌醛，哪些香水中是不含醛的？”，于是底下会有人列出一个所有 香调表 里没有醛的香水单，这是行不通的。有很多的含醛香水是没有在 香调表 里列出“醛”这个字的。而且事实上醛远不止一种，有可能你讨厌的只是其中的某一种而已，更有可能只有当它的剂量大的时侯才会让你讨厌。也有很多在 香调表 中将醛粉饰成其它的东西列出来的香水，比如说当你在某个 香调表 里看到桃子，事实上可能你闻到的桃子味道正是来自醛。 哪怕就是某种成分的确被列出来了，顾客也不会知道在香水中所使用的究竟是哪一种具体的化合物。比如我也曾见过这样的帖子：“麝香在我身上总是会变酸，哪些香水没有麝香？”，于是又有人不亦乐乎的在底下列了一堆 香调表 里没有“麝香”两个字的香水。这里有两点是要尤其注意的：很少有香水是不含合成麝香的，事实上有着很多天差地别的化合成份都号称麝香。在麝香清单上，我们能看到有木调麝香，果香调麝香，粉调麝香，清新调麝香，金属调麝香……麝香清单是没有尽头的。一款香水有可能是含有麝香中的一种，但事实上更多的香水会同时使用好几种麝香。 香调表 里的“麝香”两个字并不能告诉顾客事实上闻上去会是个什么味道，所以只是因为某款含麝香的香水在你身上发酸，不能就此假设其他的也会这样。 麝香的例子也适用于很多其他的成份。随便列几个花香成份，比如：晚香玉，茉莉，玫瑰，什么都可以。在 香调表 里出現花香成份并不等于在调制香水的时侯就真的是使用了该种的鲜花。也许是真正的茉莉，也有可能是合成茉莉和真正茉莉的混合，还有可能只是合成茉莉，更有可能是若干种合成茉莉的混合。或者只是某种闻上去像茉莉的化合物，于是公关部门就在 香调表 上给其冠以“茉莉”的头衔。所以跟麝香一样，你也许只是喜欢或讨厌某款特定香水中的茉莉，也许 香调表 中的茉莉事实上来自于香水中某些类似茉莉的成份，也许你在香水中会闻到茉莉但 香调表 中根本没有。 某些情况下，调香师会使用我们所称的“重构香材”。比如Hermes的Brin de Reglisse，调香师Jean-Claude Ellena就曾求助于他在格拉斯一个独立调香实验室的同行，让他们将薰衣草的香味分割成50组独立的气味分子，把每一种都闻过，然后舍弃了其中的五种，将剩下的重新结构成他所希望得到的薰衣草香味。同样的，如今在香水中所使用的广藿香通常也会通过这样的工艺去除原始香材中浓重的泥土底味，减少香材的“嬉皮士”气质以迎合现今顾客的口味。很多不喜欢广藿香的人（包括我在内）发现几乎无法在新近的香水中分辨出广藿香的味道，而另外一些人（再次，包括我在内）发现使用这种经过驯服的天然香材使得很多现在的香水因为过于清新而让人觉得很别扭。【Jasmine注：60、70年代嬉皮士们经常会用广藿香主题的香水来掩盖抽完大麻之后留在身上的味道，所以在西方文化中广藿香的气味经常会给人“很嬉皮”的联想】 同时另一个基本常识是很多化合物闻上去不仅仅只是单独一种味道，而很有可能会在 香调表 里别分开列出。比如稀有木材，琥珀和麝香可能都是来自同一种化合物，而在另一份不同公司的 香调表 里可能只会别列为麝香或者动物性麝香或者只被列成异国木材。晚香玉和橙花香也可能是来自同一种化合物。香调中的含羞草，茉莉，皮革，雪松或者香根草都可能是同样的情况 最后还有一种最容易概念混淆的香材是琥珀。在Prada Amber Pour Homme上市后，我看到很多人都对 香调表 表示不解（佛手柑，柑橘，橙花油，小豆蔻，天竺葵，香根草，甜橙花，没药，nirvanolide musk【译者注：苯乙基内酰脲】，岩蔷薇，檀木，零陵香豆，香草，藏红花，广藿香和皮革）因为里面根本没有琥珀。事实上并没有一种天然香材是被称为“琥珀”的，它是一种结构香调（或者模拟香调），可能包含岩蔷薇，安息香，香草，零陵香豆或者广藿香，这还只是一部分的可能性。一款香水可能含有其中一种或几种成份，或者只是运用了一种有琥珀感的人工化合物。香水商可能会列出具体的成份，也可能就笼统地称之为琥珀，融解琥珀或者热熔琥珀，反正哪个听上去好听就用哪个。 为什么 香调表 还是有用的 你可能会想，既然如此，我们干嘛还要去看 香调表 ？其实很简单：作为顾客， 香调表 是我们唯一能得到的关于香水的信息。每天都会有2到3款新的香水上市，我可没有把它们全都闻过来的打算。虽然 香调表 或多或少会有点不靠谱，但它可以作为顾客决定是否要试香的参考。 Gwen Stefani L.A.M.B.I.列出的引人注目的清新绿色调让我猜测，前调可能会有空气清新剂的感觉，果不其然，的确就是这样。在L里我能闻到广告中所提到的梨和甜豌豆，尽管香水中并没有真正的梨和甜豌豆。同样，Miss Dior Cherie 香调表 里的草莓雪芭和焦糖爆米花很好地给出了甜美果香调的概念，事实上的确如此。同样在Britney Spears Fantasy 香调表 里的红荔枝，金榅桲，猕猴桃和纸杯蛋糕也是一样的作用。 我能想到很多 香调表 把我引入歧途的例子，而且的确从 香调表 里并不能找到所有我们想要知道的信息。这有一份让我觉得看上去很有爱的 香调表 ：绿色常春藤，柑橘，莲花，橙花瓣，摩洛哥玫瑰，精纯茉莉【译者注：jasmine sambac，产自印度和阿拉伯的一种小花茉莉，精油十分昂贵。号称“花精油之王”】，含羞草，杏皮，琥珀，稀有木材和麝香。这是即将上市的Vera Wang Flower Princess的 香调表 ，事实上在闻过原版的Vera Wang Princess之后，我可以完全肯定这个新版Flower Princess不是我的菜。 所以， 香调表 可以爱怎么看就怎么看，但别忘了还是你的鼻子最可靠。如果你闻到了香草但是 香调表 上并没有，并不等于你在做梦。而如果 香调表 上有列出香草但是你沒闻到，也别担心是你的嗅觉出了问题。 译者：小蒽小蒽

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2012-02-19 21:35:19

  【翻译】橡苔与西普——一路行来多风雨 (2011-09-11 23:56:56)转载▼标签： 香水 分类： 香材知识 原文地址：Oakmoss and chypre: you've come a long way baby! 地址2：http://perfumeshrine.blogspot.com/2006/10/oakmoss-and-chypre-youve-come-long-way.html 译者：jasmine1229 (来自biopix.com的橡树苔照片) 在最近的香水史中，最受争议的一种材料想必就是橡苔了。常年来，橡苔一直被用于西普香调中。它幽深神秘的苔香搭配上前调的柑橘（传统的西普中通常是香柠檬[译者注：原文bergamot，作为香调出现时常见的中文翻译是“佛手柑”，其实属于张冠李戴的误译，详情可参考金属巧克力Onz的博客文章“香料正名-指鹿为马bergamot”]）共同构成了西普不可或缺的一部份。然而橡苔最近却受到了欧盟和IFRA（香水行业的管理机构）的苛刻审查。由于限制橡苔使用可能迫使一些经典的Guerlain作品改版而激起圈内的不满和牢骚，争议也就进一步加深了。今天我们就一起试着理清与橡苔有关的千头万绪吧。 追根溯源的话，橡苔是一种寄生于温带山林的乔木之上的地衣类生物， [译者注：地衣严格意义上并不是植物，而是由具有光合作用能力的藻类（如绿藻和蓝藻）和真菌组成的共生体]，颜色由浅绿至墨绿深浅不一，主要分布于北半球的温带山地森林中，足迹遍及法国、葡萄牙、西班牙、北美及中欧（前南斯拉夫出产的橡苔在香水业中尤其受欢迎）等地，通常的形态是类似一堆不辨枝干的藤蔓类植物。如果某片区域有天然橡苔生长的话，那通常意味这该地有着良好的大气环境，因为橡苔对污染物十分敏感。顾名思义，橡苔（oakmoss，法语为mousse de chêne）通常寄生在橡树的主干和枝杈上。除此之外在其他落叶乔木和针叶树（例如松树和冷杉）的树皮上也有分布。严格意义上的橡苔特指的是从属于Evernia种学名为Evernia prunastri的生物，和寄生于松柏类植物上的近亲Evernia Furfuracea有所不同。有趣的是，后者曾被发现包裹进了古埃及的木乃伊中。 在香水业中，独特的香气是橡苔为人所看重的主要原因。乍闻之下浓郁且带有东方气息，但随着时间的推移，它的味道会逐渐变得细腻起来，让人联想到树皮、海滩和落叶。当融合进一款香水中的时候，橡苔会带来一股如同森林中覆满青苔和落叶的地面那样潮湿而微带土腥的味道，在增强自然感的同时，也能让整个作品带来更加圆融而细腻的底蕴。当然，橡苔的奇妙之处还不止如此。无论在花香、绿调香水还是在浓重的东方香中，橡苔的加入都能做到游刃有余，和其他香调融合无间，制造出天鹅绒般的柔和感。此外橡苔还有定香作用，它能稳定住其他香调从而延长香水的留香时间。 不同于广为人知的误传，Francois Coty其实并不是第一位在香水中利用橡苔特性的调香师。不过他确实也间接地为推广橡苔做出了贡献。Coty于1917年调制的Chypre开创了一个以其为名的全新的香水家族[译者注：橡苔是西普香调的最基本元素之一]，并启发了其后的无数西普香杰作。这样看来，我们确实应该对他致以迟来的谢意。 Chypre字面上的含义指的是希腊的塞浦路斯岛，传说中维纳斯的诞生之地，拥有着悠久历史的地中海岛屿，也就是西普香调的起源之处。早在罗马时代，塞浦路斯岛上的人就在使用一种用苏合香(styrax)、岩蔷薇（ labdanum，产自岩蔷薇灌木的天然树脂，在古代时因为人手的采摘比较困难，通常是从通过梳理山羊胡须来获取胡须上黏着的树脂块）和菖蒲（calamus）调和而成的香料。发展到中世纪和文艺复兴时期，原本的配方里又加入了橡树苔。尽管和严格意义上的西普调还有些许差别，但也已经初具雏形了。 （波提切利名画《维纳斯的诞生》，传说维纳斯的诞生地就是塞浦路斯岛附近的海域。） 以下内容来自Ayala的博客Smellyblog[参考链接：The Origin of Chypre]：早在12世纪，塞浦路斯岛上就出现了用岩蔷薇、苏合香、菖蒲和阿拉伯胶（tragacanth，又名紫云英树胶）调制而成的线香和“Oyselets de Chypre（塞浦路斯鸟，一种塑成鸟类形态的香饼）”。它们通常被用于焚烧薰香，这不禁让人联想到香水（perfume）这个词语源学上的由来，即“perfumum（以烟熏透）”。鸟形香除了熏香之外还具有一定的装饰功能。而橡苔则于14世纪被加入配方中。两份可追溯至1777年的配方里除了橡苔之外还有灵猫、龙涎香、麝香、其他各种树脂及玫瑰、橙花等植物性香材。 以Coty的Chypre为肇端，再经过数次演变与分化，西普终于发展成一个人丁兴旺的大家族，有着诸如Femme，Mitsouko，Bandit，Jolie Madame，Tabac Blond，Cabochard，Cuir de Russie，Aromatics Elixir，Miss Dior, Diorella, Knowing, Ma Griffe, Paloma Picasso等杰出成员和其他数以百计的子孙。 而对于这些经典的西普香而言，橡苔的存在一直被认为是天经地义的。 然而，欧盟对于过敏性物质的限制改写原本的局面。橡苔——还有其他的一些香材——因为会引起某些个体的皮肤过敏反应，从此被加进了限制使用的黑名单。对详情感兴趣的同学可以查阅Colipa的网站上的相关内容，尤其是其中的第七和第三十六号修订案。 IFRA的具体规定如下：在所有的日用消费品中，橡苔（Evernia prunastri）提取物（例如橡苔原精，树脂, 凝膏等等）的含量不能超过0.1%。当产品中同时含有树苔（tree moss）的时候，橡苔和树苔提取物的总量不得超过0.1%。 用在香水中的橡苔绝对不允许添加树苔。判断树苔存在与否的主要方式是看产品里是否含有树苔里的树脂酸（resin acids），而树脂酸通过IFRA现有仪器和技术检就可以测出来。然而目前阶段的规模化生产的橡苔产品中不可避免地会含有微量的树脂酸，所以作为过渡时期的规定，只要脱氢枞酸（dehydroabietic acid，简称DHA）含量不超过0.1%（1000ppm）即算达标。 以上规定的依据是从橡苔和树苔提取物的过敏性测试中得出的数据。在测试中它们发生的交叉反应（cross-reactivity）而无过敏反应的比率是0.6%。此外，实验还显示树脂酸的氧化物也存在着致敏性嫌疑。此次修改规定的目的是降低树脂酸在各类产品中的含量。最终的结论还有待进一步的研究。 从上述内容看来，橡苔其实并不是导致过敏的元凶，很有可能是只有在它和树苔同时出现的时候才会引发过敏反应。问题是这些规定依然导致了某些香水的改版。在这一话题成为争议点之后，有人建议不如干脆在香水外盒上标明它所含有的成分并附上过敏警示标签，这样就可以避免那些来自过去的经典沦落至改版的境地，尤其是那几只历史悠久的娇兰老香，比如Mitsouko和Parure，还有其他许许多多——只要一次伤筋动骨的改版很可能会致使它们被毁坏得面目全非。一部分人提议在产品包装上标示出有致敏性嫌疑的物质，另一部分人提议只在香精浓度或者专卖店限定的产品中使用原本的配方（这一提议在我看来似有精英主义之嫌）。然而尽管有这么多挽救局面的建议，老香改版的进程也已经无可奈何地展开了。 接下来的问题是，究竟有没有什么办法让我们能够继续在香水中使用橡苔呢？现在还有哪些香水是含有天然橡苔的呢？ 针对第一个问题，“灭火法”是一种很有吸引力的提议。这种方法早在1976年就有人提出了（Opduke），即通过在产品中加入具有抗过敏和消炎作用的甘菊环烃（azulene，天然存在于具有舒缓作用的洋甘菊中）来降低致敏物质引起过敏反应的几率。 不过甘菊环烃本身具有的颜色和气味都为它在香水中的应用带来了一定的难度，因为调香师必须想办法让它巧妙无痕地融合到整个作品中去。 而加入一定比例的丁香酚（eugenol）和柠檬烯（eugenol）对于某些过敏原（如肉桂醛、柠檬醛、苯乙醛）也可以达到类似的效果，对于橡苔而言这也是值得探索的一种方法。 为了避免皮炎而彻底废止一种香材，这样做是否算因噎废食，相信对此大家都有自己的看法。毕竟呋喃香豆素（furocoumarin）在达到一定剂量后同样有引起过敏的可能，而在罗勒和玫瑰精油中天然存在的甲基丁香酚（methyl eugenol）甚至可能致癌，然而它们却并没有被禁止使用。 有一些产品现在依然在使用橡苔（evernia prunastri），橡苔成分会被标注在包装盒上，而这些产品中通常会同时有一定含量的树苔。而另有一些则在橡苔所独有的幽深的森林气息上做文章，以“唤醒你内心沉睡的林中仙女”作为卖点来推销含橡苔的产品。 调香师Arcadi Boix Camps宣称他已经找到了可以模仿橡苔的气味的替代物，不过目前我们并没有关于该物质的进一步资料。 致力于纯天然香水的调香师们依然在继续使用同过萃取发提取的橡苔纯粹，成份据说是扁枝衣二酸（evernic acid）、d-松萝酸（d-usnic acid）、黑茶渍素（atranorine）和氯荔枝酸（chloratronorine）。而据Robert Tisserand而言，这其实是一种只有在孕期和有癫痫症的情况下才需要避开的皮肤粘膜致敏物。在一般情况下，只要注意剂量和比例以及使用方式，橡苔未必就会导致过敏。 总而言之，在橡苔这个问题上——其实对除此之外的所有事物也是——我们应该保持客观公正的态度，在广泛了解各方面情况之后再做出自己的判断。但愿这一篇文章可以多少增加一些读者对橡苔的了解。 最近几年，有一种冠着“西普”之名的旁枝变种异军突起，在Michael Edwards的香水分类中他们则被称为“苔香木质”，代表成员包括Narciso for Her, Sarah Jessica Parker Lovely, Ralph Lauren Pure Turquoise 和Comme des Garcons White[译者注：这类没有橡苔的西普有时被戏称为“粉红西普”，对这个话题感兴趣的读者可以参考Ayala Moriel的博客文章“The Dawn of Pink Chypres”以及Perfume Shrine Chypre Series的第三篇“the New Contestants”]。在这些作品中，橡苔原本扮演的角色被广藿香和香根草的草木气息所取代，因此它们的西普特征也就不如那些经典老香那么鲜明。“没有橡苔的西普”，这是否会成为西普香在将来唯一能被允许存在的方式呢？那些传统的苔香满溢的西普还能找到生存空间吗？让我们拭目以待吧。

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2013-01-25 01:38:32

  我又来学习了

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  月 (ONLY ONE) 楼主 2016-06-28 12:47:00

  ……因为引用了许多香水学院的文章 被本组组长拉黑了许多年

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