转自人人' 自驾游' 加拿大最美线路之一

提起加拿大旅游，很多人想到的都是介于alberta和bc之间的落基山一带的国家公园（baff和jasper）或者是温哥华，多伦多，蒙特利尔等城市游。很少有人会关注，或者计划去Quebec以东的Atlantic Canada（一片包括了New Brunswick， Nova Scotia， Price Edward Island，和Newfoundland and Labrador四省，又被叫做阿卡迪亚或者是新法兰西的地方）去玩。其实相比加拿大的其他地方，我还是更钟情于大西洋四省，因为在这儿，除了浏览不逊于加拿大其他地方的美景，你更可以体会到白人和土著人的交流冲突以及融合，英法在北美大陆的斗争史，和加拿大的建国史。 在这四省当中，由于之前坐加航的飞机在视频点播前总是插一段Newfoundland and Labrador的旅游介绍片 ，因此可以说Newfoundland and Labrador是我这三年想去却一直没有下定决心去的地方。这一次趁着爸妈来的机会，我们历时8天，从Atlantic Canada的中心城市Halifax出发，驱车北上游览了Cape Breton Highlands National Park和新法兰西时代首都Louisbourg后，摆渡从North Sydney横跨圣劳伦斯湾来到了Port Aux Basques，沿海岸线一路北上游玩了Gros Morne National Park并最终到达了Newfoundland岛的最北端St. Anthony,在短短的8天时间里面领略了春，夏，冬三个不同季节的气温。 Part I：Cape Breton Island Cape Breton （中文译名布莱登角）位于Nova Scotia的东北角，通过狭长的Canso Causeway与Nova Scotia本岛相连。该岛面积10,311km2 占Nova Scotia总面积的18.7%。岛内有世界最大的盐水湖Bras d'Or湖，相传电话的发明人Alexander Graham Bell晚年就是觉得Bras d'Or湖相当之美于是遂定居于此，并在湖中进行快艇实验。岛内居民为147,454人，占全省人口的16%（2001年人口统计数据）居住在cape breton, Inverness, Richmond,和Victoria四个郡中。岛的北面就是Cape Breton Highlands Natioanl park了，著名的Cabot Trail（以著名探险家Cabot命名的道路）横贯整个国家公园，并因为其一边靠山，一面临海而被国家地理杂志评为世界上最美的公路之一。公园的入口分为东西两个（Cheticamp和Ingonish有意思的是前者是阿卡迪亚人的聚居地，后者是英国后裔的聚居地），西边的海景多为悬崖峭壁式的海景，而东边则以沙滩式的海景居多。 Day I：Halifax-Cape Breton Highlands National Park: 9点半准时从Halifax出发，通过Dartmouth的HWY-118，转入102后在Truro的15E并入Trans Canada HWY 104后于11点半到达Cape Breton的入口Canso Causeway，稍事休息以后，沿19号公路以及cabot trail到达cheticamp，总行程约4个多小时（我又在高速上开到了140km/h了。。。） 到达cheticamp，在事先预定好的motel check in 以后，我们就向着我们在国家公园的第一个景点skyline进发。skyline是一条在山脊上的hiking trail，来回约两个小时，道路的尽头就是圣劳伦斯湾（这个湾实在是太大了，这次玩只要是遇到还就是圣劳伦斯湾。。。） （这次我实在是太懒了，去过的景点就没怎么拍，所以此图是去年10月去的时候拍的。。。。） Skyline除了看海另一个特点就是可以看到各种野生动物，我比较幸运，去过两次，两次都看到了moose。 从skyline下来已经是傍晚了，但是离太阳下山还有一点时间（加拿大夏天太阳一般都是8点半到9点才下的山），所以我们有选了一个难度较小的trail Bog（沼泽地）去逛了一下。这个trail比较简单，才来回15min，但是也比较boring，就是看看植物的。强烈推荐太阳快下山的时候去这个时候色彩的改变可以一部分抵消景色单一带来的boring。 Day II: Cheticamp-Fortness of Lousibourg-Baddeck-Chemticamp 由于天气预报说第二天可能会下雨，因此我们第二天的行程主要是在路上以及一些人文景观。从cheticamp沿着cabot trail出来以后，我们上了105高速再接着拐上了125高速开到底就是Fortness of Louisbourg了。整个Atlantic Canada可以说都是法国殖民者哭诉血泪史的地方，尤其以这儿为重。在结束了7年战争以后，苦逼的法国人在Treaty of Utrecht（乌德勒支合约）上放弃了新法兰西的大部分领土，仅仅保留了Île Royale（现在的cape breton）和Île St.-Jean（现在的PEI）。为了保证其圣劳伦斯河口的通常，法国人在louisbourg建立的要塞，可怜的是要塞在英军和法军手里来回几次以后英国人干脆流氓的把要塞一把火烧了一了百了。到了60年代，Sydney这边的矿也挖完了，鱼也钓不上来了，人民快上吊自杀了，政府也没办法，就召集了一伙村民重建了要塞，再让村民穿上古装搞起了加拿大版宋城。。。 从Louisbourg出来后我们在回来的路上顺便在baddeck停了一下参观了bell博物馆。这个博物馆主要介绍了Bell的成就不仅仅局限在发明电话上面，在教育聋哑人阅读，航空，以及水上高速交通工具方面，Bell都做出了很大的贡献 Day III Cheticamp-Ingonish-Cheticamp 第三天我们选择相对简单的方法来游览国家公园（纯驾车。。。）只是一开始的时候花了两个小时看了一下瀑布以及后来到Ingonish这一边看了一下沙滩 Day IV: Cheticamp-North Sydney-Port Aux Basques (Ferry)- Rocky Harbor (Gros Morne National Park) 第四天是完全在驾车赶路。一早从Cheticamp出发，来到North Sydney坐下午3点Marine Atlantic的渡船（5-6个小时）到Port Aux Basques。到了Newfoundland已经是晚上9点了（NL和NS有半个小时的时差）。我们冒险从Port Aux Basques驱车到我们的位于Rocky Harbor的住地。由于做轮渡前忘记加油了，再加上传闻在Newfoundland开车很容易撞上moose，所以我一路开的都是战战兢兢的。更可恶的是由于一路都有很多湖，所以晚上的时候雾气是相当的大，能见度极低。最危险的一次是前面有一辆车在开，我一直以为它的车牌是一个告示牌，就拼命的想凑上去看一下，直到快撞上了我还没有察觉，多亏爸爸在边上及时提醒我减速。幸运的是我们在开了一个半小时左右总算找到了一家加油站（对方已经关门了，后来好说歹说重新开门给我加了油），并且渐渐适应了在有雾的高速上开夜车。最后在凌晨2点的时候到达了目的地。一路上我们虽然没有撞到动物，但是在路上还是发现了很多动物的尸体，特别是有一次发现一头鹿被撞的身首异处，整条车道都是血迹。 Part II：Newfoundland and Labrador Newfoundland and Labrador中文纽芬兰与拉布拉多省，是加拿大最东面的省份，也是北美大陆的最东端。从名字可以看出来这里，这里大体可以分成两部分：纽芬兰岛和拉布拉多地区。纽芬兰岛与加拿大大陆分离，换句话说要来这里要么坐船，要么飞机。岛上居住了全省大概95%的人口。广袤的拉布拉多地区与Quebec接壤，这里非常原始和未开发，接近30万平方公里都几乎是无人区，除了南部离纽芬兰岛较近的几个港口有小城镇之外，其它地方只有因纽特人等原住民居住。纽芬兰岛的西北部港口有渡轮到拉布拉多。Nova Scotia省也有汽车渡轮接通岛上西南面的Trans Canada Highway。纽芬兰是英国的第一个海外殖民地，也是最后一个加入加拿大的省。1832年纽芬兰人投票拒绝加入加拿大联邦，并于1907年开始成为英国的自治领。一战中，纽芬兰派遣了自己的军队参加了欧战，在损失了1/4的青年人口后，遂放弃自治地位，并于1949年公投加入加拿大联邦。 Gros Morne National Park——世界自然遗产，被称为地质学的教科书。引用世界遗产官网的介绍——“Gros Morne National Park illustrates some of the world’s best examples of the process of plate tectonics. Within a relatively small area are classic, textbook examples of monumental earth-building and modifying forces that are unique in terms of their clarity, expression, and ease of access. The property presents the complete portrayal of the geological events that took place when the ancient continental margin of North America was modified by plate movement by emplacement of a large, relocated portion of oceanic crust and ocean floor sediments. The park also presents an outstanding demonstration of glaciation in an island setting. The fjords, waterfalls and geological structures of the park combine to produce a landscape of high scenic value.”除此之外，这里尽管不在北极圈，却能看到很多北极地区才有的动植物。 Day V: Gros Morne Mountain Gros Morne Mountain是国家公园的最高峰，海拔806米。Gros Morne是法语，意思大概是“孤独的大山”。Gros Morne的山顶环境类似北极圈里，上面能看到一些极地动植物，包括北极兔Arctic Hare。这里是世界上最南能看到北极兔的地方。可惜我们没看到兔子，只看到一只在路边悠闲吃草的雄moose lol 山脚的海拔约为15m，山顶则为海拔806米，因此登上最高点返回全程需要16公里，爬升791米，约需8小时，而且不包括休息和拍照时间。 全程大概可分为4个阶段： a.从停车场走4公里到达山脚下的池塘，这段路最简单，坡度缓慢爬升320米，路径被树林覆盖，蚊虫很多（我在手臂上喷了防虫剂，结果忘记喷脖子了，最后我的脖子后面被咬的是哪个惨啊，满头包。。。）。走完后如果发觉体力和水已经消耗得差不多，又或者看见山顶被云雾覆盖的话，请果断原路返回。雨雾天气很容易让人在山顶迷失方向，十分危险。从a以后的b和c段都是乱石路，因此最好是带上GPS，否则迷路被困在山上不是闹着玩的。 b. 爬上陡坡到达山顶（所谓的陡坡就是山体滑坡形成的乱石堆）。这段非常消耗体力，公园的告示牌上说要保证每人手上有3升的水，而此时我们手上只有2瓶350ml的水了，我欺负爸妈不懂英语，硬着头皮爬山，在此后的6个小时里，基本上靠冒险喝湖水和山涧水过活，不过这是后话了。从这里登顶需要1.5小时。按照指示牌走，不要用下山的路上山，否则体力消耗更厉害。 c. 在山顶走过一段平地后，按着顺时针的方向下山，这段会经过山上也是整个公园最好的观景点，山下的湖Ten Mile Pond一览无遗。我没有词去形容山上的景色，只好直接上图 下山路途遥远而且崎岖，不比上山容易。没有登山鞋会走得非常痛苦，也容易受伤。约需2小时来到b段的起点。这段路对于我来说是相当痛苦了，在没有水，被蚊子追着咬的情况下，我以极速下降的速度疾行1个小时多点就来到b段起点，途中实在是觉得快脱水了，到一个湖边舀了2口水喝，又花了约1个小时冲刺到山脚。车上的存水也不多，皮夹还落在老妈包里的情况下，幸好路上认识的老外也下了山，送了我4瓶水，然后再次上山，给爸妈送水去了。。。。 Day VI: Western Brook Pond and Tableland Western Brook Pond是一个被冰川活动雕凿而成的淡水峡湾。这里曾经与海洋连通，冰川消退之后被陆地隔离，海水慢慢被冲走。从停车场走到坐船的码头需要经过一段3公里的hiking trail，一路可以远眺峡湾风光，两旁的植物很多是纽芬兰的独特品种。 这里平均水深大概100多米。由于两岸都是几乎没有土壤的火成岩，Western Brook Pond的水异常清澈，几乎不含任何杂质，是世界上最清澈的湖水。纯到什么程度呢？由于缺乏必要的离子，这里的湖水不导电！ Western Brook Pond两岸的山崖由12亿年前的花岗岩和片麻岩构成。这些岩石曾经是远古海洋边的大陆碎块。现在这是Long Range Mountain的一部分，属于北美洲东部阿巴拉契亚山脉的最北端。在湖的另一端，乘客如果打算穿越Long Range Mountain在古崖上徒步的话可以下船，需时4天（甲板上坐着的两位就是）。 驱车去cowhead吃了中饭以后，我们又来到了公园另一处景色奇异的Tablelands。 Tablelands是国家公园里最独特的地方。这里曾经是一个远古海洋的海底。5亿年前的剧烈地壳运动令海洋消失，地幔被推到表面。这里是地球上最典型和最容易看到地幔的地方。这种来自地幔的岩石叫做橄榄岩(Peridotite)，钙含量低，同时含有丰富的锰、铁和有毒的重金属，这就是为什么这些岩石的表面有铁锈一样的颜色，但当时头被砸开的时候，可以清楚看到里面其实是深绿色的。 这里的石头严重缺乏营养物质，加上有毒的重金属，极少动植物能在上面生存。在稍微高一点远离水源的地方，几乎是寸草不生。这里的地质环境跟火星有点接近，所以NASA在这里为自己的火星项目进行了一些实验。 Tablelands的trail只是山脚下的一小段，很短。但游客可以自己攀登这里的山峰到达远处的冰川。下次再来的话一定要试一下在火星上爬山的滋味。 Day VII: Rocky Harbor-St. Anthony-L'Anse aux Meadows-Rocky Harbor 从Rocky Harbor到St. Anthony走的是风光绮丽的Viking Trail，这条路由于沿路的古代维京人定居点得名。往返约需11.5小时，而我们则在8小时不到的时间搞定了。 St. Anthony是一个只有3000人左右的城镇，算上附近地区的人口也不过25000。这里是纽芬兰岛最北的城市。这里的重点活动是游船。游船的公司叫做 Northland Discovery，每天3班船出海（9am, 1pm, 4pm），只限五月中到九月底。由于我们是匆忙决定去St. Anthony的，所以预定的很迟，1pm的坐满了，所以我们只好坐4点的，用中间的几个小时去参观了一下维京人登陆点：L'Anse aux Meadows。维京人最早在从格陵兰来到这儿登陆（实际比哥伦布发现美洲大陆还要早几百年）以后由于太勇猛不断和当地土著发生冲突，后来被印第安人集体灭了，因此他们位于北美大陆的定居点仅短短的存在了10多年的时间。 参观完了L'Anse aux Meadows，我们马不停蹄的赶回了St. Anthony, 参加boat tour。整个游船的全程约两个半小时，票价$55加税。出发前记得带御寒衣物，船上风很大，在室外的机会较多。我们运气很好，不仅看到了冰山，还看到了鲸鱼，海豚等水生生物。废话不说直接上图