【化妆品配方师】防晒这件事

今天来聊聊防晒。 　　 　　 先从阳光说起，来温习一下小学的物理知识—— 　　 太阳发出的光线，肉眼可见的，叫“可见光”：红橙黄绿蓝靛紫（波长由高到低，能量由低到高）；当然看不见的，叫不可见光，挨着红光、比红光波长的的叫红外线，挨着紫光、比紫光波短的的叫紫外线。防晒就是防紫外线。 　　 那紫外线呢，又分成UVA，UVB，UVC，UVD。UVD叫真空紫外线，可以制造大气臭氧。UVC是短波紫外线，穿透力很弱，基本都被臭氧层吸收，无法到达地面，人造UVC可用于制作杀菌灯，因此又被称为紫外线的“杀菌段”。UVB是中波紫外线，穿透力一般，只有2%的可以穿越臭氧层抵达地面，可以被玻璃、塑料膜等半透明物质吸收，它照在我们的皮肤上，一般只能作用于表皮和浅真皮，引起红斑反应（晒红），促进体内矿物质代谢和维生素D的形成（煤矿工人用的紫外线保健灯发出的射线多在这个波段），但过度晒则可能出现红肿、脱皮、水泡、非黑色素皮肤癌。UVB也被称为紫外线的“晒红段”。而UVA呢穿透力最强，臭氧层只能吸收2%，剩下98%的都能到达地球表面，直达我们的真皮乃至皮下组织，破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维，将我们的皮肤晒黑。UVA被称为紫外线的“晒黑段”。 　　 防晒，就是防紫外线UVB与UVA。为方便记忆，简单的说，UVB使人表皮晒红、晒伤，而UVA则能把真皮晒黑、晒老化（实际上，UVA\UVB都能使皮肤色素沉着，只是UVA在晒后一两小时皮肤就黑了，UVB的色素沉着效应得晒后48-72小时才能显现）。另外，需特别注意的是UVB，树荫、市内、衣服、帽子、眼镜可以挡开，但UVA就不行。因此，防UVA更关键，必须借助防晒霜。 　　 　　 呵呵，这一段比较枯燥 我们选防晒霜的时候，一般都要看SPF指数。 　　 SPF （Sun Protection Factor）是针对中波紫外线UVB的防晒系数。SPF＝最低红斑剂量（用防晒用品后）/最低红斑剂量（用防晒用品前）。 　　 上面说了UVB会使皮肤出现红斑反应，晒红。假定你不用防晒霜被太阳晒到发红的时间，是20分钟。那么SPF10，就表明用了这个防晒霜你被晒红的时间将延长到20*10=200分钟。当然每个人的SPF1是不同的，因此同样的指数对不同的人效力是不同的。 　　 可是怎么防止UVA呢？你可能听说带PA（PA+\PA++\PA+++）的是UVA防晒指数。有的人就担心说，是不是不带PA就不管用？这是一种误解。PA是日本和某些欧洲国家用的一个防UVA系统，没有得到世界范围的统一认可。我们国内也没出台国家标准。因此国内好多标示PA+，甚至PA+++的防晒产品到底能多大程度阻隔UVA，“没法儿说”，只是一个概念炒作。因为事实上是，市面上多数的防晒霜采用的防晒成分一般防UVA、UVB都考虑在内了。这个要从配方说起了。 　　 　　 防晒剂一般分两种：紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂。 　　 紫外线屏蔽剂，就是我们通常说的所谓的物理防晒，或者也叫无机防晒剂。其防晒机制是在皮肤上形成一层“反光镜”一样的防护涂层，反射、散射紫外线。常用成分是金属氧化物，二氧化钛、氧化锌等。优点是具惰性，光稳定性好，对皮肤无直接刺激。缺点也是显而易见的。以前传统防晒用的钛白粉，颗粒较大，易在皮肤上形成白化现象，厚重，质感、肤感差，就是用后脸上像糊了一层白生生的面具，使用不当容易堵塞毛孔、影响汗腺分泌，因此物理防晒适合敏感肌肤，但不适合油性、毛孔粗大肌肤。 　　现在工艺改进了，氧化钛、氧化锌的晶体尺寸被细微化，从超细微粒到纳米级的Tioz和ZnO~D，晶体粒径越小，在挡住紫外线的同时越能使可见光穿越，从而减少白化现象。超微颗粒的紫外线屏蔽剂，不仅能反射散射，还能部分的吸收紫外线，已不能算是纯“物理防晒”了，并且由于部分细小颗粒有可能被皮肤吸收，而且这些纳米粒子在阳光照射下容易强氧化，留在皮肤上也是有害的。因此也不能说物理防晒就比化学防晒更安全。 　　紫外线吸收剂就是我们通常说的所谓的化学防晒，也可以叫有机防晒剂。化学吸收剂通常含有苯环，或给电子基团（如氨基或甲氧基）等。其防晒机制是在皮肤表层外运用苯环或者电子基团吸收紫外线，对其进行能量干扰和耗损，瓦解其杀伤力。常用成分有肉桂酸酯类、水杨酸酯类、二苯酮类化合物、樟脑衍生物、氨基苯甲酸衍生物、对氨基苯甲酸酯衍生物、甲烷衍生物等。我们最常用的就是MC80（也叫OMC，甲氧基肉桂酸辛酯）、M40（二苯酮-3）、MS40（二苯酮-4）、PARSOL 1789（阿伏苯宗）、Uvinul T 150（辛基二嗪酮）、MBC954-（甲基苄亚基樟脑）、N539T（氰双苯丙烯酸辛酯） ……有机防晒剂的优点显而易见，质地清爽，亲肤性好，因而引起皮肤刺激反应的几率较大。防晒范围小，需要几个不同结构的防晒剂组合，才能达到广谱防晒效果。此外，光降解率或者叫光变态率高，就是在阳光照射下，能量降解，数小时后失去防晒力。以甲氧基肉桂酸异辛酯为例，经过10个最小红斑剂量辐射后，70%被降解。 　　 好在现在多数防晒霜都是有机与无机防晒剂复配的，中和两者优势，达到较为理想的防晒效果。 　　 　　 前面说到防UVA的重要性。可是仅从是否添加PA值无法判断它是否具有防UVA的功能，那怎么办？方法就是看成分。 　　 防UVA的成分有哪些呢？首先是无机防晒剂二氧化钛（zinc oxide）、氧化锌（titanium dioxide）了，它们不仅能隔绝UVB，还能隔绝UVA（氧化锌阻隔UVA的效果比二氧化钛好）。而化学防晒剂里面只有少量的几种：parsol 1789阿伏苯宗、天来施和麦素宁滤光环。 　　 parsol 1789阿伏苯宗罗氏专利的UVA防晒剂，是最常用的一种广谱防晒成分。对UAV有优良的吸收力。 　　 天来施Tinosorb是高姿的一个专利防晒成分，分天来施M和天来施S，前者水溶性，后者为油溶性 。天来施是高效广谱防晒剂，全面防护UVA和UVB，多用于高SPF值防晒产品中。其中天来施S的光稳定性非常好，保持一整天的防晒效力完全没问题。天来施M光稳定略弱，但好在能够它是三效合一的防晒剂：吸收、反射、散射紫外线，可以简单理解为同时兼具紫外线屏蔽剂和紫外线吸收剂的性能。天来施M和天来施S复配使用，效果加倍。这些成分，我们国内也都常用。 　　 麦素宁滤光环是欧莱雅的一项专利防晒成分。同样兼具UVA及UVB的双重防晒效果。它分麦素宁滤光环SX（ Mexoryl SX）和麦素宁滤光环 XL（Mesoryl XL）。一般也是两种复配使用。这个我个人倒不常用，但很多有名的护肤品都在用它的。 　　 另外，其实二苯酮-4和二苯酮-3也有一定防UVA能力，但不能达到广谱（Broad spectrum ）防晒效果，需其它多种成分复配。 　　 所以，不必纠结于是否有PA+标识，只要含上述成分的都能防可怕的UVA。 　　 　　 那选择多少SPF值合适呢？ 　　 有的人认为SPF值越高越好。但众所周知防晒剂对皮肤有潜在的刺激威胁，高SPF值的刺激性更高（虽然常加入舒缓剂来安慰皮肤的刺激，但这有点弄坏了再修补的意思），因此不是万不得已（夏日海滩、高尔夫等户外活动）尽量选择低SPF值的产品。因为SPF值并不与防晒功效成正比，一般情况下，SPF15可阻止约94%的UVB，SPF30可阻止约97%的UVB，SPF50可阻止约98%的UVB。SPF指数成倍增加，防晒效果却相差不大，可是对皮肤的刺激性却成倍的增大了。 　　 对普通上班族来说SPF6-8的足够了。现在很多护肤品标注的SPF值其实比实际的SPF值要低。比如SPF15的可能就SPF8而已。因为消费者总是有种成见，所以厂家也没办法，只好利用这种心理错觉。早些年的时候，我甚至见过SPF160的防晒霜，简直是胡扯，实际操作起来，没办法检测其指数，而且那么高的剂量，皮肤肯定烧坏了。我有女同事用SPF15的都出现了红肿现象。 　　 此外，上面说化学防晒剂易光氧化，从而对皮肤造成自由基伤害，再加上它会光降解，降解后不具有防晒效力只具有伤害性，因此要及时清洗掉，再补一次。 　　敏感性皮肤建议用一些油包水的防晒产品。比如BB霜。这里讲下油包水和水包油。油包水（W/O）型和水包油（O/W）型是指乳化剂体系。顾名思义，油包水，油锁住水，观测就是抹上后，水珠滴上去会滑落。水包油则不会。 　　 防晒霜能否达到理想的防晒效果，取决于它是否能在皮肤表面形成一层连续的封闭的保护膜。因此，防晒剂的颗粒要均匀，基质搭配要合理，还有就是厚度要够。那么选择防晒霜一定要看它的铺展性好不好，是不是好推开，推开颗粒是否均匀，还有色泽（涂上亮白亮白的肯定是氧化锌氧化钛放的太多了，或者原料不够精细），此外就是要涂够一定的厚度，保证裸露的皮肤都被覆盖上，所以，不用买SPF值太高或者太贵的，平价好用，就嗨了用不心疼！