是否该谈谈冬阴功的美味？

我从未去过泰国，也就理论上来说从未吃到过“正宗”的，“在地”的冬阴功汤。这样说来，我一定没有立场去谈论它的美味。吊诡的是，我却已经在世界的其他许许多多角落，喝得七荤八素了。上海作为我成年后不用家长带着，独自觅食的大本营，自是不用说。不管是“正宗”的，“秘制”的，还是“私房”的，几乎没有哪家出名的泰国食肆是我没有光顾过的，没有哪一家的冬阴功是我放过过的。大体上，上海店家的冬阴功多是奶味偏重，口感略微粘稠一些，味道上也偏甜，不过你知道，只要有青柠味在其中，就怎么都，套不上“像极了上海本帮菜的浓油赤酱”这种语句的。反正对于上海的店家来说，想要受欢迎，就一定要多少有点海派作风。口味做得更讨喜些，菜单上食材名称全是诸如“清迈南姜”，“曼谷香茅”此类充满异国情调的，就包治百病了。 吃着吃着的，就因为旅行或者是求学的原因，开始在各种奇奇怪怪的地方找起了冬阴功。在美国生活的这三年，从西海岸到中西部到东海岸，从加勒比海到新英格兰，五大湖区。每到一个城市只要吃上多于两顿饭的，那必定有一餐泰国菜，冬阴功。就因为这个嗜好，反倒是顺带着吃到了一些难以忘怀的东西，一如西雅图波音公司后门那家看似黑店的罗勒炒猪颈肉，一如华盛顿特区的Thaixing的咖喱南瓜。说回到冬阴功，也算是美国人日常吃得挺多的大路货了。虽然入乡随俗的被美国人改造了一番，却是一点没有“西餐”的样子，完全可以用清汤寡水四个字来形容。究其原因，我想应该是一点点的标准化加上一点点不重视，造就了这个简陋的，可有可无的泰国国汤在北美大地上的尴尬处境。最可恨的是连泰国人自己都多多少少安于此了，经常在周遭服务员都操着泰语，店堂简陋的“潜力”泰国饭店里，吃到一般超市亚洲货架上2.5刀一包的速溶冬阴功的味道。这汤啊，也就跟味增汤，馄饨汤一起成为了美式亚洲菜刻板映像的代表作。 相比之下，香港和新加坡算是平均水准最高的了，大概也是因为占了地理位置离得近的优势吧。几乎是随便找家食肆坐进去，上来的冬阴功都能直接先让我喝上三碗的平均水准。不过既然我没吃过顶顶正宗的，那这个平均水准最高奖，也只能是以自己的设想为原点，颁给自我回归最高的了。 印象最深刻的一回就数在德国和奥地利边境上的一个小城镇里，我们摸着黑，从一个犄角旮旯的小巷子里找到了一家泰国菜，一头钻了进去。喝上了一口大概是因为原料缺乏，味道怪怪，耐人寻味的冬阴功。也是那一次我回想起自己为什么这么爱冬阴功。口味上讨喜并不稀奇，毕竟这么多的人爱着东南亚菜，但究其原因，应该还是它像极了家乡的菜。这个家乡说起来却戏剧性的跟冬阴功一样让我困扰。父母都不是贵阳人，但我却在那生活了生命中的最初十二年，所以这不就跟我没去过泰国但是却尝遍冬阴功一样窘迫么？说回来，十二岁之后，我就被送回了上海读书，至此远离熟悉的地方，熟悉的味道。当一个人离开了自己的安全范围，他第一个怀念的一定是家乡的菜。而酸汤鱼，这道凯里的名菜，就变成了理想中的家乡的样子。尽管我小时候从来都不喜欢吃，倒是喜欢加了腐乳的辣椒蘸水拌饭。但是逢年过节，亦或是亲朋好友相聚总多多少少会吃到。何况后来每次回贵阳，父母总是感觉欠我什么一样，带着我把好吃的都吃一遍，酸汤鱼也就无数次的成为了下飞机后的第一餐。我想，我就是这样将家和乡愁移情到了酸汤鱼之上的吧。也就是这两年，才能在上海找到几家味道像样的贵州菜，冬阴功也就借此机会作为酸汤鱼的替代品，上了我的名单。 还是回到那天傍晚，吃完了饭，夕阳还斜照在阿尔卑斯山顶的光景。我走在小镇的石板街上，看着早早关门的沿街店铺，心想这样的生活我一定不能接受。一辈子生活在一个小小的地方，做着一点都不厉害的事情，晚上早早回家，早早睡觉。周而复始，恍惚间就匆匆结束一生。想想都非常可怕了，那还如何算是活过啊？人不就该生活在繁华的大城市，有着唾手可得的艺术博物馆，买了季票的演出团体，归属感强烈的运动队，闹市中心的公寓，花头劲透出鸟来的各种美食。尊崇着马丁海德格尔所指引的去存在，去此在，去选择自己的选择，过最精彩的生活。 可是就在昨天，也是傍晚，华灯初上的时刻，我手里握着方向盘，后备箱塞满了为老婆孩子去超市采购的东西。就像是其他坐在车里的美国人一样，我突然间多么的渴望，一辈子可否就做着一份不错的职业，每晚与家人团聚，培养下一代长大，开始他们自己的人生。有朝一日送她去茱莉亚音乐学院入学的时候，也可以谈谈几十年前也怀过同样的梦想。 是啊，保罗萨特，他人即地狱，真是赢了。我们就是这样被他人所影响，然后又负起影响他人的责任，一代又一代，年轻时拼命寻找本体，去在场，去成为。奈何最终入了套。 现在是否还能回过头来再问问自己，是否我还能再谈谈冬阴功的美味了么？ http://www.douban.com/note/349469601/