蜻蜓点水，不一样的南意

                
                
已经是第三次来意大利了，一年半以前的第一次邂逅也是从罗马开始的漫长征程，一路往北，结束于五渔村，第二次在撒丁岛上盘踞着，小逛了Sassari和Cagliari，而这一次因开会而得到的机会应该如何把握，着实费了一番功夫。是不是应该去心中仰慕已久的Ravenna和Urbino，还是南下拿波里去体验南意风情？去NAPOLI肯定值回票价，但若能多有些甜头就更为理想不是？无意间发现了MATERA和Alberobello这两处世界文化遗产，都是风景秀丽但无人问津的地方，为了凑足行程舍弃了NAPOLI的Capri、Caserta和Paestum，而罗马的几天中安排了去TIVOLI看哈德良宫，罗马以东数十公里山中的一颗珍珠。于是行程从罗马开始，南下拿波里和庞贝两天，一天在MATERA，另一天在Alberobello，最终去BARI飞回伦敦。
                
                
Preface
身在英国最不方便的事情就是去欧洲旅游，凡事就要去申签，枉费了金钱和时间。罗马的会议眼看就在除夕，再不去递签意大利之行就要谢黄儿了，赶紧在网上预约了曼城的递签和车票，匆匆准备着需要的材料。EMA飞罗马的航班整个冬季都取消，非要让我驱车4小时到LONDON STANSTED？多花了时间不说，还要坐夜车，这一路上尽可以想象会有多劳顿，好在到达罗马当天并没有什么计划，否则是吃不了兜着走。
曼城我并不是头回去，上次漫步在Piccadilly吃“小红辣椒”，在老特拉福德和路边的大叔狂聊着C罗离去的空缺。 这次百无聊赖地搜索着哪里可以去瞧瞧，里伯斯金德的Imperial War Museum上了我的法眼，于是又凭三寸不烂之舌诓了几位同仁，打着游览建筑的名号同行，岂不快哉？
11点的预约递签，我只能早晨7点先行出发，火车在荒原上穿行，冬季的阳光播撒在白色草甸上，漫山都是羊儿，不慌不忙地翻着地皮，偶尔有几只抬起头来，用与我同样困顿的眼神交流着。曼城意大利使领馆递签处就在Piccadilly 111第十层，巴掌大的地方，服务人员正拒绝接受前面两位夫妻准备不全的材料，今天比较清静，10点多就轮到了我，不过五分钟就PASS，毕竟轻车熟路。睡懒觉的同仁们要12点才能到车站，外面的寒风把我吹到COSTA里喝起咖啡，随手一本VASARI的小书，津津有味地读了两小时。英国人看书的习惯还是比较靠谱的，COSTA里放着轻快的英摇，些许人在闲聊，大多数还是安静地翻着手中的书，我只是奇怪还不是下午茶的时间，街上的闲人还是挺多。朋友们站在远处的出站口，一路走到去往港区的有轨电车站，在那里见识到了什么叫做杂乱无章的建筑群，一大片各式风格的“东西”糅杂在一起，已然听不清所要诉说的种种，而当我们走到Imperial War Museum看到李大叔依然“无厘头”的作品时早已视觉疲劳。博物馆里灯光的幻觉效果还不错，分不清真假，但当看到大厅里所展示的李大叔的设计概念时我忍不住笑了出来，虽然有些不厚道，但确实是情不自禁，太扯了，发自肺腑的。回到Piccadilly已经是傍晚，还是去吃“小红辣椒”，酒过三巡菜过五味，滚蛋。
20110131 DAY 1 Always, to Rome
1月31号凌晨就要坐national express大巴去机场，到stansted已经早晨0430，Ryanair的check-in柜台半小时后就开张了。这次带的东西严重超标却没有托运，正装、休闲装、运动装再加上手提电脑，已经快有15公斤；不过好在都塞进了我的65L背包中，体积还好，顺利过了安检，没有被人为难。0610的天边还未出现光晕，3小时后到罗马ciampino，4欧坐Terravision巴士到达TERMINI，Always, to Rome。
正如旅行中和驴友多次交流得到的感想一样，罗马并没有很好的青年旅馆，这次开会在Sapienza University of Rome建筑系，地点居然就在台伯河边的Palazzo Borghese，理查德迈耶做的现代博物馆就在路对面，大年初一晚上在那里会有鸡尾酒会。小小奢侈一下，所定的旅馆Hotel Colors地点在Via Boezio 31，位置十分险要，就在梵蒂冈与圣天使堡后面，步行去两者的时间都不超过8分钟，单人间每晚47欧，开会能报销就是好，早餐有很丰盛的BUFFET。中午到了旅馆坐在厅里等check-in，看到一个大房间里有人正在挥洒着颜色，很有视觉冲击，不禁开始犯疑，难道会有画家长期租住于此？等进入自己的房间才发觉，原来每个屋子的墙上都挂有同样风格的现代绘画涂鸦，这里的店家还真是出手不凡。房间装修也很细致，绿色围墙配上红色床单，卫生间却是特别的柠黄，接下来的几天应该会住得很爽。
                
                
先前约了小狼在罗马吃饭，下午便匆匆出门前往约好的Piazza Navona。一路走在夕阳下的台伯河边，圣天使堡桥头的大天使们已退去余晖，这次却没有时间再去看看Bramante的Santa Maria della Pace，事实上这次罗马之行的几天里都没腾出时间再来次古迹游，去Chiesa di San Pietro in Montorio看Tempietto和罗马全景的想法后来都不得不放弃，仍然想像着上次站在山顶看到金色的罗马景致时心中的无比快意。小狼和我在街边的咖啡店中小醺过后开始体验罗马的商业气氛，对于逛街我是向来不怵的，25欧也买到了两条打半折的厚围巾，这个明智的决定在后来去往MATERA的山城时救了我。
20110201 DAY 2 TIVOLI
                
                
TIVOLI这个地方国人一般是不大会关注的，毕竟有罗马这么一个宏大的背景在，偏居在山里的小镇并不是旅游的首选。上次在罗马城地毯式的旅游给了我这次专门去看villa D' Este和villa Adriana这个世界文化遗产的机会（话说罗马城里哪个不是文化遗产？实在没空搭理城外的东西）。
早晨做地铁在TERMINI转车去PONTE MAMMOLO站，在首层的售票厅买了去往TIVOLI的往返票（2欧/次），所有发往TIVOLI的班车都停在二层平台上，脑子秀逗了到处找打卡的机子便错过了一班车，后来发现打卡机就在车上。公车在盘山公路上奔驰，不久就可以遥望到西边远方的罗马，约莫中午11点多到达TIVOLI城的中心广场Piazza Giuseppe Garibaldi，这里有一个能俯瞰西边平原的大平台，顺着标识沿着小路去往villa D' Este的路上有当地人出殡，穿着黑色服装的修士缓步走在众人一侧唱着悼文，这种场面彷佛在西西里的电影中见过，想来想去可能是《教父》。villa D' Este门票8欧，在这个依山而建的巨大水景花园中漫步，层层跌落的平台倒也符合意大利式台地园的特点，花园加上宫殿至少要游走个把小时；Este落差更大更雄伟，从上到下估计有20多米，其中每座喷泉都经过雕琢，每个花园都有精心的设计，水声不断，最终汇集到十字轴分布的中心水池中，一只肥硕的猫坐在广场中心，非常淡定。
                
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从villa D' Este出来已经快要1点半。由于是冬季，Villa Gregoriana只有周末才为特定的团体开门，我只能悻悻地放弃她，毕竟还有一个更重要的别墅非去不可，这便是villa Adriana，又名“哈德良行宫”。站在Garibaldi广场正在发愁如何去山脚下几里外的行宫，正巧有一辆公车去往哈德良的正门，时间不足够去买张票了，司机热情地让我上车，免费把我拉到了Via di Villa Adriana的庄园正门，门票好像也是8欧左右，却不想在这个如此巨大的行宫里闲逛了两个半小时。哈德良宫最出名的建筑是美丽的CANOPO水池以及TEATRO MARITTIMO。CANOPO边残存的雕塑依然安静地站在池边围绕成半圆形，倒映在绿水中；MARITTIMO双环的布局中，外环仅存的柱廊与杂草丛生的内环之间被带型的一弯池水分割开来，精美的柱础装饰让我不禁驻足端详起来。出得门来，不想去傻等下班公车，便一路步行半小时穿越了同叫“villa Adriana”的小镇来到VIA TIBURTINA主路上等着回罗马的巴士。回来可以提前一站在REBIBBIA下车，这样一下车就可以坐上首站的地铁B线。
                
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吃晚饭时间还早，我决定在PIAZZA BOLOGNA下车，坐上62路公车直接去老城去逛街，从伯尼尼广场下车在via del tritone和via del corso的丁字区域里闲逛着，直到小狼短信说要去viale regina margherita吃佛罗伦萨烤牛肉，才狼狈地冲到威尼斯广场坐车。这个晚上弥漫着烤牛肉和红酒的香味，还有GELATO的爽口。
20110202 DAY 3 CONFERENCE
一早来到Palazzo Borghese的Sapienza University建筑系门口，这里已经是人满为患。除却午后坐在广场中吃午餐享受阳光的过程很爽以外，其他都乏善可陈，听不完的讲座，看不完的PPT。提前些返回旅馆，在街角的书店里翻着成堆的艺术史和建筑书，惊讶于康定斯基恐怕在这里更有影响力，看到了好几个版本的《点•线•面》，当然都是意大利语，看得云里雾里。昨天逛街的时候就看到了路边一个“天津饭店”的标识，今天收到小狼说要去伯尼尼广场边吃中餐年夜饭，我就猜想八成会是这家。今天可是除夕之夜，大伙聚在一起便是缘分，远在异乡为异客，想着家里一帮人应该正为一锅饺子忙得热火朝天，吃到吐血。
                
                
20110203 DAY 4 NOTHING SPECIAL BUT SUCKS
大年初一窝在房间里做着会议PPT一整天，悲催啊！！晚上下楼去街边小吃店买些鸡翅、火腿回来，狼吞虎咽起来。
20110204 DAY 5 SHOW TIME and gone for NAPOLI
像我这样背个旅行包去参加国际会议的确实不算多。一早起来纠结是否应该为了节省时间先check-out旅馆背着行囊去会场，把去火车站坐开往NAPOLI的火车所需时间计算精确，便毅然而然内穿着正装背着15公斤往台伯河走去。事实证明了我的预期，十几页的PPT根本不够添头，半小时吐沫星子直飞，台下鸦雀无声。
管不了那么多了，1650去往NAPOLI的R字头火车可不等人，我一路走到西班牙广场坐地铁，终于提前个十分钟安然坐了下来，看着列车外各色人等飞奔着赶火车。
3小时不算长，看会书很快就到了NAPOLI CENTRALE，很现代化的车站外面景致表面上却不敢恭维，略显脏乱，于我却是莫名的亲近，隐隐地感受到这个城市迎面而来的活力和暗藏的激情。在TRIPADVISOR上查到的青年旅馆Hostel of the Sun18欧一晚，位置在Via Melisurgo 15，很险要的地方，距离去往CAPRI的码头和POMPEI的SITA巴士车站都非常之近。从Garibaldi火车站广场出来走到车站对面的广场另一边坐R2线公交，过了两个环岛下车就到。Hostel of the Sun果然号称NAPOLI最好的青旅，这里满坑满谷地贴满了明信片，成群美国人和澳洲人在其中游走；很久没有听到如此之多的人讲美音和澳洲口音，圆润与粗犷交杂在一起很奇妙。屋里的巴西小伙居然能从口音听出我呆在英国%￥@#￥……？？于是发现同屋有两个澳大利亚小伙、一个德国小伙、一个巴西小伙外加两个活泼的美国小姑娘，澳洲人是GAP YEAR出来游玩，美国女孩交换来翡冷翠学习，德国小伙正因手头拮据盘算着结束半年的游历回巴伐利亚，巴西小伙居然也是学建筑的，我擦，同僚同聊。小姑娘撺掇着大家出去喝酒，尽管有些疲惫但总盛情难却，ROOM 4全体出动好生快活，这一晚上到处换酒吧，几杯长岛下肚，再来几瓶Guinness，大家聊着人生和政治，喝HIGH了去夜店疯到凌晨三点才回来，头晕，反胃，明天一早还要去庞贝，这样可不成啊。
20110205 DAY 6 POMPEI 的深沉
                
                
出门左转再左转，沿着港口大道向东不远处就看到了SITA巴士站，在旁边的小楼一层买到了天票，周末有折扣3.8欧，可以坐市内所有交通外加前往庞贝的火车或巴士。发往POMPEI的班车半小时一辆，上车跟司机说要在POMPEI SCAVI（庞贝废墟）下车，车程约莫45分钟，巴士从那不勒斯湾一侧滑过，绕着威苏威的一角，停在一片高起的密林边。顺着明显的标志便能很快找到庞贝的入口，拿着11欧门票这一上午就要漫步在连个像样屋顶都没有的庞贝了。虽然游记中说到很多走法，事实上由于庞贝经常有墙体垮塌，动不动一条街就被拦起来，加上并非所有地图有标的花园都对外开放，所以精确的路线变得不是很实际，不如随性随着大方向走，总不会错过景致。有些房间墙上的壁画清晰可见，生活的描写、场景的描写，还有春宫图。残垣断壁和斗兽场、剧场的完整对比鲜明，拖着踢球的伤脚走在碎裂的石板路上的感觉不是很爽，路边的泉水却沁人心脾，庞贝二月的太阳也不饶人的。中途碰上了同寝的澳大利亚小伙儿Matthew，在拿波里接下来的时间里我们又奇迹地在街上相遇，在考古博物馆中欣赏同样的名作。
主入口出来右手边不远就能找到回NAPOLI的小火车站，约莫40分钟就到了CENTRALE，顺着via Alessendro Poerio在Chiesa di Santa Caterina拐到了via del Tribunali，那不勒斯平民化的景致凭借狭小的街道、艰难挤进缝隙间的阳光、丰富的色彩对比展现出来，以至于DUOMO在转角突然出现之时并没哟做好准备，教堂门前并没有以往意大利城市中主教堂应有的宽大广场，这里周边高大的建筑使得DUOMO前开敞空间中的视线被挤压并竖直向上释放出去，便能自然地欣赏到教堂正面华丽的装饰，而两翼略带文艺复兴式的柱廊为初来乍到的游客观赏DUOMO第一眼时提供了完美的框景。广场的布局很纽约，教堂里的壁画很出彩，少些许俗气，多一份文雅。
VIA TRIBUNALI 94号吃到了百年老店的PIZZA，很小的门店旁围着人数众多的买者，我也手拿着1欧一大张的Margherita边走边吃，好吃，无论是口味还是感觉都是一级棒。整个下午都在NAPOLI的小街道里穿来穿去，绕过了PIAZZA GESU NUOVO，才上到通往港区的主路上。CASTEL NUOVO旁边的港区不断有发往周边的快船离港，夕阳将天空打成了暗粉色，NAPOLI又蛰伏了她的冲动，等待明日再次绽放。
                
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20110206 DAY 7 NAPOLI的风情
                
                
早晨起来青旅里人满为患，餐厅里人头攒动快转不开身，端着SALAMI和麦片粥偏居在清晨阳台的沙发上享受清新的空气，远眺着山顶的城堡，那里会是欣赏NAPOLI傍晚景色的绝佳位置，不过在此之前定要完成皇宫、蛋堡和考古博物馆几个重要目标，虽然这些景点分布在城区的两侧，但NAPOLI和翡冷翠一样，也是个能用双腿测量的地方，花上一天时间漫步于城中小街小巷定能寻觅到不同凡响的体验。
从青年旅馆去皇宫并不超过十分钟，经过GALLERIA UMBERTO I巨大的玻璃天顶时还是被震撼住了，这样恢弘的场所在罗马和米兰也有，只不过与拿波里平民化的景致反差相当强烈，阳光射到中厅大理石的五彩铺地上，今天天气是相当的好，必须的，come on and impress me。Chiesa di San Ferdinando罩上了蓝色的巨大标识，心情变得异常之好，隐约中听到Piazza del Plebiscito上传来激昂的摇滚，今天是周日，广场上正举办着集会，一个小型乐队的演奏不时调动着人群的温度，人们松散地聚在一起，年轻人随性地跳起舞来，叫好声、口哨声与女歌手激情的歌声混杂在一起，一只狗激起成群的鸽子，顿时视线变得模糊，白色翅膀在阳光下分外刺眼，小孩子欢笑地追逐着远去的鸽群，却不想跌坐在青铜雕像下，可怜巴巴地看着母亲微笑地看着自己。
沿着大道向南便豁然开朗，海边波光粼粼就在眼前，威苏威火山在阳光下隐去了轮廓，CAPRI早已消失在雾气中，如果世上真有炼狱与天堂而生灵被遗弃在人间，这里肯定是交界的地方，那我宁愿在NAPOLI这里终老，因为这里你有自己选择的机会，不论是经受欲望的教唆还是虔诚的祈祷，况且长于人间如此美丽的一隅，还能有什么更多要求？
在海边大道享受着高密度的阳光，不时有慢跑和骑行的人从身边擦过，这是NAPOLI的节奏，我行我素，不紧不慢。逆光下Castel dell’Ovo黑色的身影在蔚蓝色的海水背景下有些突兀，桥头流浪艺人拉着提琴，声音一直伴我攀爬长长的坡道深入古堡内部。正在举办一个现代艺术展览，几个造型怪异的油桶统治着各自的房间，墙上点缀着彩画，而窗外也是秀色可餐。在蛋堡顶能够俯瞰整个港口区的美景，红色屋顶和蓝色海水的颜色调和成质感细腻的油画，海鸥从墙头俯冲下去，消失在海浪拍打城脚渐起的浪花中。
PIAZZA VITTORIA的公园里成群的小孩在踢足球，大都穿着拿波里的队服，那股子认真劲儿，叫人心里直发痒，压抑住要上去入伙的冲动，一个礼拜前还肿成茄子的脚踝真不给力，还是为明天去MATERA爬山多保存些实力吧。VIA CHIALA是一条异常热闹的商业街，街角有人在作画，各种浓重的颜色如同印象派画作般拼贴在眼前，从不时出现的路口能望见一缕向山顶延伸的建筑群被阳光晒成金色。在VIA TOLEDO快步直行，穿过但丁广场时又看见成群的孩子在阳光下围着足球晃动的身影，孩子才是足球的生命力源泉。拿波里国家考古博物馆里陈列着从庞贝发掘出来的数不清壁画及各色展品，看到了著名的亚历山大与大流士激战的马赛克拼贴画，尽管是一幅复制品，但精细的马赛克拼贴水平仍然证明了它的价值，更有用半个小拇指甲盖大小的马赛克组成的巨大动植物壁画，你甚至能分辨出一颗颗白色马赛克，那代表着一颗颗牙齿，精确的摆放于宏大场景中，这需要怎样高超的技艺？两个小时马不停蹄，可澳洲小伙儿Matthew主修的就是历史，能站在一个雕像前端详半小时的主儿。
从博物馆出来已是下午两点，一路向百年PIZZA店走过去，依然不断惊异于街角的景致，手中的相机声音不断，发觉有人在镜头中向我招手，心下正在犯疑，原来是Matthew也走在相同的小道中，可惜只留下了他模糊的身影，我料想他一定正冲向DUOMO，一呆个把小时。PIZZA店周日今天关门！！啊！！只能吃GELATO了，却不想冰欺凌店也快关门。原来今天有NAPOLI球队的主场比赛，对手是切塞纳，你从街头巷尾露天茶座满坑满谷地聚在一起加油喝彩的人群中就能看出NAPOLI所具有的浸润心底的足球热情；广场上的小孩都已不见，街上更看不见行人，只有当进球的一刹那喝彩声从四面八方涌来之时才打消了我的疑虑。
MONTESANTO坐缆车上山顶去看CASTEL SAN’ELMO，站在山顶便看到了整个NAPOLI无与伦比的全景在傍晚阳光下闪闪发光，天色渐晚，威苏威重新显现出身形，映衬着逐渐变红的天空。一条大道将城市笔直分开，直通向远方的CENTRALE，今天曾经去过的景点都安静地爬下脚下，看着归航的游艇接踵驶来，一架直升机从头顶飞过停留在夕阳下，让我联想起震撼的《现代启示录》，脚下的城市彷佛变成了西贡，披着金色的一切似乎都要着起火来。这是拿波里留给我的最后一瞥，炼狱与天堂门口透出的一缕余晖伴着修道院的钟声缓缓关闭。明天就要出发去MATERA，“偏僻宁静”的角落总藏有璀璨的钻石等着被发掘。
                
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20110207 DAY 8 Matera的神迹
                
                
一早起来坐公交去火车站，去往MATERA方向的IC列车时间是0856，只能等在月台上闲看着过往行人。MATERA这个地方并不能再意大利铁路网上搜到，因为除却TARANTO/LECCE等大城市以外，PUGLIA地区、BARI周边都有另一家铁路公司FAL来运营。所以从NAPOLI去MATERA的话可以有两种选择，第一种是坐意大利铁路的IC701火车3小时到一个名叫Ferrandina-Pomarico-Miglionico的小站，从这里的火车站广场再转45分钟的长途巴士去MATERA的中心广场CENTRALE；另一种方法是从NAPOLI坐长途巴士MARINO(http://www.marinobus.it/index.htm),这家公司早上八点多有巴士去往MATERA，不过他会走北部路线，绕行Andria和BARI，然后再转回南边的MATERA。实际经验证明，可能直接坐巴士去会于1230稍早些到达，而火车前往F-P-M再转车将会1430到MATERA。
闲话少表。话说我选择了第一种方式，因为从GOOGLE地图上看Salerno到Potenza沿途应该是群山峻岭，坐火车穿越应该能有非凡的体验。果不其然，一路上不是涵洞隧道就是小桥流水，虽然只是二月却已春意浮动，偶尔遥望见巍峨万丈的公路桥从脑顶越过，经常是一段黑暗的涵洞之中突然出现一个山中小站，一缕阳光直照进来，更显得世外仙境。Potenza到Matera这一段丘陵起伏，星星点点的民宅好生惬意，堪比我在苏格兰SKYE岛的所见所闻。火车在F-P-M站停靠，1200我拖着背包下来时才发现只有我一个人下车，小站不闻一人，只听见林间鸟叫声，彷佛被遗弃在世界的角落，空气是无法形容的清新，还有午间的阳光。在站外的咖啡店买了车票和水，女店员告诉我要等到1330才有SITA巴士去MATERA,于是你尽可以想象有一个小时坐在小凳上享受着午餐和这片宁静，说不出的惬意和放松，看到了当地自酿的葡萄酒才6欧，自制的封口器，瓶里微微看见葡萄的丝絮，可惜行囊已满。
巴士提前了几分钟在小广场上鸣笛，确认了前往MATERA后便坐在前排，看着司机在蜿蜒的公路上轻巧杂耍般地转弯，听着他用南部方言和别人聊着天，眼前便出现了标志，MATERA 22公里。
MATERA早在9000年前就有人居住，他们用风化出来的洞穴以避群兽，现在依托这些沿着山体分布的洞穴已经形成了庞大的居住区，便有了个很特别的名字SASSI。SASSI如今已是世界文化遗产，表面上看去破破烂烂的SASSI其实已被改造为豪华的旅馆群，在这些大大小小的窑洞中就会有动辄百欧一晚、装修豪华的HOTEL，这肯定超出了我的预算，四五十欧的家庭旅馆已是SASSI的最低标准。我选择了NEL MURO（via muro 55, info@bbnelmuro.it, 3391677280），淡季里老板看我一个穷学生就给了我40欧的“低价”，从DUOMO边的小路下来便是能俯瞰到SASSI全景的MURO家庭旅馆，能坐在平台上面对着美景喝杯咖啡定会是奢侈的体验。
很少有国人来游历，路上行人间或会有用日语向你问好，我只好微笑着说” sono cinese, e parlo no italiano, e tu?”,听完大家便会开怀大笑起来。SASS整个区域被中间一条通向DUOMO的山脊分成两半，我把这些地方命名为SASSI I和SASSI II，SASSI I是周边高起而中心谷底的盆地，主要分布着住宅和餐馆，拾级而上最终到达DUOMO的山顶广场；SASSI II则面向着对面群山和深谷溪流，扇形分布并依着山势节节向上，Chiesa di San Pietro Caveoso坐落在险峻的悬崖边，旁边小山上的岩石教堂是观看SASSI II全景的绝佳位置，当然要反向看过来的地方无疑还是我的家庭旅馆平台为佳。
下午三点走到了DUOMO，给店老板打电话却没人接，难得的夕阳展示着SASSI难得的美景，这等时刻我实在无法停留下来，便决定背着15公斤的行囊先去体验上山上山爱的感觉。艳遇不可求，美景定囊收。SASSI都变成了金色，相机怎么照都是美景，游客稀少，独自走在城中小道上半小时才能碰上几个游客，可以看到他们脸上也如我一样的惊异。在这个地方为什么要看地图呢？你只要知道在上山还是下山，盘根错节的小道定会把你引到豁然开朗的某个教堂广场上。我坐在CENTRO CARLO LEVI边广场的石凳上吃着GELATO写着明信片，PIAZZA SEDILE边一个旅游纪念品的小店里好心的店员帮我联系旅馆的老板，我随手挑了两张经典的明信片作为报答。不一会老板娘TONIA便进来和熟人打招呼，热心地一路领着我走到她家，tripadvisor上传说中定要住一回的窑洞就在眼前。虽然只定了单人间，可Tonia给了我一个双人suite，淡季就是好。设施完备，可我的视线很快就被某个东西吸引了去，惊异地看到了酒架上整齐地摆放着家酿的葡萄酒。在F-P-M忍住喝酒的冲动，可在这温暖舒服的旅馆中还要矜持的话，不行，给个理由，于是咚咚两瓶下肚，酒劲上来，变了天地。没这么喝葡萄酒的，可谁又能怪太好喝呢？一瓶叫DOLCE，另一瓶叫ANAGLIANO，两瓶共6欧，我擦，没天理啊。
出门已是8点，不过在这小城中要吃晚饭的话可要等到7点半才会陆续开门，不算晚。脑子又晕菜了，地在石阶路上摇摇晃晃地走到SASSI I的教堂边，迎着对面深谷吹来的风长出一口气，溪水声从悬崖下传来，耳根清净得紧，看什么东西却都慢两拍，怎一个爽字了得？走到SASSI外面的餐馆吃饭已是十点钟，经典的Margherita加一瓶sparkling water花10欧正好，装修很有情调的餐馆里享受着PIZZA的香甜以及晕乎乎的感觉。返回时选择了SASSI I的谷底，夜晚已上昏黄的灯光，独自走在窄巷中聆听孩童的嬉笑声回荡在谷底，踩到石子的摩挲声，DUOMO清脆的钟声……坐在DUOMO山顶平台的石栏上俯瞰整个SASSI I，星星点点的灯光在协奏，脑子依然晕菜，这酒后劲很给力，回去再整一瓶。
早晨醒来已是7点半，老板娘在楼下自宅中做着当地的早餐，一会分我一杯羹，哈。凉在平台上的绿色床单在阳光下分外耀眼。在窑洞中享受完丰盛的早餐后就和TONIA告别，背上行囊要去赶1030去BARI的FAL（Ferrovie Appulo-Lucane）火车，然后再倒FSE（Ferrovie del Sud Est）火车去Alberobello。一路上路过菜市场买了一大包橘子才1欧，到Matera Centrale车站买了4.5欧的车票，地下层的月台有些落魄，于是上到地面坐在Piazza Matteotti一口气吃完了所有的橘子，才有一辆花花绿绿的单节火车晃过来，活像观光有轨电车，却在窄轨铁路上彪到100公里。路上有一段居然看到了XP桌面般的草原美景，这怎会是在南意？脑子又穿越了。
                
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20110208 DAY 9 Alberobello 的童话
                
                
话说从Matera Centrale坐着FAL火车一路北上去BARI，这也是没有办法的事情。Alberobello所在的Puglia地区郊区只有FSE另一家铁路公司运营。Matera和Alberobello分别在距离BARI六十多公里外的不同方向上，一个西南一个东南，火车时间都需要一个半小时。1030出发，中午十二点就到了BARI PIAZZA ALDO MORO旁边的FAL终点站，向涂着奇装异彩的小火车告别，走出车站就有点茫然，虽然知道需要换乘FSE火车却无从下手。问了一位出租司机大哥，跟我比划着要下地下通道，又问了一个便利店员，总算在不明显的墙面一角找到了渴望的FSE站台标志。顺便在information询问了去往BARI机场的交通方式，有两种：第一种是坐机场直达巴士，4.5欧，中午班次较少但时间快，30分钟；另一种是公交16路，1.1欧，在BARI城区中穿来穿去大概需要1小时。坐车地点都集中在PIAZZA ALDO MORO火车站前广场上。
去往Alberobello的FSE郊区火车终点站一般都是Martina Franca，具体时刻表都能很方便的在各自的官网上查到，火车在BARI站停靠FSE的第一站台。在月台尽端的售票亭买了4.5欧的车票，等着1250的车接我去童话般的世界。
终于来到这次南意之行的最后一站Alberobello，A城最著名的就要数也有悠久历史的民宿，可爱的圆尖顶小屋刷着白浆，尖顶是由米黄色片岩层层叠加出来，日经暴晒便成了黑色，和白墙形成鲜明对比，这种可爱的小屋子也有个奇特地名字“Trullo”，在这里似乎找到了圣托里尼的生活气氛，而每个前来旅行的游客都理所当然会去住一次Trullo。我也不例外，在Booking.com上面找到了Trulli Holiday Resort的B&B并预定了50欧一晚的单人间，顺着火车站前大道一路向西就能到达。差不多下午3点钟走到旅馆，发现这里大都3点以后才上班，真是来得早不如来得巧。店家非常热情，估计也正因为是淡季，这次的店家比MATERA更慷慨，直接给了我一个主教堂旁边能住3人的豪华套间,小到餐碗刀具，大到洗衣机冰箱一应俱全，设施非常完善，只可惜我计划住一个晚上，并无心开火过个小日子。
已快下午5点，夕阳就要落山，急忙冲出去追赶Alberobello最后的光影。A城是个巴掌大的地方，从北走到南也就20分钟，在这个小城中却集中了大大小小的Trullo，大致分为北、东、南三个区域，北区大而散，主要景点是Trullo Sovrano这个当地最大的民宿博物馆，最具完整情调的是南区，坐落在小山丘上；东区有两条规模不大但很完整的街道风貌，最重要的是东区位于与南区遥遥相对的小山上，从这里能拍到Alberobello最经典的Trulli村落全景。
傍晚的天很蓝，金色的夕阳照在屋顶一片片石板上，颜色很饱和。每家小Trullo门口都摆放着各种旅游小礼品，你会发现Trullo有两个特点：第一个是屋面上都会用白粉刷上各异的符号，天书一般；另一个是屋顶塔尖的形状各不相同，还会有一些烟囱金属装饰物相随，林林总总地组成了村落的天际线。顺着石板路拾级而上，天色渐晚，山背面的小街巷都染上了天空的蓝色，远处对面山上的教堂依然沐浴着暖光，这种感觉便是传说中童话般的夜幕降临？在村子最南边的Chiesa S. Antonio抓住了最后一缕阳光，实在搞不清这Trullo教堂到底是什么风格。去东区便利店买些当地小吃和啤酒来，藏在Trullo里大快朵颐，听着外面教堂的钟声，看着远处村落刚上的灯光延伸在圆尖屋顶身后。淡季晚上更没有什么游人，只有我一个人在小城中心广场上闲逛，和菜市场里的卖主问询着蔬果的价钱，难得的这份宁静已无多，尽情享受一下。
清晨一阵急雨，出来才发现Alberobello被笼罩在浓雾中时隐时现，那些尖塔的色调都仿佛蕴含了充足的湿气要滴落下来，Trulli群落都变幻了自己的面貌，分明不是昨日你争我夺的对比竞争着，今天都退隐到灰白的色调背景中，不分你我。走在潮湿的石板路上迎着晨风，被些许细小的装饰吸引着前行，来到吃BUFFET的餐馆要了一杯卡布奇诺，看着外面的小景，轻快的爵士乐的钢琴声中一个胖胖的店员围着白围裙靠在柜台前看着晨报，Alberobello留给我的最后一瞥，温馨淡雅，多希望再伴着钟声和窗外美景暖暖地睡去，Alberobello, Ciao, Bello。
                
                
                
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