独客宗

把马拉进马廊，把茶叶和盐巴扔进货仓或就是客栈房间的一角，就着浓浓的酥油味，穿过厅堂，到外边撒上一泡热热的尿，抬头看看户外，月光朗照，整个独克宗的白房子在月光的辉映下向这个马夫的眼帘袭来。
远远近近的房屋安静地与马夫对视，月光下房屋阴影的部分与明亮的白色形成错落的动感，铺展到山坡上面。
天有些凉，马夫猛地打了个冷战。这时候房间里传来相好的央金爽脆的呼喊，边系着裤子，边懒懒地进屋，顺道用后脚跟把大门带上，月光之城轰然关在门外。
这是我能够想象得到的，独克宗最美的场景。
它一定发生过，一切道具都有了，怎会没有？
上千年来它都这么热闹。一千多年前，云南思茅地区的商人知道很多地方都需要他们的茶叶，于是把普洱等茶叶装上马，就出发了。旅程一般都很遥远，最远要运到缅甸、尼泊尔、印度。常常是一年以后，才能回到家乡。云南这边的路还好走一些，大理、丽江我替他们走过了，我知道这并不难，然后，就到了这里，独克宗。这段路，也不好走，但艰难的地方不多，望得到休憩的地方，内心也不会绝望。但从这里开始，就是藏区了。再往前，是一条走了一辈子都头疼的路：德钦、察隅、左贡、拉萨、亚东、日喀则、柏林山口。崇山峻岭、峡谷深溪。山都陡峭，路都艰险，思念都没有边际。
于是独克宗这个中转站，对于马帮来说，便具有特殊的意义。
独克宗，藏语意为月光城。这典故源于最初兴建时的建筑材料。工匠们发现当地出产的一种白色粘土可用作房屋外墙的涂料，于是古城民居外墙皆涂成白色，这种风格一直沿用至今。月夜，银色的月光把白色的古城打扮得分外妖娆，于是，当地人就把古城称做“独克宗”。
独克宗并非仅仅是茶马古道的重镇，它也曾经有过战火，也曾市声哗然。
三百多年前的达赖喇嘛给康熙写了封信，请求互市于金沙江，清廷允准在中甸立市，独克宗成为滇藏贸易的重要集市。抗日战争期间，这里同样热闹。由于日军占领缅甸，切断滇缅交通，大批援华物资只能越过喜马拉雅山从拉萨经滇西北运抵昆明，独克宗又成为滇、藏、印贸易的中转站。
但我们知道，最热闹的时候，是今天。
自从中甸被改称“香格里拉”以来，独克宗就变成“香格里拉老城区”。大批失落的人群到这里寻找天堂，于是独克宗被无可避免地涂了脂，抹了粉，镶了边。在这里，我看到的是另一个丽江，买卖的商品都相似，行走的面孔都相同，建设者争先恐后地把自己弄得跟别人一样，喧哗扰民，灯火辉煌，我看不到宁静的月光映射在白墙。这里只有灯光，没有月光。
那个马夫呢？还有央金。那些茶香呢？还有马的腥膻。我多想坐下来，跟他聊聊他已经走过的澜沧江、金沙江，听他说说一路的见闻，溜索和飞石，寒冷与希望。
是的，在这自我放逐的时光里，我愿意作那个马夫。有艰险，但可以越过，问题是目标清晰，在到达独克宗以后，知道可以短暂地休憩一下神经。犹如重体力劳作一天之后，知道有一个热水澡在等候，无论明天怎样，你可以当作全不存在。彼时彼刻，那个月光朗照的夜晚就是美好的一切，就是香格里拉。
清晨，小孙子坐在转经筒旁边，看着奶奶转经。独克宗是游人的，但也是原住民的。这里仍旧是藏民族聚居的地方。
                
                
                
                
在转经的山顶，风马旗下，是香格里拉县城。近景的地方是老城区，也就是独克宗，远处是新城。
                
                
一只小狗在清晨的四方街看零落的行人。四方街是独克宗的中心广场，这个时间，古城里还没有来自异族的喧哗与骚动。
                
                
小巷幽深。当年的马帮就是从这些小巷进入古城。在今天，要走得深一些才能看到这样的景象。
                
                
再走远一些，走到独克宗的边缘，还能够看到原始的景象。但新兴的“古建筑”正一段一段蚕食过来。
                
                
居民墙上鲜花盛开。墙上的颜色是出自当地的白色粘土，月光之下，它们发出洁白的颜色。就是这颜色凝练出“月光之城”圣洁宁静的气质。
                
                
一个婚纱摄影师在以老城区为背景，为新人拍照片。独克宗的风景吸引各色人等赶到这里。但他们到来时，看到的已经不是最初的那个独克宗。
                
                
独特的屋顶不同于其他臧式建筑，但人工的痕迹还是随处可见。人们喜欢在旧的东西上把东西弄得很新，然后，他们仍旧说这是旧的。
                
                
黄昏降临，独客宗开始亮起了灯光，在现代文明的粉饰下，它不再需要月光的辉映。