羊肉泡馍

厨师最重要的技艺不是别的，就是对食材的特性了如指掌，各种食材相互咬合，一环扣一环，一个不多一个不少，刚好一盘世界，所以说做菜也是一种艺术。 要我说兰州有什么显示高超技艺的菜肴，我真是说不上来，每家店里都有那么几样菜，一段时间不吃心就痒。曾经有个美食家说在青岛吃海味清水一煮鲜味全无，这我是不同意的。或者不是每种海味都适合白灼，但是有的海味比如螃蟹和章鱼，白灼最不抢白那点鲜味。这跟兰州有些像，辣子惯得人们对那些什么都不加的似乎不感兴趣——比如一碗羊肉汤一只饼，羊肉泡馍。也有人吃羊肉泡的时候喜欢放辣子和醋，这实在是太不懂它了。原汁原味的羊肉汤，透着诱人的膳香味——够了。 有人说凡是爱跑的动物热量都很高，厦门讲究秋冬狗肉汤补（美国应该会不会有这种事暂按不表），羊肉、牛肉也都是热性的，曾有新疆的朋友讲冬日里零下40几度的时候他父亲就会给他一块生的马肉干，吃下驱寒立竿见影。兰州没有秋天，夏天直接就入冬了，前一天还着短袖裙子，第二天忽然就下雪了，这种寒来的痛快，冷的彻底，加衣好像只是表面上不冷了，要暖起来，还是靠吃，羊肉泡馍自然是佳选。 很少有店专门做羊肉泡馍，可能它不是一种适合四季的菜，但一般的穆斯林餐厅都有，它们遍布城市的各条街道，每一家店里的所有桌子上都有一个铁罐一个壶，分别放辣子和醋。下雪的日子里就套个羽绒服戴上帽子，约几个好友跑到街道角落的小店里，几个人都缩着脖子小心的看着脚下一溜小跑。一进店肉香就扑面而来，眼镜也模糊起来，随便一个桌子就坐下来，伸直了脖子跟老板喊： “师傅，五碗泡馍子~” “稍等哦！”（这话直到现在想起来总觉着泛着股羊肉味） 师傅热了饼，从大锅里舀了羊肉汤一并端过来，几个人眼睛都直了，迫不及待拿了筷子一敲劈开，齐齐的擦筷子，仔细的把饼掰成一小块一小块的，放进碗里焦急的等着：一！二！三！好了！浓浓的羊肉汤飘着几朵葱花儿，讲究的人放点儿香菜，实实在在的白饼已经吸足了肉汤，盈盈的，好像在等你吃它，没有更多言语，几个人埋头酣畅淋漓的吃了起来，互相递着纸巾，吸溜着鼻涕，形象在这里不值一提。它的汤是清的，带点肉色，闻起来很香，那种没有增香剂的香，馍入口即溶，一咬满是汤汁，还没来得及嚼就化了，一股暖流从上到下直达胃里，不一会儿就暖起来，直到汤尽肉绝馍也吃完，大家像泡过温泉一样脸都软了，氤氲的汤汽中每个人的额头上都冒出细细的汗，不自觉的挂着笑，意犹未尽舍不得走，就聊天——在这店里再聊一会就满足了。 天一放晴大家就去吃烧烤了，再下雪就又想起它来，所以对它的记忆总是在下雪天。近一个月厦门总在下雨，湿湿冷冷的从里到外，真想吃一碗热热的羊肉泡啊！

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