泡椒
辣椒似乎已然成为当下流行重口味的重要构成元素。然而对于喜辣之人，辣椒的感官绝非一维的，享受也好，刺激也罢，辣的感受是多元的，并且往往层层深入，高潮迭起。对于不同地域的喜辣者，辣与辣之间的区别犹如身体感知气温和天气的变化。巴蜀的辣作用于舌尖，滇人的辣作用于舌根，黔地的辣作用于喉，而潇湘的辣则直达头顶。
泡椒给我带来的感受，绝非可以用简单的重口味一词概括。经过长时间的后天加工，泡椒仿佛已褪去了辣椒的“烟火”气，出落得清丽又淡雅。夹一粒食之，辣，确实辣，但却少了胃里的火烧火燎，也少了头顶的大汗淋漓，而是飘在身体里缓缓上升的轻盈感。这种感受像是经过了多年的修炼，已去除了早年在土地里生长所留下的空气与水的味道，单单只存一辣味，辣得单纯，辣得自在。我常常想，是否这才是真正的、极致的“辣”的感受。泡椒就像辣椒家族的宗教领袖，躺在坛底修行多年，盐水保留它依旧饱满的形体，却提炼了它“辣”的灵魂。待再见天光之日，泡椒的“辣”已不再单纯地是味觉感受，稍一凑近，就连嗅觉也能辨别出这一“辣”的感受。拣一颗放入口中，近乎宗教的体验，如同超越了一切已知的感官，在一切身体感受来临之前，已经觉得飘然，像处于存在与虚无的边界。
正因为此，泡椒似乎和“重”的感受没了干系，反而多出了几分“清淡”气质，在辣椒家族里显得有些遗世独立。洗一棵娃娃菜，或切几段青笋条，放入泡椒水中腌制几天，辣味虽存，却只觉清淡爽口，炎炎夏日再啖一口清酒，汗未先出，浊气已消，通体清澈。贪肉者如我，也可焯几只凤爪，紧一锅猪蹄，或切几瓣鸡胗，与泡椒共枕几个夜晚，揭盖食之，肉腥全无，只留下爽脆的口感和白玉般剔透的姿态。再热一碗米饭，或是盛一碗凉粥，三俩好友散食或对饮，既满足了食肉之欲，又不觉得肥腻难耐。就连猪肉皮这等肥厚大户，遇泡椒浸上两天，也立马变得娇嫩喜人。
夏日将近，对于泡椒的惦念又跑上心头。昏黄的厨房里妈妈泡上一锅凤爪，次日我便坐在客厅地板上肆无忌惮地吃起来；夏夜晚风中与好友溜达在校园各处，吃上几口泡椒猪皮，再喝一罐冷啤酒，便顿觉心事全消。不似酷暑时大红辣椒们与身体所作的对抗训练，泡椒更淡然随性，不浓重也不强烈，却在一瞬打通脉络，“茅塞顿开”。
哎呀，昨天泡下的一盆青笋凤爪该好了，开吃！
泡椒给我带来的感受，绝非可以用简单的重口味一词概括。经过长时间的后天加工，泡椒仿佛已褪去了辣椒的“烟火”气，出落得清丽又淡雅。夹一粒食之，辣，确实辣，但却少了胃里的火烧火燎，也少了头顶的大汗淋漓，而是飘在身体里缓缓上升的轻盈感。这种感受像是经过了多年的修炼，已去除了早年在土地里生长所留下的空气与水的味道，单单只存一辣味，辣得单纯，辣得自在。我常常想，是否这才是真正的、极致的“辣”的感受。泡椒就像辣椒家族的宗教领袖，躺在坛底修行多年，盐水保留它依旧饱满的形体，却提炼了它“辣”的灵魂。待再见天光之日，泡椒的“辣”已不再单纯地是味觉感受，稍一凑近，就连嗅觉也能辨别出这一“辣”的感受。拣一颗放入口中，近乎宗教的体验，如同超越了一切已知的感官，在一切身体感受来临之前，已经觉得飘然，像处于存在与虚无的边界。
正因为此，泡椒似乎和“重”的感受没了干系，反而多出了几分“清淡”气质，在辣椒家族里显得有些遗世独立。洗一棵娃娃菜，或切几段青笋条，放入泡椒水中腌制几天，辣味虽存，却只觉清淡爽口，炎炎夏日再啖一口清酒，汗未先出，浊气已消，通体清澈。贪肉者如我，也可焯几只凤爪，紧一锅猪蹄，或切几瓣鸡胗，与泡椒共枕几个夜晚，揭盖食之，肉腥全无，只留下爽脆的口感和白玉般剔透的姿态。再热一碗米饭，或是盛一碗凉粥，三俩好友散食或对饮，既满足了食肉之欲，又不觉得肥腻难耐。就连猪肉皮这等肥厚大户，遇泡椒浸上两天，也立马变得娇嫩喜人。
夏日将近，对于泡椒的惦念又跑上心头。昏黄的厨房里妈妈泡上一锅凤爪，次日我便坐在客厅地板上肆无忌惮地吃起来；夏夜晚风中与好友溜达在校园各处，吃上几口泡椒猪皮，再喝一罐冷啤酒，便顿觉心事全消。不似酷暑时大红辣椒们与身体所作的对抗训练，泡椒更淡然随性，不浓重也不强烈，却在一瞬打通脉络，“茅塞顿开”。
哎呀，昨天泡下的一盆青笋凤爪该好了，开吃！
