下班路过老新村——家常美食记录
每天下班回家会路过一个老新村，就是沿马路的老新村。会闻到里面的人在烧菜。味道一闻我就知道是苏州人烧的肯定没错。有红烧鱼、糖醋小排、芹菜炒肉丝，有时候是煸肉的香味。放了油烧热之后，把用酒腌好的肉倒进去煸熟，煸的时候会有很浓很浓的黄酒的香味，就是这个时候，我正巧能够经过他们的厨房下，非常非常的家常，非常非常的香，我非常非常的饿。
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今天路过三户人家在烧菜一户是芹菜肉丝，是美芹不是药芹，美芹比较硬，而且颜色好看，和肉丝同炒，热热的盛出来，油亮亮，非常美，而且不用放味精，放几颗糖，鲜味就能被钓出来。
再来说说药芹，苏州的家常菜里，药芹要么是清炒，要么是糖醋，都是素炒，不放荤菜一起，因为药芹比较软的缘故，同肉一起炒，会搅在一起，不美观，也不好吃，一筷子下去，像在吃一盘猫食或者没拌匀的馄饨馅。
如果是素炒的话，一定要趁热吃，才会体会到那股香味，药芹药芹，有一股药味，所以现在的小朋友大多不爱吃药芹，而且觉得它软绵绵的没有嚼劲，一不当心嵌到牙齿里去，开口大笑会很尴尬的。并且现今不大提倡吃隔夜菜，其实隔夜的糖醋药芹或者素炒的药芹搭粥吃是很不错的。这就让我想到了隔夜的大菜碗里，盛上滚烫的粥，然后拌匀后吃，非常香，突然吃到一口带着一丝咸味的菜，有一种中奖的满足。
一户是红烧大排，个人觉得一定要带肥肉的肋排，肉摊上的师傅用大刀片好，不过现在的肉摊容易把大排片的很薄，感觉像在拼刀功。我小时候，如果吃到一块嫩嫩的，厚厚的，带着肥肉的大排是非常爽的一件事。大排厚了好像不会嫩，其实是错误的，只要请肉摊师父用他们特有的木槌把大排棰松，回家放在黄酒里，加一点酱油和一咪咪糖，约一约（腌），然后起热油锅，先热油里汆一汆，变了颜色后，加酱油、糖，咕嘟咕嘟烧，最后盛起来，最好马上吃，汤不能浪费，要淘饭吃。
这样的大排的边上一定要有一圈肥肉，等到烧好盛盘，再到吃饭时，用筷子把大排间起来，对着灯光看，会发现肥肉是酱红色的、半透明的，泛着亮亮的油光，有酱香和酒香，还有一点点甜滋滋，一口下去，肥瘦同时在口腔中爆开，有排骨的汤汁滋出来，天，真是打耳光不放的美味。再用甜咪咪的排骨汤淘饭，如果是冬季，还有霜打过的大菜和热油煸过的番茄煮的蛋汤，只需这三件，就觉得这是至幸福不过的一餐了。
一户是红烧鱼。红烧鱼可用的鱼种类非常多，我在陕西和山西，壶口瀑布交界处的一户旅店里，吃过那里特有红烧鲤鱼。然而苏州烧红烧鱼，就我们家来说，吃的最多的是鳊鱼、鲢鱼的中段，鲢鱼头大多烧汤，鲫鱼用来烧汤多一点，草鱼肉松，基本我们家不爱吃。这些是河鱼，海鱼的话是带鱼、鲳鱼、小黄鱼，带鱼的吃法最多，清蒸、红烧、油炸以后浸在糟油里，这又是夏天的专门吃法了。又能开一个专门写。不过今天是说红烧。
红烧鱼的话一定要先煎一煎，煎的时候很怕皮粘锅，奶奶和妈妈说要在油里放一点盐，不过那是怕油溅出来。煎好后要滂一点酒，要闻到酒香才行，然后放酱油、盐、糖，哈，又是糖，每一道都要放糖，开始煮，最后放上很多葱，碧绿生青的放在酱红色的鱼上，很美。其实红烧鱼我真的不太擅长写，所以就写这么一点点吧。
既然说的菜里都有糖，那番外就来说说糖。
08年去西安旅游，整个城市我非常喜欢，有一种难以言喻的古味，六朝古都是与众不同的。唯一困到我的就是吃，从小鱼米之乡长大，吃似乎是一件骨子里在意的事，江南又素来细气，像绿豆芽塞肉这样的菜除开江浙沪很难再看到吧。在西安时，一开始我并没有觉查有什么不对，只是有一种难以言语的懊糟，然而我又觉得怪，此地景也美，人又爽气，最难能可贵的是消费水平很能接受，我到底懊糟在哪里？
既然已经写到了“糖”这个调味料，那必然懊糟的原因是因为它了。
关中人士烧菜素来不爱放糖，但当时我很小，十多岁，对调味料并没有那么敏感，并不懂。直到回到苏州，吃到一口菜，浑身百节百骨才舒服。我这才知道，原来是糖，我虽然爱咸口味，但糖的味道早就深入骨髓，我生活中完全不可或缺的一味调料。
其实除开关中，除了苏、沪和浙江一些地方，全国真的很难有哪一地能那么爱放糖，可是苏州的糖不重、不腻，不似一些小笼包，吸一口汤，甜腻到心里，第二只一定要配茶吃才行。苏州的糖是“随风潜入夜，润物细无声”的，是那种不动声色的甜，是从一个苏州人小时候就开始的，是早晨玫瑰腐乳里的一点，是豆腐浆里的一点，是中午番茄炒蛋里的一点；是幼儿园开始的甜饼干里的一点，是小学课间的点心里的一点，是大学下午醒来想吃的糖粥里的一点；是清明节的青团子里的一点，是端午白水棕里的一点，是过年糖年糕烧粥时的一点，这些一点一点，贯穿了一个苏州人很平凡的一生，我就是在这一点点的糖中这样长大的，无外乎大家说苏州小娘鱼嗲，这些嗲，就是用这么一点点的糖，浸润出来的。
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今天路过三户人家在烧菜一户是芹菜肉丝，是美芹不是药芹，美芹比较硬，而且颜色好看，和肉丝同炒，热热的盛出来，油亮亮，非常美，而且不用放味精，放几颗糖，鲜味就能被钓出来。
再来说说药芹，苏州的家常菜里，药芹要么是清炒，要么是糖醋，都是素炒，不放荤菜一起，因为药芹比较软的缘故，同肉一起炒，会搅在一起，不美观，也不好吃，一筷子下去，像在吃一盘猫食或者没拌匀的馄饨馅。
如果是素炒的话，一定要趁热吃，才会体会到那股香味，药芹药芹，有一股药味，所以现在的小朋友大多不爱吃药芹，而且觉得它软绵绵的没有嚼劲，一不当心嵌到牙齿里去，开口大笑会很尴尬的。并且现今不大提倡吃隔夜菜，其实隔夜的糖醋药芹或者素炒的药芹搭粥吃是很不错的。这就让我想到了隔夜的大菜碗里，盛上滚烫的粥，然后拌匀后吃，非常香，突然吃到一口带着一丝咸味的菜，有一种中奖的满足。
一户是红烧大排，个人觉得一定要带肥肉的肋排，肉摊上的师傅用大刀片好，不过现在的肉摊容易把大排片的很薄，感觉像在拼刀功。我小时候，如果吃到一块嫩嫩的，厚厚的，带着肥肉的大排是非常爽的一件事。大排厚了好像不会嫩，其实是错误的，只要请肉摊师父用他们特有的木槌把大排棰松，回家放在黄酒里，加一点酱油和一咪咪糖，约一约（腌），然后起热油锅，先热油里汆一汆，变了颜色后，加酱油、糖，咕嘟咕嘟烧，最后盛起来，最好马上吃，汤不能浪费，要淘饭吃。
这样的大排的边上一定要有一圈肥肉，等到烧好盛盘，再到吃饭时，用筷子把大排间起来，对着灯光看，会发现肥肉是酱红色的、半透明的，泛着亮亮的油光，有酱香和酒香，还有一点点甜滋滋，一口下去，肥瘦同时在口腔中爆开，有排骨的汤汁滋出来，天，真是打耳光不放的美味。再用甜咪咪的排骨汤淘饭，如果是冬季，还有霜打过的大菜和热油煸过的番茄煮的蛋汤，只需这三件，就觉得这是至幸福不过的一餐了。
一户是红烧鱼。红烧鱼可用的鱼种类非常多，我在陕西和山西，壶口瀑布交界处的一户旅店里，吃过那里特有红烧鲤鱼。然而苏州烧红烧鱼，就我们家来说，吃的最多的是鳊鱼、鲢鱼的中段，鲢鱼头大多烧汤，鲫鱼用来烧汤多一点，草鱼肉松，基本我们家不爱吃。这些是河鱼，海鱼的话是带鱼、鲳鱼、小黄鱼，带鱼的吃法最多，清蒸、红烧、油炸以后浸在糟油里，这又是夏天的专门吃法了。又能开一个专门写。不过今天是说红烧。
红烧鱼的话一定要先煎一煎，煎的时候很怕皮粘锅，奶奶和妈妈说要在油里放一点盐，不过那是怕油溅出来。煎好后要滂一点酒，要闻到酒香才行，然后放酱油、盐、糖，哈，又是糖，每一道都要放糖，开始煮，最后放上很多葱，碧绿生青的放在酱红色的鱼上，很美。其实红烧鱼我真的不太擅长写，所以就写这么一点点吧。
既然说的菜里都有糖，那番外就来说说糖。
08年去西安旅游，整个城市我非常喜欢，有一种难以言喻的古味，六朝古都是与众不同的。唯一困到我的就是吃，从小鱼米之乡长大，吃似乎是一件骨子里在意的事，江南又素来细气，像绿豆芽塞肉这样的菜除开江浙沪很难再看到吧。在西安时，一开始我并没有觉查有什么不对，只是有一种难以言语的懊糟，然而我又觉得怪，此地景也美，人又爽气，最难能可贵的是消费水平很能接受，我到底懊糟在哪里？
既然已经写到了“糖”这个调味料，那必然懊糟的原因是因为它了。
关中人士烧菜素来不爱放糖，但当时我很小，十多岁，对调味料并没有那么敏感，并不懂。直到回到苏州，吃到一口菜，浑身百节百骨才舒服。我这才知道，原来是糖，我虽然爱咸口味，但糖的味道早就深入骨髓，我生活中完全不可或缺的一味调料。
其实除开关中，除了苏、沪和浙江一些地方，全国真的很难有哪一地能那么爱放糖，可是苏州的糖不重、不腻，不似一些小笼包，吸一口汤，甜腻到心里，第二只一定要配茶吃才行。苏州的糖是“随风潜入夜，润物细无声”的，是那种不动声色的甜，是从一个苏州人小时候就开始的，是早晨玫瑰腐乳里的一点，是豆腐浆里的一点，是中午番茄炒蛋里的一点；是幼儿园开始的甜饼干里的一点，是小学课间的点心里的一点，是大学下午醒来想吃的糖粥里的一点；是清明节的青团子里的一点，是端午白水棕里的一点，是过年糖年糕烧粥时的一点，这些一点一点，贯穿了一个苏州人很平凡的一生，我就是在这一点点的糖中这样长大的，无外乎大家说苏州小娘鱼嗲，这些嗲，就是用这么一点点的糖，浸润出来的。
