文庙印痕
它就在我对面。我没有急于上前，隔着宽阔马路，静静打量它。初夏午后的阳光将大地万物耀得发白，东大街上的行人匆匆赶路，很少有人将视线投向走过1900年风雨的它。在这座城市中，热闹是本体，静是附加，你习惯了满眼的人流与车辆，轰鸣与喧嚣，对于眼前这处只在广场中散落着几个闲人的静谧所在，倒有了几分惊喜。
在宽阔广场东西两处，分别矗立着两座全木结构牌坊。带有灼热感的太阳直射在头顶，我以手抚额，眯起眼，望见那上面撰写着“金声坊”、“玉振坊”几个大字。目光拂过这两座一眼就看得出来，是现代工艺打造的有着血红坊柱、五色漆就坊顶的牌坊，站在坊下，我听到了来自历史深处的猎猎风声，如鼓般捶响耳膜。
活了48岁的汉明帝刘庄，在他即位的18年内，不仅将佛教从西域传至中华大地，于洛阳修建白马寺，还在当时的郑县，如今的郑州修建了这座迄今存在的文庙。历经多次火灾摧毁与岁月洗练，我脚下这片土地中，屹立着的簇新的文庙，虽使人陌生，但风骨依然。只是，你必须要将脚步放慢，凝神远眺，才能看清楚它的魂魄是如何穿透了古今悠悠时光，千年不散。
与广场正对着的是大成门，跨进去，对面就是供奉孔子像及四配十二哲像的大成殿。也只有这座大成殿最接近1900年前的原貌。令人不禁遥想历史上那一把把冲天大火是如何燃起，噼啪作响地将那在元代有着占地37亩，五进院落，东西配房200余间的宏伟建筑毁于一旦；在历代王朝中，残垣断壁又经怎样的修葺，始留下那一片绿琉璃瓦保存至今。
站在这第一进院落中，若不是抬头仰望到四周高耸的楼房，自那一扇扇洞开窗户中，透出的城市生活气息，我就有些怀疑身在何处了。呆立在院落中的我，脚步迟缓，明明看到文庙的核心所在——大成殿就在眼前，却只怕就此临登上去，所见无非几个泥塑木雕人像，失却了可想象的深厚意蕴。
在我来之前，就有朋友善意提醒：文庙已经沦落为算命骗人者的庸俗化所在。这在我所走到过的一些如今已是旅游景点的历史古迹中，并不稀奇。古朴宁静的原始神韵，早在摩肩接踵的游客嬉闹声中失落了，这对于一个期望在朽木、荒草、断壁、残阳、寒江中，触摸古人孤独灵魂的寻访者来说，是一种悲哀。
值得庆幸的是，除了有两个游客坐在大成门槛外石台休息，此时院落中只有我一个人在信步游走。耳边没有嘈杂的人声、左右视线中没有川流不息的人群，这个意外出现的安静场所，使得站在1900年的历史面前的我，心跳开始加快。
工作人员拎水桶接水的哗哗声，打破了宁静，随着他的身影，我走向西庑房。这里收藏托管的许多明清家具，俱从各地收藏爱好者那里所来。“这里放的是私人藏品，都不属于文庙。”他边说边用水瓢将水泼向青砖地面，顷刻间，青砖被水浸透，地面变得濡湿。
一股浸着历史尘埃的潮湿味道扑鼻而来，那一块块横匾上所雕刻如“正学行端”的文字背后，有着怎样一段故事？那一张张八仙桌旁，曾煮上一壶香茗围桌高谈阔论的都是谁？他们的人生是苍白或是曲折？那雕花的梳妆台前，曾坐立过的女子，有着怎样迂回缠绕的心事？立在栅栏外的我，竟没来由地鼻子泛酸，眼泪似要被这遗留着古人痕迹的空间钩了出来。这感觉来的迅猛，也实在怪异，扭头望着艳阳中的天地，轻吁一口气，稳定心神，从房沿下退了出来。
抬望眼处是大成殿，殿前香火炉落满香灰，看来此处与诸多庙宇一样，也是常有香客祭拜的。大殿正中，身着龙袍，头戴帝冕的至圣孔子端坐在巨大的神龛之内。在后人想象中，孔子应是黑须肥鼻圆眼阔额，庄重威仪，木雕像也果真是“万世师表”之相十足。孔子两侧，分别是“四配”（孟子、曾子、颜子、子思），两侧“四配”之后又是“十二哲”（除宋儒朱熹外均为孔子弟子），尊卑有序，先后有别，突出表现了儒家的纲常伦序观念。
听在大殿内十元即可抽签算卦的摆摊女子说，来这里烧香祭拜孔圣人的香客，多是即将考学的学子，也有些是为生计某学的人。正说话间，见有一女子站在孔子塑像前，双手合十嘴里念念有词，或是在为自家临近高考的孩子祈福罢。
我想，无论汉人对于偶像的崇拜看来如何滑稽，在低头谦卑，升起恭敬心的一刻，也算是与悠远的历史做了连接。这就像孤独的文庙所传承的，是在寂寞中寻道，却不得不在闹市街头招摇。作为后人，若感应不到有着几千年幽深历史的脉搏，将根深扎在广袤山河中，贴近大地，既不知晓自己的来处，也对定向何处漠不关心，终归是如轻飘浮萍，有着孤儿般的凄惶。
在文庙内寻索，昔日古迹早已灰飞烟灭，唯有那一脉千古不散的国学魂魄，悠然飘荡在中华五千年同一片天空中。当我从那里离开后，走在夕阳下商铺林立的东西大街，走着走着，我越来越迷惑：刚才经历的，太像一个梦。
2010年5月25日
在宽阔广场东西两处，分别矗立着两座全木结构牌坊。带有灼热感的太阳直射在头顶，我以手抚额，眯起眼，望见那上面撰写着“金声坊”、“玉振坊”几个大字。目光拂过这两座一眼就看得出来，是现代工艺打造的有着血红坊柱、五色漆就坊顶的牌坊，站在坊下，我听到了来自历史深处的猎猎风声，如鼓般捶响耳膜。
活了48岁的汉明帝刘庄，在他即位的18年内，不仅将佛教从西域传至中华大地，于洛阳修建白马寺，还在当时的郑县，如今的郑州修建了这座迄今存在的文庙。历经多次火灾摧毁与岁月洗练，我脚下这片土地中，屹立着的簇新的文庙，虽使人陌生，但风骨依然。只是，你必须要将脚步放慢，凝神远眺，才能看清楚它的魂魄是如何穿透了古今悠悠时光，千年不散。
与广场正对着的是大成门，跨进去，对面就是供奉孔子像及四配十二哲像的大成殿。也只有这座大成殿最接近1900年前的原貌。令人不禁遥想历史上那一把把冲天大火是如何燃起，噼啪作响地将那在元代有着占地37亩，五进院落，东西配房200余间的宏伟建筑毁于一旦；在历代王朝中，残垣断壁又经怎样的修葺，始留下那一片绿琉璃瓦保存至今。
站在这第一进院落中，若不是抬头仰望到四周高耸的楼房，自那一扇扇洞开窗户中，透出的城市生活气息，我就有些怀疑身在何处了。呆立在院落中的我，脚步迟缓，明明看到文庙的核心所在——大成殿就在眼前，却只怕就此临登上去，所见无非几个泥塑木雕人像，失却了可想象的深厚意蕴。
在我来之前，就有朋友善意提醒：文庙已经沦落为算命骗人者的庸俗化所在。这在我所走到过的一些如今已是旅游景点的历史古迹中，并不稀奇。古朴宁静的原始神韵，早在摩肩接踵的游客嬉闹声中失落了，这对于一个期望在朽木、荒草、断壁、残阳、寒江中，触摸古人孤独灵魂的寻访者来说，是一种悲哀。
值得庆幸的是，除了有两个游客坐在大成门槛外石台休息，此时院落中只有我一个人在信步游走。耳边没有嘈杂的人声、左右视线中没有川流不息的人群，这个意外出现的安静场所，使得站在1900年的历史面前的我，心跳开始加快。
工作人员拎水桶接水的哗哗声，打破了宁静，随着他的身影，我走向西庑房。这里收藏托管的许多明清家具，俱从各地收藏爱好者那里所来。“这里放的是私人藏品，都不属于文庙。”他边说边用水瓢将水泼向青砖地面，顷刻间，青砖被水浸透，地面变得濡湿。
一股浸着历史尘埃的潮湿味道扑鼻而来，那一块块横匾上所雕刻如“正学行端”的文字背后，有着怎样一段故事？那一张张八仙桌旁，曾煮上一壶香茗围桌高谈阔论的都是谁？他们的人生是苍白或是曲折？那雕花的梳妆台前，曾坐立过的女子，有着怎样迂回缠绕的心事？立在栅栏外的我，竟没来由地鼻子泛酸，眼泪似要被这遗留着古人痕迹的空间钩了出来。这感觉来的迅猛，也实在怪异，扭头望着艳阳中的天地，轻吁一口气，稳定心神，从房沿下退了出来。
抬望眼处是大成殿，殿前香火炉落满香灰，看来此处与诸多庙宇一样，也是常有香客祭拜的。大殿正中，身着龙袍，头戴帝冕的至圣孔子端坐在巨大的神龛之内。在后人想象中，孔子应是黑须肥鼻圆眼阔额，庄重威仪，木雕像也果真是“万世师表”之相十足。孔子两侧，分别是“四配”（孟子、曾子、颜子、子思），两侧“四配”之后又是“十二哲”（除宋儒朱熹外均为孔子弟子），尊卑有序，先后有别，突出表现了儒家的纲常伦序观念。
听在大殿内十元即可抽签算卦的摆摊女子说，来这里烧香祭拜孔圣人的香客，多是即将考学的学子，也有些是为生计某学的人。正说话间，见有一女子站在孔子塑像前，双手合十嘴里念念有词，或是在为自家临近高考的孩子祈福罢。
我想，无论汉人对于偶像的崇拜看来如何滑稽，在低头谦卑，升起恭敬心的一刻，也算是与悠远的历史做了连接。这就像孤独的文庙所传承的，是在寂寞中寻道，却不得不在闹市街头招摇。作为后人，若感应不到有着几千年幽深历史的脉搏，将根深扎在广袤山河中，贴近大地，既不知晓自己的来处，也对定向何处漠不关心，终归是如轻飘浮萍，有着孤儿般的凄惶。
在文庙内寻索，昔日古迹早已灰飞烟灭，唯有那一脉千古不散的国学魂魄，悠然飘荡在中华五千年同一片天空中。当我从那里离开后，走在夕阳下商铺林立的东西大街，走着走着，我越来越迷惑：刚才经历的，太像一个梦。
2010年5月25日
