快速注册

w.w.chan西装定制报告

alt 2013-08-20 18:50:42

前言：
大学毕业至今，我干过的几份工作里就没有一个是指定要穿西装的，不光不指定，自己主动穿了还会凭空生些波折——被中妇同事拽着衣服问哪里买多少钱，被zara小弟横眉冷眼酸溜溜是常态；大夏天穿着edward green皮鞋，被指派去小商品批发市场做田野调查也算轻的。最离谱的一次是在文宣单位当临时小弟，上面来了位领导巡查，统一dress code要正装，我穿了件双排铜扣blazer，梳了个西装头，结果领导走到我跟前站住了，“你不是这个单位的吧？你是警卫？”
这些经历除了说明我混的单位们不行，至少还说明一件事：我穿西装不为工作不为结婚，纯粹是因为个人兴趣。我曾用数月时间，每天站在裁缝工作的案台前学习手工西装工艺；数年间不断地搜寻资料阅读、寻找同好交流、买入衣物体会——但随着体验的逐步深入，我越来越难以对一个个具体男装问题作出简明扼要的回答。
一本轻浮的时尚杂志可以告诉你裤子离地多远，衬衫袖口长出西装多少；一个初级男装爱好者可以和你大谈面料、扣位、腰线和驳头宽；如果是在五年前写这篇报告，作为一个初哥，我可以轻易地列出条理分明、斩钉截铁地若干个段落，那些词句很容易煽起你的热情，并且都不算错，但除了为你提供谈资，当你刻舟求剑时，这很难让你的形象真正地受益。
我会在下文中介绍西装定制过程中的一些心得和技术点——恕我无法将其归纳入一个体系框架，因为作为审美和艺术，它们原本就不是一个体系。我也曾认真地摘抄网络资料，然后找到裁缝自以为内行地开清单刻舟求剑，但后来的经验证明，那是一条不必要的弯路。所以对于这篇报告，你只需找个闲时随便一读，不必做任何摘抄——如果有机会，那些“要点”自会在你今后漫长的购买和日常穿着中再次浮现，如果没缘分，那么现在写在纸上也没用。
我和男装同好们多次聊起一个问题，怎么穿会不容易出错、会比较好看。最终的结论有些悲伤：对的人怎么穿都不是错，都会好看；错的人则相反——相信诸位都见过穿着昂贵而不得体衣服的反面例证；也一定听过号称要“把地摊货穿出名牌感”的宣言，坦率地讲我不相信后者，因为除了狂妄，他们还不懂什么是好东西。要成为一个“对的人”，必须穿过许多好东西，并且只穿好东西。
衣装一道，救赎只在“多看、多思、多买、多穿”之上，四条之中后两条为本，前两条须得建立在其基础之上。必须上手实测，花钱、花时间一个都不能少，看别人和看照片都是镜花水月。
你以为这个世界人人平等？抱歉，这里是定制店，你根本就来错了地方。
我很清楚在以上段落中，至少有两处冒犯公众心理，一是不够标准化，故弄玄虚，妨碍了装逼犯们侃侃而谈的兴致；二是太过物质，忽视乃至践踏了这个时代人人都拥有的满腔精神原子弹。但衣装一事，聊到这个地步，原本就是小众话题。所以在这篇文章里，我无意讨好公众，只想说些真话，这里没有点石成金的救赎之道，只有草蛇灰线马迹蛛丝，bespoke原本就不是给说明文读者准备的，你要想买家电一样来做功课，恐怕你要失望了。
选店：
五年前，我刚在北方学完全套手工西装制作技术，囊中羞涩而信心满满，一家家地探访京沪等地的定制店，不为定做，只为验证所学——结果你可以想象，我要装逼，而店家要生意，矛盾不可调和，空对空的“技术对话”之后，双方都没有得到自己想要的。
不过这段经历让我作为一名技术型初哥，对当年鄙朝男装定制市场有了个大概印象（现在好像也差不多）：有技艺衰落的老店；有南方成衣工厂支撑的MTM半定制店；有年轻人创业拉起的草台班子；还有走婚纱摄影路子的……这其中，w.w.chan.是给我印象颇深的一家，也应是其中最好的一家。
所谓的“好店”，无非裁剪得宜，做工精细，不以虚工假料（前者如粘合衬，后者如某些来历可疑的杂牌面料）欺人，但这并不意味着你来这里做身衣服，形象分就能飙升——这不科学也不切实际——但是至少，这衣服不应出现结构上的问题，这是店家要保底的，保证了这一点之后，再做些无关紧要的细节设定，如枪驳头，小票兜，衣长袖长等等，这套衣服便可以交活儿了。
这么说也许太过平淡，特别是对与“但求风骚惊天下”的爱好者来说，实在不能感到满意，但须知，如w.w.chan这样的定制店，绝大多数订单都是最保守的“政商套装”，或者说“开会西装”，这个群体的消费者要求的是如工厂成衣般的平整——对于不良店家，这意味着可以使用粘合衬蒙事儿；但对于好店来说，这意味着手工针脚需工整得如机器，最后还得熨烫平整，让人看不出来是手做的。
东亚人手工细致原是优势，但配合寻常的颜色和款式，再加上参照工厂成衣标准的整烫，最终出来的产品——那些挂在wwchan店里等待交货的成品——给人的感觉反而十分平庸，一眼看去，和寻常货色并无什么区别。走马观花者觉得不过如此；爱好者若知晓其底细，难免会感到惋惜：可惜了全套的工艺，在此般审美标准下光芒被遮掩，反而要去向低等级的标准看齐，大有明珠暗投之感。
（我估计这种衣服上穿一段时间后，会和那些“看起来差不多”的工厂成衣拉开差距，但我衣服太多，估计没什么机会做这种长期对比测试了）
在店里讨论的时候，我拿了张蒙泰泽莫洛和龙套小弟的合影，照片上蒙泰泽莫洛的双排扣穿着随意，处处手工痕迹；龙套小弟的西装则十分平整，大概还是粘合衬的。wwchan的包师傅告诉我，你要这种“手工痕迹”很容易，衣服穿一季，返潮或者淋点雨，驳头和袖子等地的手工针脚自然会重新出点皱，但是一般情况下客人们还是喜欢图上小弟这种平整板正的风格。我告诉包师傅，我不愿意穿得像这个小弟似的，也等不及淋雨了，你上好了手针，直接别熨给我就行。

（我刚在网上找了半天找不到那张图，只找到张舒马赫的，诸位大概感受一下，哪位找到更贴切的图请补充一下）
对与定制店和制衣师傅来说，玩不出太大花，也出不了太大错，保守是最重要的——毕竟，做错了报废返工，或者干脆是客人不满意，都是要吃成本的。对于店家，做一套西装让你觉得马马虎虎却又说不什么缺点来，要远比冒险做个风格玩个花样，最后客人接受不了来得理性。在这样的情况下，如果你不是一个“对的人”，即原本形象有限、于穿着搭配缺乏心得，又对“定制西装”寄予了太高希望，想靠一套衣服扭转乾坤，那么等到最终结果出来之时，难免会有所失落。
在这样的市场生态下，哪家店都不会有更好的办法。但仲尼有言，礼失而求诸野，日常生活中外行是绝大多数，正如许多人认为小弟的机制西装要胜过蒙泰泽莫洛的皱巴巴一样，有些定制店瞄准了爱好者这一群体，用花哨的面料和夸张的风格做主打，其实这也挺好，但不应作为遮掩裁剪和做工缺陷的幌子。在这个基础之上更进一步者，三维世界玩不好去玩二维——充分运用布景、灯光、摄影乃至修图技术，在客户穿着一身糟糕的衣服的情况下却拍出看起来“高端洋气上档次”的艺术照，此种衣服在平时没法穿，不舒服，且一动就破绽百出，充分暴露苦主在服装品味一事上的Low逼之余，更能展现一副失败者不甘心现状奋力向上爬的不屈精神。
西装应当做得好看好穿，却不能助你白日飞升，解决之道只能是一步一步向“对的人”靠拢，内要注意体态仪表举止，外则多买多穿多琢磨，耗费巨大，前进艰难，但却没有什么捷径可走，唯一可以感到安慰的是，这一过程还有几分乐趣。如果忙着挣钱，不打算花太多力气和银子，多数人到这一步也就可以了，把一切交给裁缝师傅的技术和责任心。
我和朋友聊天，经常提起一个概念“是不是老穿西装的人”，意思是不常穿西装的人，给你身合适的好衣服，也不能穿好看，因为不习惯。当我在w.w.chan的这套衣服全部做完以后，和店面负责的裁缝包师傅聊天，他告诉我：当客人踏入店门的一刻起，你开始对店面考察的同时，裁缝师傅也开始了对你的观察——这场互相观察明显是不对等的，裁缝师傅以此为业，眼光老辣而敏锐：“你一进店我就开始看你怎么走路，走路的姿势是什么样的，衣服要怎么做……你在穿衣服的时候，两个手一伸，只看这一个动作，就知道你是经常穿西装的老手还是很少穿西装的人。”
选款
说回我的订单。
我身高183，体重85kg，绝大多数成衣品牌穿50R刚刚好——是好到定制店的师傅都说好的那种地步——正因为如此，我对定制西装的需求并不迫切，过去的这些年里，我买了一大堆成衣，从国产lampo，到“准国产”的gieves&hawks，到corneliani，canali，pal zileri，zegna这意大利“四小天鹅”，再到belvest，luigi borrelli，brioni，sartorio……
因为不缺，当决定去w.w.chan做衣服的时候，我首先考虑的是“特别”，即成衣里买不到的款式——我选的是菲亚特主席蒙泰泽莫洛（Montezemolo）代表性的双排扣，传说他的衣服好些是在英国伦敦savile row名店Anderson & Sheppard做的。
和wwchan约的时间是在5月，因为夏天是裁缝店的淡季，不着急拿衣服的客户选择此时上门，不论店家还是自己都会方便且从容。出发前我从网上下载打印了一批Montezemolo的照片，准备拿到店里描述一番的（惭愧！须知，爱好者是最喜欢笑话不懂行的菜鸟，拿着明星照片上裁缝店，让店家给自己copy一身的）。
但等到了wwchan，我发现自己多虑了——店里摆放着厚厚一摞男装杂志《the rake》，其中便有一本是Montezemolo的专题，图片资源清晰丰富，封面图片都是他——必须插播一句，提《the rake》并不是讲它照片多方便客户copy。如果是爱好者的话，其中含义自然明白；如果是初哥，你只需记住，这是本比《esquire》《leon》之类都要专业的新加坡男装杂志，平日在内地难得一见。

Montezemolo是男装界一号人物，年轻时跟随的阿涅利（Giovanni Agnelli），也是男装历史上有名的偶像；而阿涅利的外孙，Lapo Elkann也继承了外公穿衣服方面的遗产，成为今日又一热门人物……

上面三位如果要说有共同点的话，那就是宽大的西装驳头。宽驳头双排扣西装也几乎成了Montezemolo和Lapo Elkann的招牌（这话听来有点奇怪，两个人的招牌是一样的），Montezemolo则更进一步，常常只扣最下面一颗扣子（他连单排三粒扣也这样），彻底打破男装指导法则——还记得那些耳熟能详的条文吗？双扣扣上面的，三扣扣中间的或者中间和上面的，无论任何时候最下面一颗都不扣，谁扣谁土鳖？

（看了这个图可以知道，几十年来，三位来来回回就是那几招）
如果要细细分析，这里涉及到裁剪的轮廓等问题，但简单点说，当你熟知这一切，成为一个“对的人”之后，便可从心所欲不逾矩，怎么做都不会错。
英国作家托马斯-卡莱尔说：他人是为生活而穿衣，而DANDY是为穿衣而生活。在衣物方面，我的购买和搭配的经验已经远远超过了日用所需，这并非大众常态，也许你认为这没有必要，但越是保守的款式，越考察功力，越需穿衣者本身的气度相匹配。如果你想真正地穿着低调得体，建议在熟悉整个体系之后再进行收缩，而不是一开始就放低标准——相信我，那些在杂志和网络上流传的速成秘籍，那些轻浮的达人tips，救不了你。
接下来是挑选面料。
定做西装时，纱支越高、料子越薄，则制作越难；若以花纹而论，单色制作最简单，条纹稍难，格纹，特别是大格纹则最难——因为要在成品上使格纹对应，裁剪和制作时就要多花精力注意，还需要多耗费一些面料。也正因为如此，许多裁缝为表现技术，也会故意制作格纹西装。
你说我选什么？当然是大格纹！如果不是薄料太嫩不耐穿，肯定还会选薄料。

（很长一段时间，圈内爱好者都对高支毛料不以为然，但我挺喜欢那种柔软biao光的感觉，去wwchan的时候，还拿了这张图去找感觉，这图我没有找到太多信息，只知道是kiton，1995年）
但是出乎意料的是，在选料时遇到了点麻烦——双排扣西装最合适的面料是worsted（精纺）和flannel（法兰绒），后者近几十年来日渐稀少，而前者适应性较广——但在w.w.chan中翻阅料本时，我们发现这些年里大窗格的精纺面料也在日渐减少。
我最早看中一款格纹较为明显，对比强烈的大窗格，结果一看料本上直接贴着“out of stock”，退而求其次选了一款格纹稍浅的，第二天经电话确认，又停产了；第三次选了款格纹更加不明显的scabal 100's面料，才算最终确定下来。此款面料做成一套西装，连工带料，价格是一万多点；如选用同品牌150's面料（光感接近上面1995年kiton那张图的感觉，scabal有本150's的料，翻开来第一页的彩色窄条最好看，想好了搭配款式不妨尝试一下），价格翻倍。
须知料本背后皆是专为全世界各地西装定制店提供面料的专业厂家（我之前选择而无货的两家分别是Harrisons of Edinburgh和H Lesser），大窗格精纺面料的减少只能说明一种情况——即在全世界范围内，对于这种使用最广的正装面料来说，选择定制明显大窗格制作炫耀性、高难度衣服的客人在日渐减少，以至于厂家大批减少了此类款式的生产。
事后和朋友聊起选料中的这个小小波折，都是一声叹息——并不是因为没有选到最喜欢的料子，而是想到稍有个性的面料纷纷停产，整个定制男装市场正在走向用庸常，不免有些感慨。
说到面料，不妨多讲几句，我去w.w.chan量身的那一次，店里的少东ALEX穿的是一套黑色fresco（我不知道怎么翻译）西装，这是一种编织稀疏，但却韧性十足的毛料，用于做双排扣套装正式感稍显不足，但也因此更加活泼，做个单排扣外套，在稍热的天气里随便穿穿乃是上佳之选。
至于面料中最后一个大的门类，花呢（tweed），则是秋冬上选，前两年一群男装爱好者们被网上的tweed枪文吹得神魂颠倒，harris tweed的历史啊，传统啊，英伦啊，乡村啊，最后实物到手，失望者甚众，废话都咽到了肚子里。
花呢不是没有好东西，依其产地不同，软硬厚薄各有差异，诸位于服装一道稍有经验之后，到店里找到实物，一看一摸，便知自己想要那块制作哪款，不必发挥想象力隔空遥感，更不必看我在此赘言。

量尺寸打版
网上有无数文章鼓吹“一人一版”，其实这根本就是个糊涂帐——徒手制版“rock of eyes”是一人一版；根据公式套用数据推算制版也是一人一版；从成衣工厂偷几个现成的版型，根据量体得来的数据收收放放，你觉得就不能做一人一版了么？不就是一套纸板吗，成本几块钱，画下来剪给你有何不可，这就能让你爽了么？
当初刚做衬衫时，很多土鳖店主和客户为了炫耀“定制”这一概念，在袖口上绣上鲜艳的字母名字缩写，顿时有种挺大个人了还怕把衬衫搞丢了的感觉。其实这玩意成本不到一块钱，除了显得比较土以外，啥用也没有，但耐不住满足了山炮大哥们的虚荣心，所以一度疯狂流行（少东Alex不要生气，我看见你袖口上也有名字缩写，但你是开店的，要向客户展示各种技术特点，算是可以原谅）。
与之类似，就是西装纸板的问题，所谓“一人一版”说，一方面是半懂不懂，另一方面则是虚荣心在做怪——山炮大哥想到自己的体型数据被做成纸板固化下来，几十年如一日地保存在有腔调的裁缝店里，顿时有了一种冷艳高贵的感觉……
其实要我说，纸板也是故事，买东西的时候故事都是白送，不算钱的，诸位不必太在意。
真正值得注意的是裁缝量体是否仔细——rock of eyes是老裁缝凭经验神乎其技，说这种方法有什么优势倒也不至于，因此不必强求；红帮历史上有一种拿张纸叠叠，剪两下然后打开就是版型的，客户顿时收获了一种做衣服送免费马戏看真是赚了的感觉，更是没必要多说；当今的裁缝店真正用的最多的是公式推版和套工厂成衣版，两相比较自然是前者比较高级，算是真正的“bespoke”。当然这种比较要基于相似基础，后者弱只是弱在它是基于工厂制作标准，倒并不是说小巷土裁缝根据经验画版就要比意大利名牌成衣MTM来得高级。
可靠的定制店经多年积累，会有一套完善成熟的制版方式，w.w.chan上来就量颈宽——而在工厂成衣版型里，这里向来是往大了做，比较不容易出毛病（前面说了，不论工厂还是裁缝，做衣服的讲安全第一，不出毛病是最重要的），也很少调整。
我还见过日本人有一种结构复杂的量角器用来量取肩部角度的，这是具体到各村都有各村的高招，不可用某一项作为标准一刀切——但是总体来说，公式推版和套工厂版相比所需数据更多，但是对于骗子来说，拿个尺子在客户身上多磨蹭一会，写百八十个用不上的数据，让客户凭空感到一丝尊贵也并非难事。
针对这点，若非有良好的鉴别力，还是挑选靠谱的店家，如果再退一步，看得更开，完全不在意这点也不要紧，反正到最终结果出来之前，还有很重要的一步没有做：fitting.
需要罗嗦两句的是，制版是一种高级技巧，但是具体怎么高级，则是千变万化，即使是一个资深从业者也是很难说清。w.w.chan的包师傅和我讲过一个故事（又是故事！前面说了，故事都是白送的），当初有位有身份的印度客人，穿着身西装去了w.w.chan的波特曼店，进去就问店员我这身衣服怎么样？店员一看皱巴巴的，就说您这衣服不太行啊！三哥闻言勃然大怒，跑来了茂名路总店，进门脱下衣服就递给坐店的包师傅：你看看我这衣服如何？包师傅看了看衣服，说你穿上我看看。三哥闻言穿上衣服，包师傅一看就竖起了大拇指：好，你这个衣服好！三哥很欣慰：我苦练了十年的铁掌水上漂，啊，不对！是我花大价定制的brioni终于碰到了识货的人，你倒是说说看，我这衣服好在哪里？包师傅就说，你这衣服裁得好，穿上以后，一活动起来就知道，这是专门为你裁的，别人穿就不合适。
听到这里，我悻悻地说：brioni定制没做过，但成衣我买过，根本不行嘛，穿上大小倒是蛮合适的，可完全没有腰身，正面看是个方的也就算了，还是个正方的！
fitting，也叫试样，试身，假缝。
这是整个西装定制的灵魂所在，也是最为关键的步骤。
w.w.chan的通例是试2次，各位客户请谨记，面料款式什么的都可以谈，但是fitting的时间次数不要压缩。在本地的朋友比较方便，多跑跑不是什么问题，对于外地的客户来说，我的经验是跑两次，每次停留2-3天。（7月我最后一次去的时候，发现wwchan边上新开了个瑞金洲际，很近，有兴趣的群众可以考虑一下，附近还有个买英国折叠小轮车Brompton的店，没事也可以看看）
第一次去的时候定款式、选料、量身；过1-2天，离开上海前再去一次。利用之前的1、2天时间，店里已经将你的布样裁出个大概，并简单地缝成个毛样，你可以在此时穿上身看一看，在这一个阶段，驳头形状和位置、口袋位、扣位、腰身线条都好改，衣长袖长更是不在话下。虽然灵活，但问题就是这一版“草稿”比较“草”，距离成品效果差距较大，要面对这一版草稿想象成品的最终效果，需要一定经验及想象力。
需要说明的是，我选择的那款面料到货尚需一个周期，为了在量体之后第二天就做出第一版毛样，wwchan使用了一种质感类似的廉价国产面料作为替代品制作毛样，进行第一轮fitting，待我离开上海后数日，所选定的scabal到货，再依据这一版经过fitting的毛壳进行裁剪和制作，而此前的国产面料替代品则被丢弃。
我的第一轮fitting之后提出的意见是进一步加宽驳头，及削减胸衬和垫肩的厚度——这是确立风格的重要阶段，许多结构性的意见可以在此时提出。需要提一句的是，许多店家使用粘合衬制作西装，成品质感差、总体档次低；好处就是制作简单、成品不容易出问题（还记得我说的做衣服一向以不出毛病为第一要务么？），用以蒙骗初哥。初哥只需在两次fitting时，翻开毛样，看看面料后面是否用机器（高温高压！）贴了一层无纺布即可分辨。
大约一个月后（其实用不了这么久，主要是我还要安排自己的时间），再次来到上海进行第二轮fitting。
根据此前第一轮fitting的意见进行修改，并进一步制作以接近成品——事实上到了第二轮fitting时候，衣服的主体已经基本确立，驳头位置，形状所能调整之处已经非常少了，连口袋位置也已经确定下来，此时所能动的只有肥瘦和长短等处了。
第二次试样的时候我比较“作”，做了一些抬胳膊、举手的动作，检验衣服肩袖（几乎是整套西装最难的地方）制作水平。此处的要点在于袖窟开得小，胳膊活动方便，面料不会再腋下变形积压。
很多初哥爱好者喜欢“瘦”，喜欢说“收”，好像一收就很洋气上档次，不光腰身，袖子也要紧绷绷，但是我个人感觉裹太紧了不好看，即使是瘦子也不好看，和这种感觉类似的，Cucinelli的双排扣外套扣距很窄，个人也不喜欢
这里多说几句，经验尚浅的顾客，要重点关注一个“平衡”的问题——许多人的站姿不标准，按照标准公式推出的版上身，难免会被觍着的肚子或驼着的背顶起，前后下摆就一长一短飘飘飘，这是很糟糕的一种情况，必须在第一轮fitting时彻底解决。你不能指望衣服扭转你的体型，也不必勉强自己站军姿去适应衣服（那不是你的正常体态），即使能做到，人也不舒服，而一件衣服好穿不好穿，你爱穿不爱穿也就在这里了。以前有种说法，西装就是要穿着者不舒服，随时提醒当事人注意仪态不要走形——这个说法有其合理性，但要讲个度，一天8小时甚至更长时间扭着腰缩着肚就太不人道了，这里的注意，更多指的是仪态和精神面貌。穿衣服提醒你注意这些，而注意了这些穿衣服更好看，相辅相成。我们之前讲是不是常穿西装的人，讲气度，大半是在说这个。
简单地说，体态不标准的顾客，在舒适的前提下，适当注意仪态，找到体态和美观的妥协平衡点——第一轮fitting时，你需要就此作出一个重要的决定。为此多花些功夫，多跑两次是绝对有必要的。而对于体态正常的顾客，只要平衡感，衣长，驳头形状和位置没问题，具体的肥瘦调整，可以留在第二轮边感受边决定，毕竟，第二轮fitting会细致一些，感受会更加明晰。

这张图是在店里找了件现成的衣服，随便套上看看效果，好像就是少东Alex的
衣服袖子略长，我穿瘦，但是能扣上，很“收”，但不是我的衣服的感觉

这是第一轮fitting，一边袖子还没有上，此时可以修改的地方较多

第二轮fitting，抬起胳膊看看效果，肩膀不应抬起一大块

试背部松紧，注意袖子收窄了一点，这里商量了一下，包师傅说袖筒还可以收窄一些，我说不用那么窄，宽点吧

也是抬胳膊，这张图上的裤子有点问题，下面有一个章节会单独讲裤子

这张图是在商量肩垫厚度。
虽然原型是件英国衣服，但我在肩袖处对拿波里念念不忘，总想做薄一点、方便活动一点，但是肩垫无法减少层数了，否则其结构会出问题，最后定下的方案是把胸衬拿掉一层，除了前身边薄而软，肩垫的前半截也相对薄而软了一点

第一轮fitting的正面效果图，注意左边肩膀（其实是我的右肩）掐掉了一截，因为长期用力不均匀，这边的肩膀矮1.5cm

乡镇企业家标准像
其实这样照片考察的是一处结构处理：双肘放在桌子上以后，领子会不会拱起来。图中没有翘，但后背有一条横褶，原因是领宽没有确定，剪掉一些后，横褶程度会减轻

抓拍

这张是在确定扣位
我原想将主力扣位设置成最下面一颗，但是和师傅商量了很久，最后考虑到平衡问题风险、扣上一颗时驳头反面露出线迹问题，以及Montezemolo的样版西装处理方式，最终没有做变化
驳头形状也商量了很久，我原想更宽、更尖、更高——但是参考了Montezemolo的样版，发现他虽然效果明显，但在这些细节方面也没有太极端，就折中了。
裤子
裤子和上衣共用一个流程，之所以单独写，是因为在裤子的制作过程中获得了一些感受。
许多电影在拍到裁缝量体裁衣时，都会用一个细节来表现：裁缝问客户，你的小兄弟放在哪一边？实际上这个问题这些年已经不存在了，因为当年人们裤腰高提得也高，小兄弟必须在左右路线之间二选一，现在裤腰低提得也低，完全可以放在中间两不相干。但是我的风格比较过时，裤腰依然提得高，于是选择了右倾，右边的裤管稍稍放大一些。
不过这仅仅是最简单的小细节——裤子上真正的亮点并不在此，此番w.w.chan这套西装里的裤子，技术亮点有三：
一是裤腰宽约1.5英寸,却并非一般的长方形，而是一个狭长的扇形，这样做成的裤腰上小下大，正好可以挂在腰间盆骨之上，加之量身定做可以精确控制尺寸，即使不用皮带也不会掉。
（等衣服全做完，我和朋友去登喜路之家闲逛，在2楼看他们家的定制，突然想起来我在wwchan的裤子应该选择不要皮带袢，用布带调节的款式，看起来更加bespoke一些。原本是个小问题，做的时候忘记了，有点遗憾）
其二比较复杂，值得好好说说：在第一轮fitting的时候，裤子我只看尺寸大小和裤腿肥瘦：蹲下站起行动无碍，大小即合适；裤脚长短肥瘦配合皮鞋搭配协调，也就过关——但负责fitting的包师傅则蹲跪在地，拿花针在我屁股后面比划了半天，还是颇为紧张。后来才知道，第一轮fitting时，裤子虽然能穿能动，但裆下却出现了许多横向皱褶——包师傅用花针固定调整，最终要使得这些横褶全部消失，一条不留。

之前有一张照片，我穿店里现成的灰色外套裤子，下边穿的裤子是个versace成衣，毛麻混裤子。在成衣里，找到这种苗条合身的裤子不难；找到宽松方便的裤子也不难——但是要二者合一则很难。原因一半在裁剪一半在熨烫：成衣裁剪尺寸要将就大多数人，裤子腰围合适了腿围不一定合适；另一方面，成衣裤子挂起来基本都是平的，这样的裤子好叠，但是穿上以后前后肯定有褶，没有定制裤子立体化整烫。这种立体化裤子穿着好看，但是挂起来压不平，自己熨烫或者拿出去干洗熨烫也成问题，如果你搞不定，就得拿回店里来保养（类似的，胸部也有这种立体化处理方式）

许多文章在介绍西装定制时，喜欢强调“跪式服务”——如果没有内容，那么这种貌似尊贵的形式，也仅仅又是个蒙人的“故事”而已。包师傅则告诉我，当年他刚工作的时候，看到日本技术人员跪在地上调整裤子，包括他在内众多中国技术员私下一致决定不学鬼子下跪，但在随后的学习中，他们明白了这种工作形式，是为了以由下至上的视角，更好地检查裤子上的横褶。我那条大格纹的裤子因为有横向条纹，检查起来十分方便；而寻常深色裤子，则更需要蹲跪在地，自下而上顺着布料的纹路仔细检视。
最后一点在成衣裤子上较少体现的是平衡——即裤线的位置。作为经常自拍皮鞋的人士常常会有一个感觉：拍照的时候裤线常常不在鞋子的中轴线上，定制的裤子可以通过调整控制这一点，让人在走路和坐下的时候，裤线始终保持在腿的正前方。

或许女青年对于这种平衡的感觉更加明显——很多女青年穿裙子走路，走着走着裙子就都跑到了两腿中间，这就是典型的平衡没控制好——制作精良的裙子和裤子一样，怎么走路，腿前方的部分位置都不会变。
还要多说一句的是，我这条裤子的裤腿没有做挽边，只做了前短后长的斜口（不要告诉我你不知道这是为什么？裤子都积在鞋上不好看）。一般认为，挽边和鞋口是不能共存的，但对于技术好的师傅来说也并非不能做的。后来我和包师傅聊起“如何鉴别一家裁缝店技术水平”的时候，包师傅就举了这个例子：“如果他们能把挽边裤的斜口做好，那就说明他们的熨斗功夫是及格的！”

完成品
两次fitting之后，我看到了衣服的成品，此时扣眼未锁，扣子未缝，但已经可以用花针别好，穿上身随意感受了。

我尝试了起立坐下各种动作，挥舞双臂和原地跳跃更是不在话下——故事里说，舞蹈家阿斯泰尔（Fred Astaire）在Anderson & Sheppard就是这样干的——大幅度运动之后，衣服的肩膀仍在原味，就表示这件衣服的结构制作很好。
照片和电视里常能看见穿西装的大哥坐着开会，两胳膊肘往桌子上一撑，后领子就站起来，脖子没了；又或者充满激情地对公众演讲，一挥手，衣服的后领子站起来了……都是结构缺陷所致，这在成衣里十分常见，算不上罪大恶极，但也算不上好东西。
在我刚刚接触手工西装的时候，眼睛总喜欢盯着人家对条对格子的细节：肩膀，袖子，领口，口袋……找到一处对不上就好像连连看获胜了一般高兴。其实这也是初哥容易犯的毛病——把一些简单的，方便自己理解的细节之处当成是重要的加以过多关注，而对于真正重要的地方则不小心忽略了。

在制作这套双排扣大格子西装的时候，我才知道自己左右肩高差1.5cm(还记得前面说的么？我穿成衣50R一直很合适，而且是裁缝店师傅都说合适的那种合适，从没注意过这个问题)，这一情况导致以下几个方面的调整：
1,左右肩做出高低调整（看第一轮fitting照片）
2,肩膀动了，两侧驳头也要做相应调整：如果两个驳头做成等大，因两肩高低不一致，驳头会显得不对称；如要两侧驳头位置对称，则驳头要做成一大一小——两难之中，只有取一个中间平衡，达到最佳效果。
3，两侧袖子因肩高不同而一高一低，一方面要等长，一方面又要对应正前方的横向格纹，最终在袖口处便会不对称——不可避免。
看了这个例子就会知道，要把衣服做得花纹一一对应并不难，难的是照顾好身形的裁剪，在尽量对应的同时又能果断放弃。

三个细节：
镜子
w.w.chan的镜子是值得一提的——在他们的试衣间内，镜子被假设成一个独特的角度，其目的即是让客户在fitting时，不用扭头，仅凭眼球转动，即可看到前、后、侧多个方向的情况。这意味着任何角度的瑕疵都瞒不过客户的眼睛（虽然大多数客户并不明白，因此并不在意这点）
兜牙
初哥时代最喜欢讲西装条纹对花，因为方便理解，一眼可见。领子对袖子对口袋对，大格子胸省开两头尖（这个我一开始就放弃了，对塑型有影响），还有口袋上的牙线（兜牙）也要对……结果这次做完发现，兜牙没对上，原因是前身面料是竖着裁的，兜牙这块小布头方向却是横的，大格子花纹不是正方形，所以怎么对也对不上。
包师傅解释，因为布的方向和拉力等原因，必须一横一竖，所以对不上，我记得以前看图，老外在这里把竖条纹都给对上了，就问师傅，如果这里口袋牙也用竖向布，把条对上会怎么样呢？师傅说穿一段时间，口袋牙这两条会出小褶子……我心想这是手工痕迹没所谓啊
后来这事儿就算了，一个是翻到张图，发现caraceni也是这么干的；二个是心态和当初不一样了，觉得这个不太重要，如果说是遗憾的话，个人认为是可以接受的。返工问题也不大，但是这点事儿，不折腾了。
裤裥
爱好者之间有些类似暗号的小细节，无关大体，可供一笑。
以前在广州和一位朋友见面，入座的时候先看见他的西服扣子，问：衣服实在英国定做的？对方告诉我不是，是香港亚民兴昌做的。我告诉他我“误判”的原因，因为衣服上两个眼的牛角扣很少见，英国savile row少数老店喜欢用。对方说：这款扣子是店里师傅推荐的，因为师傅和他聊天的时候知道他曾经在英国学习，服饰上也喜欢英国风格，所以推荐了一种带有“英国风味”的扣子。
与之类似，传统正装裤前方一般都有两个或四个褶，英国式做法里，这个褶是向内打的，解放军87式常服上，这个褶也是向内的，但这些年来潮流是几乎所有的裤子，如果有褶都是向外打的。
当裁缝师傅循例问到我裤裥要不要、要几个、向哪边时，我要了一对向内的褶，就看将来有无有心人发现并问起了。（在这里说了好像就不灵了）

（这个角度是店家很喜欢的拍照角度，可以展示肩袖做工）
扣眼
手工扣眼是考察一家裁缝店的重要指标：是否使用手锁扣眼，袖口是否做成真扣眼。有许多广告吹嘘学会锁扣眼要苦练几个月云云，其实并没有那么难，学会只需15分钟，练熟的话一周足矣。
尽管如此，扣眼里也还是有讲究的。曾经看一个美国裁缝的博客，讲到他曾经拿到过一件法国cifonelli的衣服（法国著名裁缝店，定制一套5100欧起），对上面一个手法奇怪的精美扣眼百思不得其解（其实这种扣眼叫米兰扣眼，Milanese buttonhole，是法国另一家裁缝店Camps de Luca的招牌特征，现在法国另一家老牌裁缝铺Smalto的成衣也有用这种扣眼的），研究了半天，终于搞清楚了其结构，仿制成功。
当初我在网上看到这则轶事，还保存了图片。结果这次Alex问我：要不要试一试？
试就不怕多，除了两边驳头插花眼上传统位置锁了米兰扣眼之外，干脆又在两边袖口各锁了四个。前身的扣眼因为要经常使用，担心这种扣眼的耐用性，这才使用了普通扣眼，不过考虑到我可能会学Montezemolo，解开上面的一颗扣子，所以这个扣眼正反锁了双面，保证反面露出的时候一样好看。