吃蟹漫谈

谨以此文纪念已远赴美利坚的丫小丫和未来几年的自己
                
                
昨天看到姑婆olga的豆瓣说，说起她舅舅给她带来了一笼大闸蟹顺带捎了个汉子来相亲。一下子就勾起了我的馋虫。
过去说到吃螃蟹，特别是大闸蟹，总以为是江南人民的专利。我记得我十岁就被传授了用螃蟹腹部尖团来区分公母的知识，这个概念在我脑中根深蒂固，以至于每次看到贝勒他们讨论尖音团音，我脑中都会出现一只螃蟹。在南京我一直以为这是常识，直到到了西安上大学，我才发现这是个和知道芦蒿不是芦笋不是茼蒿更不是芦蒿一样不得了的知识。后来被我的那个青岛好友好好的奚落了一番我的自大。我一边洋洋自得的说我会分公母，我知道怎么吃蟹还能拼回去，一边又故作孔乙己状说，你可知道七尖八团的说法，又可知九雌十雄。他只是当众随手比划了一下说，我们那儿的大海蟹有那么大个，一下子就高下立判了。不过作为有傲（娇）气的江南子民，我还是酸酸的回了句，吃大海蟹的你不懂吃湖蟹的我们的风雅。
大闸蟹好吃，却价格不菲，现在动辄上百元一斤，还不一定能买到。在过去也是稀罕物，能吃到一桌螃蟹宴的不是土豪就是土豪的朋友。像红楼梦中的的螃蟹宴一桌就够刘姥姥这样的人庄上过一整年。但是文人就是文人，吃什么都离不开斗诗，几只螃蟹下肚，咏出几首诗，交杯换盏，蟹螯战战间，一桌土豪宴顿时就高雅风流多了。
螃蟹味道鲜美纯粹，“蟹宜独食，不宜搭配他物”，但螃蟹性极凉，但是清蒸的话，肠胃不好，不配姜末醋烧酒怕是吃完了就要坏肚子。去年的这个时候我在美国正馋着还做了个统计，长江流域，从上游到下游，有姜醋配，有醋酱油配，有单沾酱油，有糖醋陪，更有一齐上阵。按照我家的传统吃法就是姜末配醋中和蟹凉。
吃清蒸蟹，从第一步是剥蟹脚还是剥蟹壳就能看出是不是门道中人。吃蟹脚也是学问，稍加训练，便可完整的拨出蟹肉，不然弄得蟹肉破碎，还污了一手很是扫兴。另外就是要耐性，轻敲慢打，慢条斯理，贪图速食的口腹之欲，不如直接去吃红烧肉来的爽快。我个人认为蟹腿是蟹身上最好吃的部分，以至于后来，我专吃蟹腿，蟹身的肉则和蟹黄拨出来炒饭，做菜。逼格稍高的人家里还会有套专门的吃蟹工具，这样吃完的螃蟹还能拼回去，手也不会弄脏，最后再用艾草菊叶洁手去腥，就是最高境界了。我记得前几年我曾经看过一个上海人教吃大闸蟹的视频，最后吃完的那句，“咦哟，嗲色特了”真是嗲色特了。
吃蟹要配酒，不然就是大煞风景。晋书里食客“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足一生矣”是出世的魏晋风流。李白的“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”又是另一幅狂妄景象。
大闸蟹也分大小，太小的大闸蟹不好清蒸，蒸了就没肉了，吃起来反而索然无味，不如做成香辣蟹。之前看到有人说螃蟹如果不是清蒸便是糟蹋了，我看也太偏颇。不过我很少在外面吃香辣蟹，
怕处理不干净，心理有阴影就倒了胃口。
去年在美国沙漠中的小镇上，突然想吃蟹黄豆腐，坐了半个小时公交车到沃尔玛，找遍超市没有找到蟹黄，也没有咸蛋。回到家中更是郁闷的发现当时失望的连豆腐也没买，于是气恼伤心的瘫坐在厨房地上盯着冰箱看了一下午。后来回国，得知母上前个礼拜早就拨了一碗蟹肉和蟹黄冻在冰箱里，高兴的一顿蟹黄豆腐用光了四只螃蟹。现在这个时候还没新螃蟹卖，我对当时的不可持续性发展的行为深深的忏悔。
除此之外蟹的处理方法还有很多，大多都是我心头好，除了醉蟹，那个实在吃不来。
其他吃货日志链接：
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