【服装圈】设计师品牌集合店BNC创始人洪晃：缺市场经验
前言：【服装圈】期待中国时装界涌现更多的独立设计师品牌，虽然市场竞争日益惨烈， 但我们依然相信，乱世出佳人。
-----谨此送给劈柴君身边做设计师的朋友们
洪晃的身份是设计师集合品牌店的创始人和老板。当中国一大批独立设计师崛起于全球视野的时候，默默地陪伴他们，搭建舞台呈现他们，并不是件完全如想象中美妙的事情。藏在三里屯的BNC，在她的照顾之下，既是个贩卖个性的霓裳之家，也是个不折不扣的商学院。
Q：从创办时尚杂志，怎么想到开店卖中国设计师的服装？
洪晃：这是穷则思变的结果。曾经做时尚杂志，很无奈地看到中国时尚一直被外国人主导，得报道外国品牌，跟随西方的价值观念和消费意识，越来越像软宣专刊。我们得听纽约、伦敦、米兰的。于是逼着自己去找能有核心竞争力的内容，就把焦点转移到了中国设计师上。
Q：中国设计师总会纠结于作品艺术性与市场的矛盾？
洪晃：即便再大篇幅地报道“中国设计”，他们与真正的市场之间也还是有距离。设计是最需要被商业化的，而艺术不能被商业化我不知道为什么，在中国，艺术永远在被商业化，设计永远闷在罐子里当艺术品。设计要成功商业化，需要大环境支持，单纯炒作难以为继，和市场接轨的设计，才能活下去。
Q：开了店，您觉得自己像个生意人吗？
洪晃：很多做商业的朋友都说我不会做买卖。因为我们从不和设计师签独家。朋友曾对我说，“就得签独家，签死，不然你捧红了他就跑到别处去了”。不签独家的原则也让投资的股东既生气又无奈。但我觉得，中国设计师实际是弱势群体，货卖得多才能长大，我们如果是他的惟一销售机构，可能暂时的商业利益可观，但是对设计师和行业而言是人为设置了不高的天花板。
Q：买手模式后，我们的利润空间更高了吧？
洪晃：中国设计师还没有意识到进入商业环节是多么严峻的考验。他们多半还是那种梦想式的、艺术家式的、表达自我地沉醉在创作里，和商业是脱钩的。他们不明白要给出更多的利润空间才会刺激买手来买他们的货。这在国外，寄售和买货的折扣差距是非常大的。这个风险，还是我们通过自己团队的努力和判断来规避。
作为创始人，洪晃总觉得设计师属于一群特殊的文人，一方面希望设计能换取更多的市场价值，另一方面又想尽可能地保存清雅品性，于是在生意场上总有各种纠结，过程极其艰难。
接近秋季的上午，安静地藏在三里屯太古广场北区地下一层的BNC店内，又响起电话铃声。电话那头传来一位刚出道设计师的声音，“秋冬的服装我该做多大的量”？
类似这样的“咨询”还有很多，诸如“今年什么款更受欢迎”、“我该做上衣还是连衣裙”、“怎样定价更合理”……BNC从代卖设计师品牌服装开始，就不厌其烦地给这些几乎与市场绝缘的艺术家们提供市场建议。
“成熟的商业环境里，设计师太另类”
大家熟知的BNC，创立于三年前，其中文被洪晃调侃为薄荷·糯米·葱，而实际上，它的创意之初是一个颇为大气的想法：BRAND NEW CHINA。
曾经专注于时尚杂志，但是最初洪晃并没有注意到本土设计师群体。在国内时尚普遍缺乏主动性跟着欧美跑的时候，洪晃想要找到自家内容的核心竞争力。2005年建筑师张永和策划的深圳双年展给了洪晃灵感。就是在那次展览上她看到了几位本土设计师的作品。“当时很震撼，我压根没有想过中国还有自己的服装设计师。”当即决定杂志彻底转型，改做中国设计。“当国际很多知名品牌看到我们把视角落在本土设计时，大家还是很支持的，当时只有化妆品的广告撤掉了，但是那些关注文化、比较有独立见解的服装品牌广告仍然保留，这股力量是支撑我们‘蹚’这条路的先决条件。”
憋气的事情紧跟着来了。“报道反馈相当好，可我们都不知道去哪儿能买到他们的衣服。顾客会问第87页的设计师真的很不错，哪儿能买到？”洪晃兴匆匆联络设计师。设计师答复简单、执拗，还挺干脆，“让他给我本人打电话吧”。没店，只有工作室，而工作室在特偏远的京郊。进行到这一步，洪晃已经可以断定，这件东西肯定是卖不出去了，“因为没有人会喜欢一个东西，喜欢到驱车专程跑到郊区去。在成熟的商业环境里，在越来越讲究服务的商品时代，设计师太另类，没有销售平台很难推动”。
“买手不准确，我们做设计师的商学院”
对于没开成店的设计师，BNC角色是他们和市场接轨的“贵人”。就好像从巴黎老佛爷到香港连卡佛，好的买手团队从各地寻找设计品，整合成一个完整的风格，让你的我的看起来都像他的。杰拉德·古让在老佛爷做了十年的风格总监，他一直强调“融合”，把各种“看似矛盾”的东西融合成一个理念。
BNC的第一批货其实是仰仗做杂志时积累下来的好人缘。做店之前，洪晃的时尚杂志已经报道中国设计师快十年了，留下来的都是非常靠谱的设计。他们第一批入店后，不断有设计师毛遂自荐。BNC会专门开评审会，设计师的设计理念、成熟度、生产质量和工艺等，做综合评价然后决定是否合作。
到底什么是BNC的理念？洪晃并没画出明确的框框，“买手不准确，我们做了太多买手之外的工作，这里是设计师的商学院，刚出道的设计师来会来询问该做什么款式受欢迎，该定怎样的价位才合理，一次该做多大的量，甚至这个季节该做上衣还是连衣裙等等”。
“先把蛋糕做大，再想自己那块儿”
三年后，BNC从“寄售”渐渐转向“买货”。因为寄售利润有限，量产意味着受益，但设计师在判断不好市场时是不会生产太多的。一旦卖空补货，一周以后就可能错过了最佳销售期，新品会变成库存。如果看到要求设计师的明年春夏作品后，直接下订单要求尺码和数量，设计师有了前期资金保障，制作更有底儿，市场才能做大。
但是，BNC店从不和设计师签独家协议，不去避免“捧红”了设计师之后，人家把它“甩掉”。
生意需要可维持的经营。“毕竟我们也不是做慈善，但这条能坚持下来我很骄傲。”还有更多等待登上舞台的设计师们，洪晃开店无疑是很仗义地帮了他们一把，给他们机会接受市场的检验，这比设计无数“案头作品”更锻炼人。现在“薄荷·糯米·葱”把他们扔进商业世界，与此同时，这个与他们同时迅速成长起来的市场，也正在经历着前所未有的繁荣。就在本次专访结束的第二天，BNC高调进驻京东，推出第一批主题类自制服装“民国范儿”。
-----谨此送给劈柴君身边做设计师的朋友们
洪晃的身份是设计师集合品牌店的创始人和老板。当中国一大批独立设计师崛起于全球视野的时候，默默地陪伴他们，搭建舞台呈现他们，并不是件完全如想象中美妙的事情。藏在三里屯的BNC，在她的照顾之下，既是个贩卖个性的霓裳之家，也是个不折不扣的商学院。
Q：从创办时尚杂志，怎么想到开店卖中国设计师的服装？
洪晃：这是穷则思变的结果。曾经做时尚杂志，很无奈地看到中国时尚一直被外国人主导，得报道外国品牌，跟随西方的价值观念和消费意识，越来越像软宣专刊。我们得听纽约、伦敦、米兰的。于是逼着自己去找能有核心竞争力的内容，就把焦点转移到了中国设计师上。
Q：中国设计师总会纠结于作品艺术性与市场的矛盾？
洪晃：即便再大篇幅地报道“中国设计”，他们与真正的市场之间也还是有距离。设计是最需要被商业化的，而艺术不能被商业化我不知道为什么，在中国，艺术永远在被商业化，设计永远闷在罐子里当艺术品。设计要成功商业化，需要大环境支持，单纯炒作难以为继，和市场接轨的设计，才能活下去。
Q：开了店，您觉得自己像个生意人吗？
洪晃：很多做商业的朋友都说我不会做买卖。因为我们从不和设计师签独家。朋友曾对我说，“就得签独家，签死，不然你捧红了他就跑到别处去了”。不签独家的原则也让投资的股东既生气又无奈。但我觉得，中国设计师实际是弱势群体，货卖得多才能长大，我们如果是他的惟一销售机构，可能暂时的商业利益可观，但是对设计师和行业而言是人为设置了不高的天花板。
Q：买手模式后，我们的利润空间更高了吧？
洪晃：中国设计师还没有意识到进入商业环节是多么严峻的考验。他们多半还是那种梦想式的、艺术家式的、表达自我地沉醉在创作里，和商业是脱钩的。他们不明白要给出更多的利润空间才会刺激买手来买他们的货。这在国外，寄售和买货的折扣差距是非常大的。这个风险，还是我们通过自己团队的努力和判断来规避。
作为创始人，洪晃总觉得设计师属于一群特殊的文人，一方面希望设计能换取更多的市场价值，另一方面又想尽可能地保存清雅品性，于是在生意场上总有各种纠结，过程极其艰难。
接近秋季的上午，安静地藏在三里屯太古广场北区地下一层的BNC店内，又响起电话铃声。电话那头传来一位刚出道设计师的声音，“秋冬的服装我该做多大的量”？
类似这样的“咨询”还有很多，诸如“今年什么款更受欢迎”、“我该做上衣还是连衣裙”、“怎样定价更合理”……BNC从代卖设计师品牌服装开始，就不厌其烦地给这些几乎与市场绝缘的艺术家们提供市场建议。
“成熟的商业环境里，设计师太另类”
大家熟知的BNC，创立于三年前，其中文被洪晃调侃为薄荷·糯米·葱，而实际上，它的创意之初是一个颇为大气的想法：BRAND NEW CHINA。
曾经专注于时尚杂志，但是最初洪晃并没有注意到本土设计师群体。在国内时尚普遍缺乏主动性跟着欧美跑的时候，洪晃想要找到自家内容的核心竞争力。2005年建筑师张永和策划的深圳双年展给了洪晃灵感。就是在那次展览上她看到了几位本土设计师的作品。“当时很震撼，我压根没有想过中国还有自己的服装设计师。”当即决定杂志彻底转型，改做中国设计。“当国际很多知名品牌看到我们把视角落在本土设计时，大家还是很支持的，当时只有化妆品的广告撤掉了，但是那些关注文化、比较有独立见解的服装品牌广告仍然保留，这股力量是支撑我们‘蹚’这条路的先决条件。”
憋气的事情紧跟着来了。“报道反馈相当好，可我们都不知道去哪儿能买到他们的衣服。顾客会问第87页的设计师真的很不错，哪儿能买到？”洪晃兴匆匆联络设计师。设计师答复简单、执拗，还挺干脆，“让他给我本人打电话吧”。没店，只有工作室，而工作室在特偏远的京郊。进行到这一步，洪晃已经可以断定，这件东西肯定是卖不出去了，“因为没有人会喜欢一个东西，喜欢到驱车专程跑到郊区去。在成熟的商业环境里，在越来越讲究服务的商品时代，设计师太另类，没有销售平台很难推动”。
“买手不准确，我们做设计师的商学院”
对于没开成店的设计师，BNC角色是他们和市场接轨的“贵人”。就好像从巴黎老佛爷到香港连卡佛，好的买手团队从各地寻找设计品，整合成一个完整的风格，让你的我的看起来都像他的。杰拉德·古让在老佛爷做了十年的风格总监，他一直强调“融合”，把各种“看似矛盾”的东西融合成一个理念。
BNC的第一批货其实是仰仗做杂志时积累下来的好人缘。做店之前，洪晃的时尚杂志已经报道中国设计师快十年了，留下来的都是非常靠谱的设计。他们第一批入店后，不断有设计师毛遂自荐。BNC会专门开评审会，设计师的设计理念、成熟度、生产质量和工艺等，做综合评价然后决定是否合作。
到底什么是BNC的理念？洪晃并没画出明确的框框，“买手不准确，我们做了太多买手之外的工作，这里是设计师的商学院，刚出道的设计师来会来询问该做什么款式受欢迎，该定怎样的价位才合理，一次该做多大的量，甚至这个季节该做上衣还是连衣裙等等”。
“先把蛋糕做大，再想自己那块儿”
三年后，BNC从“寄售”渐渐转向“买货”。因为寄售利润有限，量产意味着受益，但设计师在判断不好市场时是不会生产太多的。一旦卖空补货，一周以后就可能错过了最佳销售期，新品会变成库存。如果看到要求设计师的明年春夏作品后，直接下订单要求尺码和数量，设计师有了前期资金保障，制作更有底儿，市场才能做大。
但是，BNC店从不和设计师签独家协议，不去避免“捧红”了设计师之后，人家把它“甩掉”。
生意需要可维持的经营。“毕竟我们也不是做慈善，但这条能坚持下来我很骄傲。”还有更多等待登上舞台的设计师们，洪晃开店无疑是很仗义地帮了他们一把，给他们机会接受市场的检验，这比设计无数“案头作品”更锻炼人。现在“薄荷·糯米·葱”把他们扔进商业世界，与此同时，这个与他们同时迅速成长起来的市场，也正在经历着前所未有的繁荣。就在本次专访结束的第二天，BNC高调进驻京东，推出第一批主题类自制服装“民国范儿”。
