贝伦的安宁
Belem是里斯本临水的一个社区，红红的像金门大桥的425大桥直通对岸，而对岸有葡萄牙的大基督像，俯瞰众生。其他可看的景点也不少， Jeronimos修道院，曾作监狱关押政治犯的贝伦塔，纪念航海先驱恩里克王子、达伽马等人的大发现纪念碑，还有修道院对面久负盛名的蛋挞。
但说完了基本信息，关于贝伦我就有些词穷了。我不是航海和军事迷，也不了解葡萄牙历史，除了免费的修道院来回逛了几圈，另两个景点只是走近了看看，而蛋挞等得太久人太多，根本没有了享用的闲情。
我想贝伦打动我的，应该是在终于开阔的环境里，突显出安宁的生活。
去贝伦是在葡萄牙的最后一天，也是我们在伊比利亚上唯一的阴天，甚至都有零星的雨拧下来，我一个人。
出门时里斯本又还没醒，一路都看不到什么人，只有公交车里和车站上挤满了游客。
地图上显示去贝伦有十几站，为了错开高峰站好坐着去贝伦，我还特地往回走了一点，结果却为了买车票而折腾，还是看着人群涌上来。这买车票倒也是有趣的，车票2.85欧，无人售票，自动找零，有英文和葡萄牙语两套提示系统供选择，说起来明白，但第一次摸还是研究了好久。
但买成了也很有成就感。
十几站路在里斯本这种小地方也不算长，其中在贝伦区内部就绕着好几站。人群渐渐散去，离开了老城区的起伏和迂回，电车终于在平路上行驶，逐渐靠近贝伦，眼前豁然开朗。
电车先经过一家蓝色的店铺和排队的人群，那就是卖蛋挞的百年老店，眼前开阔的场地旁，站着修道院，横向长长地拉开。稍远些靠水的地方，就是纪念碑和贝伦塔。
看完修道院，穿过马路和绿地来到水边，我挂着相机慢慢走慢慢拍照，拍纪念碑和远处的大桥、基督像，也拍岸边的水鸟和垂钓的人。回过头又可以看到修道院，视线翻过一层层地绿化和台阶，它是安静的稳固的样子，这三座都是米白色的建筑，我想在蓝天下一定很好看，可这阴天里的阴沉也别有风味。而白色的房子嵌在灰白色的背景里倒也和谐。
贝伦塔里外都更热闹些，游人更多，居民也更多，有开阔的草坪和大树，有年纪不同的人组成球队对攻，让我终于想起葡萄牙的足球还是很行的；有老夫妇牵着一对狗来溜，背影真是完美生活典范；树下竟然还有人在打太极，恍惚要觉得回到了中国，可这里热闹又各不打扰的安宁，和类似鲁迅公园里的扎堆是完全不同的。
往回走的时候，经过了修道院旁边、贝伦区更深处的美术馆，它方方的外形和透出的一点内部空间看起来都不错，但时间有限，我得赶紧走了。回来后再看，这是当地的文化中心，藏品颇牛，创始人是位屌丝奋斗翻身后的土豪，开始投资艺术与文化。冲着这故事和藏品，我希望能有机会再来看看。
最后赶着买好了蛋挞，却没有时间坐下来就着咖啡品尝，甚至没加上不可错过的肉桂粉。
在贝伦晃晃悠悠的过程里，我挑了些喜欢的纪念品和明信片。里斯本这么破，又这么精致，一切都得慢慢挑。我很高兴没有错过它，别人的贝伦区有大航海时代的荣光，或者是夕阳、特茹河与白塔的美景。我只有这半个阴天，好像还变成了自己的小清新。老城迷人，但破败；这里却开阔，平静，足球的弹跳和人的声音里好像可以听到生活的幸福感，让我想起以前去花木的图书馆，总要走长长一段路，但也喜欢这段平静的路。
一些向往已久而变俗气的形容在这里真的可以用上了：
面朝大海，岁月静好。
找去贝伦的车站的时候，我经过了一家阴郁的大杂货店问路，店主竟然是中国人。这么些天，除了和Joe聊天，一直都是说英文或者不开口，到这里还真有点见老乡的亲切。后来从贝伦回来，出门再去Alfama的时候小雨飘下来，想去靠近旅店的小杂货店买伞，店主还是中国人。
我不知道从哪里听说过葡萄牙的中国人不少，可却不明白这条移民路径是怎么来的。我已经忘记了是怎么跟他们开口、确认他们的身份，说的第一句是英语还是中文，但心中的好奇一直都在，想知道他们是什么人，经历了什么样的事来到了这里？又在这里经历了些什么呢？
--------------------------------好像还不是很长那不如来撸一撸葡萄牙美食--------------------------------
葡萄牙在吃上要胜过它小大个子的邻居西班牙。抵达里斯本的午餐是在这里的第一顿，当时饭点快过，勤劳勇敢的葡萄牙人民已经洗洗关门了，我们兜兜转转好不容易找到一家即将关门的，老板娘一脸不情愿地把我们放了进去——也好在旅店周围饭店多。
点的烤鳕鱼很难讲出好在哪里，但确实比巴塞罗那的那条鱼更好。大概就是更嫩，更新鲜的海的味道吧。隔壁桌几个大个子在吃烤肉，看起来很像推荐菜Picanha，自烤自吃，滋滋有声。
这一天的晚饭是最好的一顿，在as Sagadeiras。点的Bacalhau a Braz（布拉斯式鳕鱼）和Lulas Recheadas（填塞鱿鱼），两道碎鱼菜。前者是把鳕鱼烤熟后切丝，再加上鸡蛋洋葱什么的一起炒，色相上可以看到清晰的丝状，舀一勺入口，新鲜的海的味道真的可以在嘴里炸开幸福感。后者的做法有些变态，是把鱿鱼须和其它佐料一起塞回鱿鱼里煮，我这边一份倒是真没吃出鱿鱼须来，而是有些别的鱼或肉的质感，整体的肉香更浓郁甜美；尤其值得一提的是配套的土豆泥，端上来时本以为是鱿鱼太少土豆泥凑数，结果吃到了目前为止最好吃的土豆泥，一大盆最后好像都吃光了o(╯□╰)o
有名的酒是波尔图白葡萄酒，当晚喝的挺好，但我也不懂品酒。当地的杂货店和小超市里有很多开架葡萄酒，1-5欧不等，人民群众喜闻乐见，如果再呆久一点，那怎么也要买一瓶当水喝。
第一天过去后我们就不知道都在吃些什么了，有辛特拉的奇怪甜点，罗卡角的烤栗子，贝伦的千年蛋挞——可惜没撒肉桂没配咖啡（永恒の怨念）。不知道为什么，除了贝伦区，其他地方的蛋挞质感都和国内的葡式蛋挞不同，更凝固，味道当然和这里所有的甜品一样，奔着甜死人不要紧去。总之当地最好吃的还是鱼料理，“传说葡萄牙有365种鳕鱼的做法”，啧啧真诱人。
推荐餐厅：
【as Sagadeiras】 Rua das Salgadeiras, 18 (Bairo Alto), Bacalhau a Braz（布拉斯式鳕鱼）和Lulas Recheadas（填塞鱿鱼），记得给小费
【Restaurante Cabacas】 Rua das Gaveas 8-10 (Bairro Alto), 烤鳕鱼和自烤牛臀肉
但说完了基本信息，关于贝伦我就有些词穷了。我不是航海和军事迷，也不了解葡萄牙历史，除了免费的修道院来回逛了几圈，另两个景点只是走近了看看，而蛋挞等得太久人太多，根本没有了享用的闲情。
我想贝伦打动我的，应该是在终于开阔的环境里，突显出安宁的生活。
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这是别人的贝伦 |
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册这是我的 |
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出门快10点了，路上还是屁也没有 |
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买蛋挞 |
去贝伦是在葡萄牙的最后一天，也是我们在伊比利亚上唯一的阴天，甚至都有零星的雨拧下来，我一个人。
出门时里斯本又还没醒，一路都看不到什么人，只有公交车里和车站上挤满了游客。
地图上显示去贝伦有十几站，为了错开高峰站好坐着去贝伦，我还特地往回走了一点，结果却为了买车票而折腾，还是看着人群涌上来。这买车票倒也是有趣的，车票2.85欧，无人售票，自动找零，有英文和葡萄牙语两套提示系统供选择，说起来明白，但第一次摸还是研究了好久。
但买成了也很有成就感。
十几站路在里斯本这种小地方也不算长，其中在贝伦区内部就绕着好几站。人群渐渐散去，离开了老城区的起伏和迂回，电车终于在平路上行驶，逐渐靠近贝伦，眼前豁然开朗。
电车先经过一家蓝色的店铺和排队的人群，那就是卖蛋挞的百年老店，眼前开阔的场地旁，站着修道院，横向长长地拉开。稍远些靠水的地方，就是纪念碑和贝伦塔。
看完修道院，穿过马路和绿地来到水边，我挂着相机慢慢走慢慢拍照，拍纪念碑和远处的大桥、基督像，也拍岸边的水鸟和垂钓的人。回过头又可以看到修道院，视线翻过一层层地绿化和台阶，它是安静的稳固的样子，这三座都是米白色的建筑，我想在蓝天下一定很好看，可这阴天里的阴沉也别有风味。而白色的房子嵌在灰白色的背景里倒也和谐。
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修道院内里漂亮的庭院和柱廊 |
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后来绕到修道院后，很喜欢这里 |
贝伦塔里外都更热闹些，游人更多，居民也更多，有开阔的草坪和大树，有年纪不同的人组成球队对攻，让我终于想起葡萄牙的足球还是很行的；有老夫妇牵着一对狗来溜，背影真是完美生活典范；树下竟然还有人在打太极，恍惚要觉得回到了中国，可这里热闹又各不打扰的安宁，和类似鲁迅公园里的扎堆是完全不同的。
往回走的时候，经过了修道院旁边、贝伦区更深处的美术馆，它方方的外形和透出的一点内部空间看起来都不错，但时间有限，我得赶紧走了。回来后再看，这是当地的文化中心，藏品颇牛，创始人是位屌丝奋斗翻身后的土豪，开始投资艺术与文化。冲着这故事和藏品，我希望能有机会再来看看。
最后赶着买好了蛋挞，却没有时间坐下来就着咖啡品尝，甚至没加上不可错过的肉桂粉。
在贝伦晃晃悠悠的过程里，我挑了些喜欢的纪念品和明信片。里斯本这么破，又这么精致，一切都得慢慢挑。我很高兴没有错过它，别人的贝伦区有大航海时代的荣光，或者是夕阳、特茹河与白塔的美景。我只有这半个阴天，好像还变成了自己的小清新。老城迷人，但破败；这里却开阔，平静，足球的弹跳和人的声音里好像可以听到生活的幸福感，让我想起以前去花木的图书馆，总要走长长一段路，但也喜欢这段平静的路。
一些向往已久而变俗气的形容在这里真的可以用上了：
面朝大海，岁月静好。
找去贝伦的车站的时候，我经过了一家阴郁的大杂货店问路，店主竟然是中国人。这么些天，除了和Joe聊天，一直都是说英文或者不开口，到这里还真有点见老乡的亲切。后来从贝伦回来，出门再去Alfama的时候小雨飘下来，想去靠近旅店的小杂货店买伞，店主还是中国人。
我不知道从哪里听说过葡萄牙的中国人不少，可却不明白这条移民路径是怎么来的。我已经忘记了是怎么跟他们开口、确认他们的身份，说的第一句是英语还是中文，但心中的好奇一直都在，想知道他们是什么人，经历了什么样的事来到了这里？又在这里经历了些什么呢？
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也还是有破破的地方 |
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临走在过街天桥上拍一张 |
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离开的公交车上再看一眼425大桥 |
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葡萄牙在吃上要胜过它小大个子的邻居西班牙。抵达里斯本的午餐是在这里的第一顿，当时饭点快过，勤劳勇敢的葡萄牙人民已经洗洗关门了，我们兜兜转转好不容易找到一家即将关门的，老板娘一脸不情愿地把我们放了进去——也好在旅店周围饭店多。
点的烤鳕鱼很难讲出好在哪里，但确实比巴塞罗那的那条鱼更好。大概就是更嫩，更新鲜的海的味道吧。隔壁桌几个大个子在吃烤肉，看起来很像推荐菜Picanha，自烤自吃，滋滋有声。
这一天的晚饭是最好的一顿，在as Sagadeiras。点的Bacalhau a Braz（布拉斯式鳕鱼）和Lulas Recheadas（填塞鱿鱼），两道碎鱼菜。前者是把鳕鱼烤熟后切丝，再加上鸡蛋洋葱什么的一起炒，色相上可以看到清晰的丝状，舀一勺入口，新鲜的海的味道真的可以在嘴里炸开幸福感。后者的做法有些变态，是把鱿鱼须和其它佐料一起塞回鱿鱼里煮，我这边一份倒是真没吃出鱿鱼须来，而是有些别的鱼或肉的质感，整体的肉香更浓郁甜美；尤其值得一提的是配套的土豆泥，端上来时本以为是鱿鱼太少土豆泥凑数，结果吃到了目前为止最好吃的土豆泥，一大盆最后好像都吃光了o(╯□╰)o
有名的酒是波尔图白葡萄酒，当晚喝的挺好，但我也不懂品酒。当地的杂货店和小超市里有很多开架葡萄酒，1-5欧不等，人民群众喜闻乐见，如果再呆久一点，那怎么也要买一瓶当水喝。
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第一天过去后我们就不知道都在吃些什么了，有辛特拉的奇怪甜点，罗卡角的烤栗子，贝伦的千年蛋挞——可惜没撒肉桂没配咖啡（永恒の怨念）。不知道为什么，除了贝伦区，其他地方的蛋挞质感都和国内的葡式蛋挞不同，更凝固，味道当然和这里所有的甜品一样，奔着甜死人不要紧去。总之当地最好吃的还是鱼料理，“传说葡萄牙有365种鳕鱼的做法”，啧啧真诱人。
推荐餐厅：
【as Sagadeiras】 Rua das Salgadeiras, 18 (Bairo Alto), Bacalhau a Braz（布拉斯式鳕鱼）和Lulas Recheadas（填塞鱿鱼），记得给小费
【Restaurante Cabacas】 Rua das Gaveas 8-10 (Bairro Alto), 烤鳕鱼和自烤牛臀肉
