尼罗河两岸（11）－Dendera III
这个神庙的修建过程持续了三十余年，在托勒密十二世过世时刚开工，到他的女儿Cleopatra过世时，外部装饰也才刚刚开始。这个17岁继位并在历史上留下无数传奇的女子直到今天仍为世人津津乐道，她为后人熟知的另一个代称总是与美艳、欲望、征服联系在一起：埃及艳后。
对于她的艳名，埃及人和历史学家都颇不以为然。埃及人心目中标准的绝代佳人形象是Rameses II最心爱的王后Nefertari，至少她的雕像和画像在遍布埃及的大小神庙和西岸的王后墓中随处可见，而Cleopatra，天晓得，她甚至都不是埃及人！却让埃及人背了个靠女王委身外敌才得以偏安于世的名声。而历史学家眼中的Cleopatra，首先是聪慧、博学，然后是能力卓著，这些统统跟美貌或风流无关。面前这座神庙跟她最大的联系在于：这里有她仅存于世的一幅浮雕像。
钻进钻出，在神庙外呆的时间不比里面少。很奇怪的是，神庙周边已经损毁成了标准的废墟，怎么就独留了这么完好的一座主体？
顺着神庙的墙根往南走，转过拐角，迎面而来的这第一位女士就是Cleopatra了。旁边是她与恺撒所生的儿子小恺撒（Caesarion），跟宫廷斗争中的很多孩子一样，他于母亲死后即刻被杀，未及成年。
对面是一间小小的Isis神殿，只剩个架子。我们靠在廊下取出干粮，草草解决了午饭。坐在这个角度，正对着Cleopatra，可以在这个宁静的中午，在埃及万里无云的蓝天下，游人寥寥的遗址中，遥想当年的宫廷密谋和金戈铁马。
Isis神庙外围满是这类浮雕，坐着东看西看，顺手拍了一些，采光实在不好
神庙外墙精美的浮雕和象形文字花去了我最后的一个多小时。
献祭场面中的牛和鸭子，可以想见埃及当日的水草丰美
这个符号在神庙里的黄道十二宫图中也出现过，至今不知道什么意思
象形文字中的天空女神Nut
生产时妇女的守护神Taweret，其形象是一只怀孕的河马
从神庙出来已经下午一点多了，照旧没车可找。拐到旁边的警察局求助，人家热情洋溢地请我们坐下吃点心，然后帮找了辆马车，晃悠了十分钟走到大路边，这里车就多了。顺手招了辆面的一样的小面包车，前面两排包括加座都坐了人，看来这是当地的主要交通工具了。爬到最后一排坐好，还没坐稳，又上来个佩对讲机的，跟我们打招呼，得，便衣护驾，这保护级别可够高的。可更让人吃惊的还在后面。开到一处路口，停车，路边一群便衣把车上的埃及人全叫下车。这下我们可傻了，NoNoNo半天，愣没人理，一个便衣一挥手让司机开车。我们仨缩在后座，你看我，我看你，心说埃及人对老外的保护也太匪夷所思了。这要搁国内，还不立马搞个舆论大哗？！满怀着对埃及人民的歉意，到了汽车站下车时，我们头一回没跟司机还价。
折腾半天，到汽车站已经快两点，买票的时候说车两点半来，实际上等到了三点。早上出门前对去Abydos都还无可无不可，在神庙里又由着性子看，根本没控制时间，加上被刚才便衣们的举动闹得郁闷，一门心思就等车回卢克索了。其实如果安排得过来的话，Abydos还是应该去看看的。现代的穆斯林都愿意在一生中至少到麦加朝圣一次，古埃及人则把Abydos当作日夜向往的终极目的地。这里是Osiris的祭祀中心，至今保存最完整的神庙是Rameses II为他老爹Seti I修建的，留有精美的浮雕，还有到Rameses II为止全部法老的编年表（就这么块墙皮都能让英国人给剥了去），以及那幅争议极大的所谓“古埃及飞行器”。
在车上昏昏欲睡两个小时，回到卢克索，站在清晨上车的地方，心底生出种亲切来。
http://www.douban.com/note/34498185/ Dendera I
http://www.douban.com/note/34589029/ Dendera II
http://www.douban.com/note/35091001/ Dendera III
对于她的艳名，埃及人和历史学家都颇不以为然。埃及人心目中标准的绝代佳人形象是Rameses II最心爱的王后Nefertari，至少她的雕像和画像在遍布埃及的大小神庙和西岸的王后墓中随处可见，而Cleopatra，天晓得，她甚至都不是埃及人！却让埃及人背了个靠女王委身外敌才得以偏安于世的名声。而历史学家眼中的Cleopatra，首先是聪慧、博学，然后是能力卓著，这些统统跟美貌或风流无关。面前这座神庙跟她最大的联系在于：这里有她仅存于世的一幅浮雕像。
钻进钻出，在神庙外呆的时间不比里面少。很奇怪的是，神庙周边已经损毁成了标准的废墟，怎么就独留了这么完好的一座主体？
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顺着神庙的墙根往南走，转过拐角，迎面而来的这第一位女士就是Cleopatra了。旁边是她与恺撒所生的儿子小恺撒（Caesarion），跟宫廷斗争中的很多孩子一样，他于母亲死后即刻被杀，未及成年。
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对面是一间小小的Isis神殿，只剩个架子。我们靠在廊下取出干粮，草草解决了午饭。坐在这个角度，正对着Cleopatra，可以在这个宁静的中午，在埃及万里无云的蓝天下，游人寥寥的遗址中，遥想当年的宫廷密谋和金戈铁马。
Isis神庙外围满是这类浮雕，坐着东看西看，顺手拍了一些，采光实在不好
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神庙外墙精美的浮雕和象形文字花去了我最后的一个多小时。
献祭场面中的牛和鸭子，可以想见埃及当日的水草丰美
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这个符号在神庙里的黄道十二宫图中也出现过，至今不知道什么意思
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象形文字中的天空女神Nut
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生产时妇女的守护神Taweret，其形象是一只怀孕的河马
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从神庙出来已经下午一点多了，照旧没车可找。拐到旁边的警察局求助，人家热情洋溢地请我们坐下吃点心，然后帮找了辆马车，晃悠了十分钟走到大路边，这里车就多了。顺手招了辆面的一样的小面包车，前面两排包括加座都坐了人，看来这是当地的主要交通工具了。爬到最后一排坐好，还没坐稳，又上来个佩对讲机的，跟我们打招呼，得，便衣护驾，这保护级别可够高的。可更让人吃惊的还在后面。开到一处路口，停车，路边一群便衣把车上的埃及人全叫下车。这下我们可傻了，NoNoNo半天，愣没人理，一个便衣一挥手让司机开车。我们仨缩在后座，你看我，我看你，心说埃及人对老外的保护也太匪夷所思了。这要搁国内，还不立马搞个舆论大哗？！满怀着对埃及人民的歉意，到了汽车站下车时，我们头一回没跟司机还价。
折腾半天，到汽车站已经快两点，买票的时候说车两点半来，实际上等到了三点。早上出门前对去Abydos都还无可无不可，在神庙里又由着性子看，根本没控制时间，加上被刚才便衣们的举动闹得郁闷，一门心思就等车回卢克索了。其实如果安排得过来的话，Abydos还是应该去看看的。现代的穆斯林都愿意在一生中至少到麦加朝圣一次，古埃及人则把Abydos当作日夜向往的终极目的地。这里是Osiris的祭祀中心，至今保存最完整的神庙是Rameses II为他老爹Seti I修建的，留有精美的浮雕，还有到Rameses II为止全部法老的编年表（就这么块墙皮都能让英国人给剥了去），以及那幅争议极大的所谓“古埃及飞行器”。
在车上昏昏欲睡两个小时，回到卢克索，站在清晨上车的地方，心底生出种亲切来。
http://www.douban.com/note/34498185/ Dendera I
http://www.douban.com/note/34589029/ Dendera II
http://www.douban.com/note/35091001/ Dendera III
