七陵之旅：贞陵（14.5.19）

                
                
        翻出电话簿，约认识的司机去三原、泾阳交界的崇陵。头一个接到电话的老王师傅说他不在三原，爱莫能助。接着又打给小王师傅，睡得懵懂的他认出了我。让一个还未睡醒的司机拉着我们去山里实在是个自杀性的主意。于是，我和弗虑弗为迅速决定改去路途稍远、但交通方便的贞陵。
 
        交通，走陵十年一直是个大问题。诚实地说，关中地区交通比起十年前天壤之别，绝大部分陵墓都能乘换班车抵达。油坊道东口原是早点集中的地方，现在却只剩下2、3家，除了一家蒸包子，其余两家都卖菜夹馍、肉夹馍和稀饭。饭后过马路在三原县医院门口登上去泾阳的中巴。二县相距15公里，并无城际专线，只能坐三原-咸阳班车在泾阳下。泾干大街有往返白王镇的小巴，坐满发车。白王是泾阳西北的小镇，宣宗贞陵便位于镇北。
 
       出城西北，走乡路。过了桥底镇，是一道横亘的台塬，爬上塬不远是兴隆镇。一条高速尚在施工。兴隆镇往北直抵一个丁字路口，左转直行5公里到了白王。这趟下来20多公里，比三原与泾阳相隔还远。泾阳二唐陵皆在县北，距泾阳县与三原相差无几，所以去泾阳唐陵从不住泾阳。
 
        白王镇的三摩比别处大上一些，山区往返不便，常常要多拉上一些货物。贞陵在镇北约4公里。时隔一年，贞陵已安装摄像头。远远望去，东门、西门也都支起白色的杆杆。虽与拍照不便，对唐陵保护却是件极好的大事。只是不知随着保护条件的升级，文管员们的待遇是否有所提高。西侧新出土的那尊石人上半身的土锈已完全消失，只在下半身袍袖的衣褶间还有些痕迹。这尊出土的石人打破了我对贞陵石刻造型的成见，也一次次让我思考自然对石刻的造化。
 
        唐宣宗李忱是唐代最后一位可能扭转局面的帝王，在其任上事必躬亲，国家也确实有过一段繁荣。甚至沦陷吐蕃达一个世纪之久的河西地区也由敦煌豪强张议潮收复。宣宗的继任者是个让人没有任何好感的皇帝，在我看来，他做过最好的事情就是将自己父亲的陵寝修得巨大无比。
 
    宣宗对祖先太宗极其向往，向来以“小太宗”自比。贞陵的规模确有盛唐之象，神道平坦宽阔，地跨三原、淳化二县。四年前，我曾登上陵山，那是一个山雨欲来的日子，早向秦岭云请教过北门位置，却未能成行。2012年只顾得东、西门，也无精力去往北门。其实北门石刻早已迁往淳化县城，如今的玄武门空空如也。但穿越高耸的北仲山始终是我的一个心愿。
 
        12点下了坡，想顺路看看崔黄村，我们决定步行回镇。崔黄的民居大多还是关中特有的“半边盖”，这在旧时是节省木料的办法。优点是采光好，缺点是通风差。崔黄是泾阳西北大村，从卫星地图看，除去几条干线，村中多是弯路。崔、黄是村中大姓，姓马的也有一些。我拿洗好的相片去找文管所黄所长却吃了闭门羹，只好把相片交给邻居求她转交。
 
         崔黄与白王之间有贞陵下宫，地面建筑早已荡然无存，只有半身埋入地下的北宋贞陵庙碑矗立于麦田中。书法与刻工均在玄宗庙碑之上。
 
         回到镇上，坐进一家大饭庄。翻看菜单，页眉印的都是唐诗。这真是在关中，闭塞如白王也有这些装点。菜单插图里面有一道红袍莲子，状如蜂窝，有密集恐惧症的朋友怕是看都不敢看的。点了干锅排骨、土豆丝炒肉，主食米饭。
 
         几天来，我和弗虑弗为总是用衣帽把自己遮得严严的。搭班车回到泾阳。在一个小卖店，我用蹩脚的陕西话买水，店主是个老妇人，也学着我的口音回应我。待我拿着水出门时，她转身对女儿说：“他们是出来打工的。”
 
        ……
 
        关中开始了燥热的夏天，我们即将奔赴陕北。明天，是此番唐陵之旅的最后一站：崇陵。