日与夜：陵水河多娇
进入陵城，必须跨过陵水河上的椰林、桃源两座大桥。两座桥接连着陆地之路，将陵城分成三个区域，从东到西，可依稀看出陵城的历史演变：这是一座在过去历史的老房子、老街道和老记忆中青春焕发的城市，这也是一座已经学会自我审美、渐渐自信起来的城市。就像有山要有水一样，因为陵城有陵水河的浸润，而显得超脱的秀气，可以说一条河流就是一座城的情人，日夜相拥，喁喁私语，让人生发多情，涵养性灵。
要欣赏陵水河的美，我们一定需要拥有一个完整的昼夜：白天明朗热情的陵水河，夜晚娇媚多情的陵水河。
陵水河全长75公里，是海南岛的第四大河。流经保亭、琼中、陵水个境内，河水充沛，浇灌了经过的土地，气宜地润，草木丰茂，田园丰腴，生养着两岸的50多万儿女。陵水河形成于距今5亿年的早古生代奥陶红-志留纪时期，河域地势总是西北高，东南低，西北和背部为七仙岭及吊罗山山脉，分布着海拔在800-1500米的高山峻岭群。古来陵水就是土质肥沃之地，古木苍天，林莽蓊郁。1985年在陵水下游河汊处发现树龄有上千的古木，俗称加当古树，长有19米，胸径2.2米。加当木，属秋风科。如此高且巨大的树木，除非生长在发现地附近，断不可能从远如吊罗山上冲击顺水漂流到此。因为河流源头远长。陵水沿途多是山岭森林，水源补给充沛，水量巨大，在绕着陵城半圈就往大海奔流——所谓的奔流到海不复回了。它就像陵城朴素装备上的一条不俗的锦缎般，挂在陵城腰畔，陵城却因为这股柔情和清丽，而多情的顾盼生气起来。让人不知“陵水”二字是否就是“灵气之水”的涵韵。
白天的陵水河，开始是明朗的，开阔的，接着是热情的，这一方面和地理气候有关系，另一方面却是陵水河自身无言的情态的自然流露。河流的两岸现在都经过了堤岸的修饰，北岸是兀然立起的石头水泥堤墙，上面安置着护栏，种植一些乔木景观。南岸是作为休闲带状公园修饰吧。临水出，是浮伸在河面一米宽的水泥道，围着矮护栏，连绵双向伸展。沿着斜坡堤岸到滨河南路，沿路是精心布置的弯曲的水泥小道，种植一些乔木和花卉，如三角梅、黄金梅等，大概是仿着江南园林的那种曲径通幽处吧。虽然带状公园狭小了，却给人用心良苦，让人体会到规划者的审美和理想——将陵城建立成一座享受田园之乐的生活之地。
如今的陵水河，给人一种温顺慈爱的母亲之河的感受。但是，历史上的陵水河却不是如此简单的，倒是有点桀骜不驯的样儿。历史记载，在清代的顺治、康熙两个皇帝时候，陵水河发了两次打水，将沿河两岸的水田低地水浸深达一两米，粮食被冲毁，百姓或水浸死或外逃死亡，陵县曾是空城一座。后来，朝廷派出杨都总、秦公宾、许尚乾来治理陵水河，在河北部的金冲河道处建造一段草泥土坝，将河水引灌周围800亩田埇。人类总是在自然面前勉强的谋取生存，创造文明，犹如河流不顾跋涉奔赴大海一般，不屈不挠。
沿滨河南路向陵水河入海口方向走，一片欣赏河面的水域，还有包围在远处的一带山岭，它们就像人的手臂围拢着陵水河的流域，直到大海边。南边，则是高楼起伏的商业街，走到老街附近是一些老房子和交错起伏的自建楼房。靠近水口庙的堵头，河面更是开阔了。站在和岸上，向东望去，一座葱郁的绿色纺锤般的岛屿在水中央，这就是著名的椰子岛。
据说，明清以前，椰子岛没有椰子树。后来，不知道是河岸漂来的椰子流落岛上生根发芽，一年又一年繁衍增多，椰树长满岛屿。当然，也可能是这样来源——不知道是哪位经常在河面捕捉水鱼的渔家，他在岛上歇脚时，面对河面、田岸和大海，忽然有一种方外之地的感受，有一天他在此搭了个草棚，周围种植了一些椰子树来遮阴，平时还有清凉的椰子水消暑，椰肉饱肚子。后来，渔家终老了，椰树就成了这座岛屿的主人。至于是否这么回事，现在当时是无法证明的。
县志说到，陵水新八景中的“木墩镇流”就在陵水河下游，但陵水河只有一座椰子岛而已。据陵水中学的老校长谭能先生说，这个景点是在椰子岛上面一点，结合加冬木是在附近发现，保守的推测：所谓的“木墩镇流”景点应该是加冬木和椰子岛二者构成。摘清代诗人蔡群七言诗为纪：“潆洄河水日悠悠，古木崭然自镇流。老干孤撑同砥柱，烟波相逐任沙鸥。恰疑丹桂蟾宫斫，错认仙槎海客浮。最爱潮平天向晚，渔人信宿系扁舟。”
开船的人说，椰子岛现在就是一座没有开发的岛屿，人们也不在上面耕作。在船上看椰子岛，整座岛屿都是蓊蓊郁郁的椰子树，它们都像箭一般向着天空、向着太阳升长，这种对光和自由空间的热爱，就呈现在它们翡翠般的叶子，粗壮高挺的躯干。可以说，在热带炎热的白天，椰子岛简直就是着魔的绿色之魂，着魔的生命力的自我展现的欲望，像一团重重燃烧，在静祥的陵水河面。但是，它又是一种静若处子的，在陵水河的拥抱里，它是淳朴的翡翠，所以一个少女的清澈。有人在河面放下捕鱼的网具，是一对中年的夫妇，女的掌舵，男的一手一手地往水里顺放网具。一群群鸟在追逐，藏入椰子树丛里，偶尔会有一些到水面和天空，又落回岛上。这是一块各种鸟和椰子树的殖民地；让人不禁想起了李少君的《自白》，诗中如此说：
我自愿成为以为殖民地的居民
定居在青草的殖民地
山与水的知名地
花与芬芳的殖民地
甚至，在月光的殖民地
在笛声和风的殖民地……
但是，我会日复一日自我修炼
最终做一个内心的国王
一个灵魂的自治者
船到了陵水河入海口的沙岸。在河、海及水口庙之间，是一片沙滩，从落船处到庙里需要穿过几十米的沙滩，行人深一脚浅一脚，那种行路的感觉有点像在长途跋涉骆驼商队，这倒是一种很微妙的体验。
神塘岭是陵水四大风水名景之一，名曰“打叮石”。明朝时期，神塘岭的山脚下，即现在的水口庙处有一块孤石，受到当地的渔民和经商者的焚香膜拜。当时，福州有一对精通玄学的明师夫妇，业管行头时获知琼州府南海之滨，有一块上佳的堪舆宝地，于是背负父母的骨骸，千里迢迢地赶到了陵水河河口下港岭，也就是现在的水口庙之地。非常遗憾的是，已有人先于这对夫妇发现这块风水宝地，并在此设炉祭拜。明师恼恨，将香炉抛向大海里，可一转身，却发现香炉立在远处。如此多次之后，香炉还是回原处，这对夫妇绝望了，头碰大石身亡。所以，这个炉子被称为“飞来炉”。
水口庙在3多米高的水泥墙围聚而成的平台上，在陵水河北岸面向大海，背靠林木葱郁的神塘岭。神塘岭，也称下港岭，取陵水河出海口港门之一。山岭不险峻，显馒头扁圆，是一条山脉的终端。平台上，正面是一座山门，接着一座四周空镂的亭子，后面是水口庙，庙被神塘岭，三面都是葱郁深绿的千年龙血树。山门西边是石刻墙，上面记载着庙的创建及重修的历史，以及供奉诸位公神的一些传说。东边是一个焚香的炉子，傍边是一口大铜钟，敲一次就发出浑厚的黄铜色声音，所谓黄钟大吕大概是如此吧，在这个空旷之地听起来非常舒服。平台，沙滩往大海那边铺呈，隔着一带乱石，乱石上是一种四面空阔的凉亭，继续东边就是大海了。只见大海深蓝，渺茫浩荡，风不大，波涛汹涌的场景我们是无法看到，但是海水在风的鼓动下，确实一趟一趟的往沙滩和乱石带奔赴，摔出白色浪花。日月如梭，白驹过隙，海水不厌反复的退潮涨潮，在沙滩上，在乱石上，留下侵蚀的痕迹，就像火舌在龟壳和鸡骨头上的舔印，应该都可以当做易经的占卜吧。
几株枇杷树甚是多情，大叶子遮挡住了太阳的烈焰，留下一些清凉，所以我们是幸福的，可以躲在树下逃避酷暑。有些树下绑着网绳吊床，坐在那里的人，可也许是一些附近的人来此等待出海的亲人吧。他们不说什么，只是望着大海，好像在大海和他们之间，就不存在其他的人和事。记得沈从文的《边城》里，翠翠在等着情人，大约也如此。凉亭内是二三个古来稀之类的老人家，围着方桌的符箓。庙东边的大岩石上，盘着一株榕树的根系，它向天空散开像一柄绿色太阳伞，垂下的不定根须被绾成一束，搭在其他茎干和小树枝里；树上系了好多红色布条，应该是来求神或还愿者留下来的。榕树荫下，贴着亭子边上，两个十二三岁模样的孩子在给神像换衣舒服——民间说法，清理掉神像原来的披金戴银的装扮，照原来样子，重新给它们描上新颜料的服饰等。还有两个青年的，也正做这些活儿。
水口庙创建于乾隆五十年(公元1785年)，后经五次扩建，变成现在的格局。话说，当年神塘岭附近的多华村常遭洪灾，村民向神灵祈祷，免受其害。有一个渔翁在河里钓鱼时遇见一条奇木，木条打捞上来后，发现其非常适合用于雕刻神公，经村民们的一番筹备后便在距水口港仅几十米的地方建起了水口庙。庙宇供奉的是以“水口侯王”为主，以及“水底夫人”、“万天元帅”、“明师公婆”等众神，都是一些历史明哲贤官之类。水口庙建成后，因为神灵非常灵验，凡事则有救必应，附近百姓常来信奉。同治年间扩建本水口庙的正殿、中庭、前厅和大门，庙的面貌焕然一新，在日军侵略陵水县期间，庙宇遭到浩劫，仅保留下正殿，日军投降后才逐渐修复。
庙祝是一位中那人，谈到水口庙的传说和民间活动时，滔滔不绝，就像是装着贝壳的畚箕倒向地面，清清脆脆，干净明白。我们将一个蓝色扮装的神像说成雷震子，它的嘴巴像尖尖的，一手挥舞的拳势，另一手抓住独角的坐骑。庙祝否定了，他说，它是万天元帅。万天元帅潜到海里，在海怪身边呆了三年，他为了严守秘密，将自己的嘴巴给缝起来了，等到打败海怪的时候，他的整个身体都被海水泡蓝了，结果就成了如今这样。
每年，水口庙要举行一些民间活动，如正月十三日侯王生日，八月初六的妈祖生日，还有热闹的端午节划龙船活动。现在给神像换装，就是为了端午节而准备的。端午节那天，人山人海，是水口庙附近的村庄百姓，还有闻名而来的信民们，喜欢热闹的年轻，来陵水的外地旅客。首先是侯王及庙中众神坐船迎接来朝拜的各村庙宇的神和群众，大家相聚到水口庙；接着，大大小小的神坐船，在陵水河上巡游，驱赶妖魔鬼怪，保佑百姓，守护疆土；最后是划龙舟，神人一起共享凡间的欢愉。据了解，那天都会有很多人来穿杖；穿杖活动在海南有1500年历史，据说与纪念冼夫人平定海南的有历史渊源。穿杖活动一定要在神灵附体的情况下才能进行，穿杖者用拇指粗的钢筋或铁刺将自己的腮帮穿破，更有甚者竟然会刺穿喉咙部位，一般都是杖穿而人流血；如有流血，使用一些银粉摸在伤口上，就可止血。说到穿杖，给神换衣服的少年就有过这样的经历，我们听了都很惊讶，于是观察他的腮帮是否有痕迹，却没有看到什么，一切完好。问他是否很疼，他很腼腆地埋头做着手头的活儿。
极目南海，大海就像一首蓝色的曲子，在朗朗夏日下演奏，悠远而神秘。
太阳落入地平线下，晚霞渐渐融入夜色中，陵水河的少女情怀也开始了，宽阔的水面在热气消散后，风吹来清凉的遐思，在色彩斑斓的光影中，让未来之梦获得呈现。陵水河的夜晚开始了，陵城人们的夜生活，也在晚饭之后开始了。人们被霓虹灯和路灯诱惑了，从房间走到街上，走到陵水文化体育广场，慢慢散布在陵水河畔。因为暑气消去了，太阳落西还有另一个好处，那就是将陵城一清二楚的空间兀然遮蔽了，就像国画的留白一样，让人可以享受到那种想象中的自由舒适。
连接陵水河两岸的椰林大桥和桃源大桥，也连接着两个世界，它们绚烂灯光在横跨水面，像火焰重重燃烧，当然，这些光亮不是那种炙热，让人产生逃避。陵水河北岸的路灯形成一条细线，越过一些村落和商业开发的楼盘，背后是幽暗的山脉。河的南岸是一片灯火辉煌，接着繁华喧闹的夜市生活。
陵水河的夜晚，或许从滨河南路漫步开始。沿着岸上带状公园，想着河的下游方向漫步，一边是河面的凉风，一边是来往车辆的道路，越过道路是一些商店、宾馆、酒店、超市，也有一些是居民的房子。在绿化乔木下穿过，沿着变叶木、九里香、三角梅等灌木中走过，空间是开阔的，让人无拘束。如果累了，可以寻觅一张石凳休憩，或者遇上一个卖饮料的小摊，喝一杯茶会，一个椰子。如果一对情人，可以藏掖在树的阴影中，谈着甜蜜的事业，偷偷亲一个吻。有时候会在堤岸的护栏处遇上一座小庙，可以许个愿，祈祷着下一步的命运。眺望远处的水面，船灯闪烁，不知道是它们是归航呢，或是放网捕鱼。靠着河面的水泥道，来自岸上的汽车声音就像来自古老太空的长途传播的闷响。此时，最大的享受是河面的宽阔和凉气，还有灯光和星光在水面的游戏。幸运的话，还能遇上一位手握长杆钓鱼的人，他凭着微弱光亮和鱼竿拉扯力道，来判断河鱼是否吞噬了鱼饵，鱼的重量。钓鱼的人多是安静的，所以行人对他们就像一阵风而已。
如果能有一艘船，邀上二三个好友，一起泛舟陵水河中，那是多么美好的夜晚：在河上，关掉船的机器，让船放任漂亮，一起飘着，飘到椰子岛，入海口处登上沙滩，燃起篝火，听海浪冲刷石头和沙滩的声音，尽兴后再返回住处。这样的遐想，让人想到了俞平伯和朋友们在秦淮河的泛舟，当然，人家那是六朝古都的夜晚。如果能在陵水河上泛舟，享受山河海的空间，却也是一番风味啊……
要欣赏陵水河的美，我们一定需要拥有一个完整的昼夜：白天明朗热情的陵水河，夜晚娇媚多情的陵水河。
陵水河全长75公里，是海南岛的第四大河。流经保亭、琼中、陵水个境内，河水充沛，浇灌了经过的土地，气宜地润，草木丰茂，田园丰腴，生养着两岸的50多万儿女。陵水河形成于距今5亿年的早古生代奥陶红-志留纪时期，河域地势总是西北高，东南低，西北和背部为七仙岭及吊罗山山脉，分布着海拔在800-1500米的高山峻岭群。古来陵水就是土质肥沃之地，古木苍天，林莽蓊郁。1985年在陵水下游河汊处发现树龄有上千的古木，俗称加当古树，长有19米，胸径2.2米。加当木，属秋风科。如此高且巨大的树木，除非生长在发现地附近，断不可能从远如吊罗山上冲击顺水漂流到此。因为河流源头远长。陵水沿途多是山岭森林，水源补给充沛，水量巨大，在绕着陵城半圈就往大海奔流——所谓的奔流到海不复回了。它就像陵城朴素装备上的一条不俗的锦缎般，挂在陵城腰畔，陵城却因为这股柔情和清丽，而多情的顾盼生气起来。让人不知“陵水”二字是否就是“灵气之水”的涵韵。
白天的陵水河，开始是明朗的，开阔的，接着是热情的，这一方面和地理气候有关系，另一方面却是陵水河自身无言的情态的自然流露。河流的两岸现在都经过了堤岸的修饰，北岸是兀然立起的石头水泥堤墙，上面安置着护栏，种植一些乔木景观。南岸是作为休闲带状公园修饰吧。临水出，是浮伸在河面一米宽的水泥道，围着矮护栏，连绵双向伸展。沿着斜坡堤岸到滨河南路，沿路是精心布置的弯曲的水泥小道，种植一些乔木和花卉，如三角梅、黄金梅等，大概是仿着江南园林的那种曲径通幽处吧。虽然带状公园狭小了，却给人用心良苦，让人体会到规划者的审美和理想——将陵城建立成一座享受田园之乐的生活之地。
如今的陵水河，给人一种温顺慈爱的母亲之河的感受。但是，历史上的陵水河却不是如此简单的，倒是有点桀骜不驯的样儿。历史记载，在清代的顺治、康熙两个皇帝时候，陵水河发了两次打水，将沿河两岸的水田低地水浸深达一两米，粮食被冲毁，百姓或水浸死或外逃死亡，陵县曾是空城一座。后来，朝廷派出杨都总、秦公宾、许尚乾来治理陵水河，在河北部的金冲河道处建造一段草泥土坝，将河水引灌周围800亩田埇。人类总是在自然面前勉强的谋取生存，创造文明，犹如河流不顾跋涉奔赴大海一般，不屈不挠。
沿滨河南路向陵水河入海口方向走，一片欣赏河面的水域，还有包围在远处的一带山岭，它们就像人的手臂围拢着陵水河的流域，直到大海边。南边，则是高楼起伏的商业街，走到老街附近是一些老房子和交错起伏的自建楼房。靠近水口庙的堵头，河面更是开阔了。站在和岸上，向东望去，一座葱郁的绿色纺锤般的岛屿在水中央，这就是著名的椰子岛。
据说，明清以前，椰子岛没有椰子树。后来，不知道是河岸漂来的椰子流落岛上生根发芽，一年又一年繁衍增多，椰树长满岛屿。当然，也可能是这样来源——不知道是哪位经常在河面捕捉水鱼的渔家，他在岛上歇脚时，面对河面、田岸和大海，忽然有一种方外之地的感受，有一天他在此搭了个草棚，周围种植了一些椰子树来遮阴，平时还有清凉的椰子水消暑，椰肉饱肚子。后来，渔家终老了，椰树就成了这座岛屿的主人。至于是否这么回事，现在当时是无法证明的。
县志说到，陵水新八景中的“木墩镇流”就在陵水河下游，但陵水河只有一座椰子岛而已。据陵水中学的老校长谭能先生说，这个景点是在椰子岛上面一点，结合加冬木是在附近发现，保守的推测：所谓的“木墩镇流”景点应该是加冬木和椰子岛二者构成。摘清代诗人蔡群七言诗为纪：“潆洄河水日悠悠，古木崭然自镇流。老干孤撑同砥柱，烟波相逐任沙鸥。恰疑丹桂蟾宫斫，错认仙槎海客浮。最爱潮平天向晚，渔人信宿系扁舟。”
开船的人说，椰子岛现在就是一座没有开发的岛屿，人们也不在上面耕作。在船上看椰子岛，整座岛屿都是蓊蓊郁郁的椰子树，它们都像箭一般向着天空、向着太阳升长，这种对光和自由空间的热爱，就呈现在它们翡翠般的叶子，粗壮高挺的躯干。可以说，在热带炎热的白天，椰子岛简直就是着魔的绿色之魂，着魔的生命力的自我展现的欲望，像一团重重燃烧，在静祥的陵水河面。但是，它又是一种静若处子的，在陵水河的拥抱里，它是淳朴的翡翠，所以一个少女的清澈。有人在河面放下捕鱼的网具，是一对中年的夫妇，女的掌舵，男的一手一手地往水里顺放网具。一群群鸟在追逐，藏入椰子树丛里，偶尔会有一些到水面和天空，又落回岛上。这是一块各种鸟和椰子树的殖民地；让人不禁想起了李少君的《自白》，诗中如此说：
我自愿成为以为殖民地的居民
定居在青草的殖民地
山与水的知名地
花与芬芳的殖民地
甚至，在月光的殖民地
在笛声和风的殖民地……
但是，我会日复一日自我修炼
最终做一个内心的国王
一个灵魂的自治者
船到了陵水河入海口的沙岸。在河、海及水口庙之间，是一片沙滩，从落船处到庙里需要穿过几十米的沙滩，行人深一脚浅一脚，那种行路的感觉有点像在长途跋涉骆驼商队，这倒是一种很微妙的体验。
神塘岭是陵水四大风水名景之一，名曰“打叮石”。明朝时期，神塘岭的山脚下，即现在的水口庙处有一块孤石，受到当地的渔民和经商者的焚香膜拜。当时，福州有一对精通玄学的明师夫妇，业管行头时获知琼州府南海之滨，有一块上佳的堪舆宝地，于是背负父母的骨骸，千里迢迢地赶到了陵水河河口下港岭，也就是现在的水口庙之地。非常遗憾的是，已有人先于这对夫妇发现这块风水宝地，并在此设炉祭拜。明师恼恨，将香炉抛向大海里，可一转身，却发现香炉立在远处。如此多次之后，香炉还是回原处，这对夫妇绝望了，头碰大石身亡。所以，这个炉子被称为“飞来炉”。
水口庙在3多米高的水泥墙围聚而成的平台上，在陵水河北岸面向大海，背靠林木葱郁的神塘岭。神塘岭，也称下港岭，取陵水河出海口港门之一。山岭不险峻，显馒头扁圆，是一条山脉的终端。平台上，正面是一座山门，接着一座四周空镂的亭子，后面是水口庙，庙被神塘岭，三面都是葱郁深绿的千年龙血树。山门西边是石刻墙，上面记载着庙的创建及重修的历史，以及供奉诸位公神的一些传说。东边是一个焚香的炉子，傍边是一口大铜钟，敲一次就发出浑厚的黄铜色声音，所谓黄钟大吕大概是如此吧，在这个空旷之地听起来非常舒服。平台，沙滩往大海那边铺呈，隔着一带乱石，乱石上是一种四面空阔的凉亭，继续东边就是大海了。只见大海深蓝，渺茫浩荡，风不大，波涛汹涌的场景我们是无法看到，但是海水在风的鼓动下，确实一趟一趟的往沙滩和乱石带奔赴，摔出白色浪花。日月如梭，白驹过隙，海水不厌反复的退潮涨潮，在沙滩上，在乱石上，留下侵蚀的痕迹，就像火舌在龟壳和鸡骨头上的舔印，应该都可以当做易经的占卜吧。
几株枇杷树甚是多情，大叶子遮挡住了太阳的烈焰，留下一些清凉，所以我们是幸福的，可以躲在树下逃避酷暑。有些树下绑着网绳吊床，坐在那里的人，可也许是一些附近的人来此等待出海的亲人吧。他们不说什么，只是望着大海，好像在大海和他们之间，就不存在其他的人和事。记得沈从文的《边城》里，翠翠在等着情人，大约也如此。凉亭内是二三个古来稀之类的老人家，围着方桌的符箓。庙东边的大岩石上，盘着一株榕树的根系，它向天空散开像一柄绿色太阳伞，垂下的不定根须被绾成一束，搭在其他茎干和小树枝里；树上系了好多红色布条，应该是来求神或还愿者留下来的。榕树荫下，贴着亭子边上，两个十二三岁模样的孩子在给神像换衣舒服——民间说法，清理掉神像原来的披金戴银的装扮，照原来样子，重新给它们描上新颜料的服饰等。还有两个青年的，也正做这些活儿。
水口庙创建于乾隆五十年(公元1785年)，后经五次扩建，变成现在的格局。话说，当年神塘岭附近的多华村常遭洪灾，村民向神灵祈祷，免受其害。有一个渔翁在河里钓鱼时遇见一条奇木，木条打捞上来后，发现其非常适合用于雕刻神公，经村民们的一番筹备后便在距水口港仅几十米的地方建起了水口庙。庙宇供奉的是以“水口侯王”为主，以及“水底夫人”、“万天元帅”、“明师公婆”等众神，都是一些历史明哲贤官之类。水口庙建成后，因为神灵非常灵验，凡事则有救必应，附近百姓常来信奉。同治年间扩建本水口庙的正殿、中庭、前厅和大门，庙的面貌焕然一新，在日军侵略陵水县期间，庙宇遭到浩劫，仅保留下正殿，日军投降后才逐渐修复。
庙祝是一位中那人，谈到水口庙的传说和民间活动时，滔滔不绝，就像是装着贝壳的畚箕倒向地面，清清脆脆，干净明白。我们将一个蓝色扮装的神像说成雷震子，它的嘴巴像尖尖的，一手挥舞的拳势，另一手抓住独角的坐骑。庙祝否定了，他说，它是万天元帅。万天元帅潜到海里，在海怪身边呆了三年，他为了严守秘密，将自己的嘴巴给缝起来了，等到打败海怪的时候，他的整个身体都被海水泡蓝了，结果就成了如今这样。
每年，水口庙要举行一些民间活动，如正月十三日侯王生日，八月初六的妈祖生日，还有热闹的端午节划龙船活动。现在给神像换装，就是为了端午节而准备的。端午节那天，人山人海，是水口庙附近的村庄百姓，还有闻名而来的信民们，喜欢热闹的年轻，来陵水的外地旅客。首先是侯王及庙中众神坐船迎接来朝拜的各村庙宇的神和群众，大家相聚到水口庙；接着，大大小小的神坐船，在陵水河上巡游，驱赶妖魔鬼怪，保佑百姓，守护疆土；最后是划龙舟，神人一起共享凡间的欢愉。据了解，那天都会有很多人来穿杖；穿杖活动在海南有1500年历史，据说与纪念冼夫人平定海南的有历史渊源。穿杖活动一定要在神灵附体的情况下才能进行，穿杖者用拇指粗的钢筋或铁刺将自己的腮帮穿破，更有甚者竟然会刺穿喉咙部位，一般都是杖穿而人流血；如有流血，使用一些银粉摸在伤口上，就可止血。说到穿杖，给神换衣服的少年就有过这样的经历，我们听了都很惊讶，于是观察他的腮帮是否有痕迹，却没有看到什么，一切完好。问他是否很疼，他很腼腆地埋头做着手头的活儿。
极目南海，大海就像一首蓝色的曲子，在朗朗夏日下演奏，悠远而神秘。
太阳落入地平线下，晚霞渐渐融入夜色中，陵水河的少女情怀也开始了，宽阔的水面在热气消散后，风吹来清凉的遐思，在色彩斑斓的光影中，让未来之梦获得呈现。陵水河的夜晚开始了，陵城人们的夜生活，也在晚饭之后开始了。人们被霓虹灯和路灯诱惑了，从房间走到街上，走到陵水文化体育广场，慢慢散布在陵水河畔。因为暑气消去了，太阳落西还有另一个好处，那就是将陵城一清二楚的空间兀然遮蔽了，就像国画的留白一样，让人可以享受到那种想象中的自由舒适。
连接陵水河两岸的椰林大桥和桃源大桥，也连接着两个世界，它们绚烂灯光在横跨水面，像火焰重重燃烧，当然，这些光亮不是那种炙热，让人产生逃避。陵水河北岸的路灯形成一条细线，越过一些村落和商业开发的楼盘，背后是幽暗的山脉。河的南岸是一片灯火辉煌，接着繁华喧闹的夜市生活。
陵水河的夜晚，或许从滨河南路漫步开始。沿着岸上带状公园，想着河的下游方向漫步，一边是河面的凉风，一边是来往车辆的道路，越过道路是一些商店、宾馆、酒店、超市，也有一些是居民的房子。在绿化乔木下穿过，沿着变叶木、九里香、三角梅等灌木中走过，空间是开阔的，让人无拘束。如果累了，可以寻觅一张石凳休憩，或者遇上一个卖饮料的小摊，喝一杯茶会，一个椰子。如果一对情人，可以藏掖在树的阴影中，谈着甜蜜的事业，偷偷亲一个吻。有时候会在堤岸的护栏处遇上一座小庙，可以许个愿，祈祷着下一步的命运。眺望远处的水面，船灯闪烁，不知道是它们是归航呢，或是放网捕鱼。靠着河面的水泥道，来自岸上的汽车声音就像来自古老太空的长途传播的闷响。此时，最大的享受是河面的宽阔和凉气，还有灯光和星光在水面的游戏。幸运的话，还能遇上一位手握长杆钓鱼的人，他凭着微弱光亮和鱼竿拉扯力道，来判断河鱼是否吞噬了鱼饵，鱼的重量。钓鱼的人多是安静的，所以行人对他们就像一阵风而已。
如果能有一艘船，邀上二三个好友，一起泛舟陵水河中，那是多么美好的夜晚：在河上，关掉船的机器，让船放任漂亮，一起飘着，飘到椰子岛，入海口处登上沙滩，燃起篝火，听海浪冲刷石头和沙滩的声音，尽兴后再返回住处。这样的遐想，让人想到了俞平伯和朋友们在秦淮河的泛舟，当然，人家那是六朝古都的夜晚。如果能在陵水河上泛舟，享受山河海的空间，却也是一番风味啊……
