醪糟

醪糟
我们家人不爱吃酒。逢年过节，大小应酬，如果不是饭桌上必须的恭敬，要不几乎都很少会见到酒在饭桌上的出现。话虽如此，但对于与酒相关的食物，却有难得的热爱，其中便以酒糟为甚。
冬天是做酒糟的季节。最先是市面上出现卖酒糟的人。小时候，大概立秋过后，在朝生朝散的村中早市里，会额外多出一股温淡的酒香，穿行在早市买菜的人，不消说，凭着鼻子，也能那隐秘的来源——黑褐色的瓦缸。卖酒糟的人我至今不记得是谁家的了，唯有清晰地记忆，他总是穿着寒衣局促地守在自家行当边上，脸颊红红的，眼睛红红的，神色惺忪，仿佛还带着酒醒后阑珊的醉意。早市的气氛活泼而热闹，上学小孩子们路过时，远远近近地向那人和瓦缸张望，酒香肆扰，很是乱人心意。
那时候，包子，河粉是每天常吃的，番薯偶尔做早餐，但终究容易吃腻。唯有在秋冬时分，应时而生的酒糟，能带给孩童不一样的惊喜。想想，在寒气初起的季节里，有几口温热甘甜的酒糟入口，整个精神都会跟着身体变得热烘烘起来，一整天便觉得会充满力气。所以，大多时候，看见小孩子脸红彤彤去上学，或者哈出口气中带有些许的酒香，便知道在这回学的路上，他多贪吃了几口酒糟。
孩童到这季节便特别期待自家里也能做回酒糟。实际上，对于这种老少咸宜的零食，不仅小孩没有抗拒力，连大人也多少有些期盼之心。等到忙完秋收，在我们多方央求中，母亲终于答应，好吧，那就做酒糟吧。催的最多的，不是我，而是比我更嘴馋的哥哥姐姐。他们甚至自告奋勇去买回酒饼，也就是通常说的酒曲，又将需要用到的竹筛和瓷缸洗得干干净净。等这些预备工作都做好，母亲就不好意思再用迟些再做的言语作推辞了。
现在想来，其实做酒糟的过程并不困难。最先浸泡糯米。糯米是自家的，不必担心会有颗粒不均的问题，放到打上来的井水，泡上一天，等到米粒松软到轻轻一搓就可以绽开时便可以打捞起来蒸煮。我家有好几个竹子做成的大眼方形竹笼，所以大多时候，母亲都是将糯米放在里面蒸煮，蒸出来的糯米饭便格外的剔透疏落，更是多少带有些竹肉的甘香。接下来，便是将饭团打松散，摊平，盛放在簸箕中留待降温。再将早已准备好的酒饼敲碎，放在竹筛上研磨，一边研一边匀，同时将变成粉尘状的集聚起来，撒到已变得凉热的米饭上，再进行反复的搅拌和匀。搅拌是最为重要的，因为要确保酒饼和米饭充分而均衡的接触，而这个过程也极为有趣，酒饼的颜色是白色中带有轻微的褐色，可是一旦粘附在晶莹剔透的米饭上，便瞬间雪白起来，同时原本黏稠的糯米因为加入了酒饼，也变得更为疏松有致，毫不粘手。最后的程序，便是拿出一旁早已准备好的瓦缸，将搅拌均匀的米饭放入，再往其中均衡地倒入凉透的温开水，盖上用厚厚棉布包裹住的木盖子，就算是大功告成。
酒糟的发酵需要温热的气氛，可是秋冬之际，周遭四处变冷，去哪里找藏酒糟的地方呢。唯一满足要求的地方便是厨房。因此，每次做完酒糟时，母亲都会将瓦缸安放至灶房里的堆得老高的禾杆堆中。然后等待一日厨房煮食留下的温热空气将瓦缸整整覆盖二十四小时。于是，第二天起来，不用走进厨房，一醒来，就可以闻到空气中淡淡的酒香。等到更迟些时间，便可以将瓦缸从厨房中移出来，开缸食用了。
因为做法简单容易，所以可以酒糟可以常做。但酒糟炒鸡和酒糟鸡蛋，这两种与酒糟有关的食物，就不是常常能吃上的美食了。酒糟炒鸡，顾名思义便是将酒糟与鸡相煎炒，但酒糟固然是平常的酒糟，鸡却不是一般的鸡。须选用四五个月的小公鸡，尤其是自家养的走地鸡，煎炒出来的味道更是松韧自如，妙不可言。酒糟和公鸡都是温热之物，两者混合在一起，教你一时间血压升高，新鲜热辣的劲头会一直延续很久很久。至于酒糟鸡蛋，便更为复杂了。这道记忆中的菜，母亲并没有亲自做过，倒是我在舅舅家意外吃过一次。依旧是找来一瓶状的瓦缸，在最底下铺上厚厚一层酒糟，再将清洗干净的鸡蛋一层层放进瓦缸中，每放上一层，用酒糟敷面覆盖，等到瓦缸装满，便拿来厨房的炭灰和着些湿润的黄土而成的稀泥封起来，放在房间的一角，大概要等到四十天过后，等到鸡蛋那层厚实的蛋壳全然融化在酒糟中，便可以开封出缸。印象极其深刻是，舅舅拿着勺子，将鸡蛋一个个捞出来，原本坚硬的外壳此时已经消失殆尽，只剩下里层最为洁白的蛋膜，放在碗里，能看到蛋黄和蛋清缓缓地流动，鲜黄的蛋黄犹如初升的太阳，在那细小却自得的世界里流转，颜色好不迷人。
说来惭愧，从前我并不知道原来酒糟还有一个更为文气的名字，“醴”。等到大学去陕西旅游时，尤其到了临潼，看到店铺里市场挂着一张招摇的横布，上面写着“醴”。再在招牌上，看到桂花醪糟，才知道原来说的也是我从小熟悉的酒糟。临潼桂花醪糟最为出名，我吃过，至今觉得难忘。听说是用当地的温泉水制作而成，温泉甘醇甜润，还加入了桂花，难怪入口之后，在甘甜的同时，意外多了一种难得的芳香，泉水，桂花，本身让人充满诗意遐想，再加入醉人的酒曲，难怪会让人倍加醉意。
只是人的舌头和味蕾大多盲目而固执，忠于初始的相遇，以为最初的味觉便是最好的味觉。我自己也不例外，长大后，走南走北，走过的地方不算少，居然在南北方都发现酒糟，而且非常惊讶地发现无论是制作方法、制作时令，还是食用方法上，都多有相同之处。但最为怀念的，无疑还是那狭窄但火热的灶房中所酿出的酒香。它坚固而热烈，潜伏在我的舌头之上，并时刻与脑海中的记忆发生化学反应，引诱我不断地将它想象成天下间最好吃的酒糟。