Brunello di Montalcino 的王侯之争
Montalcino地区（此处译为: 蒙塔尔奇诺地区）种植面积大概有2000公顷，与Côte de Nuits的种植面积相当。Côte de Nuits有数不清的Grand Cru、Premier Cru与Village级，但所有Brunello酒（此处译为：布鲁奈罗酒）却只共享一个产区称号——Brunello di Montalcino（此处译为：蒙塔尔奇诺产区出产的布鲁奈罗）。也就是说，Grand Cru水平的酒与Village级质量的酒都贴着同一个标签！所以，勃艮第的酒迷如果走到布鲁奈罗产区，简直是个地雷阵！
前不久刚看过一篇网上的文章，文中意大利葡萄酒专家Kerin O'Keefe说：“Brunello makes Burgundy look simple”。文章没有详细解释这番话的意思，但如果你以前读过O'Keefe对意大利葡萄酒的分析，你就会知道这位专家绝对不是随便说的。
Barolo（即：巴罗罗酒）与Brunello（即：布鲁奈罗酒）被誉为意大利两种最重要的Fine Wine（高端酒），眼见法国客今天逐渐开始探索巴罗罗酒，但布鲁奈罗酒却被湮没在超级托斯卡纳（Super Tuscans）的浪潮之下，的确是件很可惜的事。
布鲁奈罗酒的Grand Cru与Premier Cru究竟在何方？这便要我们自己花点工夫了。最好的出发点是O'Keefe的一篇名为“Brunello's Moment of Truth ”的文章，文中对Brunello当地的“Terroir”有非常详尽的分析。
布鲁奈罗酒大概有两种最主要的风格：刚劲的与阴柔的、阴与阳、干与坤。用Burgundy做模拟，即Gevrey与Musigny。干之首是Biondi Santi，坤之极致是Gianfranco Soldera。
Brunello di Montalcino最阳刚雄浑的是Biondi-Santi，十足传统且极耐陈年，是布鲁奈罗酒中的Gevrey-Chambertin。Biondi Santi地处布鲁奈罗产区的最高点，即蒙塔尔奇诺镇的东南方。这个小区是整个产区最老的种植区，也是最多酒庄的所在地。这最高点是造山运动最早从海洋隆起的地块，所以土质最古远（Cretaceous-Eocene时代）、最贫瘠，最能抑制Sangiovese（即：桑娇维赛）的过度生长。因为地势高，早晚温差较大，葡萄的整体成熟也较好。这种Terroir（地域）产出的布鲁奈罗酒，有比较强的单宁和足够的酸度，结构好而且陈年能力强。
一位香港酒友曾试过Biondi-Santi的2000与1977两个年份，2000年份醒了两三个小时仍几乎没有变化，但酒体也完全没有削弱，单宁仍是粗实坚硬；1977年份则演变出氧化的蜜糖、菌菇、核果等气息，有点干型雪利酒的感觉，尾韵是极长的菌菇风格，极为多变且形象坚实浩大。难怪有人说，酿酒师Giulio Gambelli是开启Brunello伟大航道的哥尔·D·罗杰。除Biondi-Santi以外，这块地区还有3个酒庄够得上Grand Cru的水平：Cerbaiona、Salvioni与Fuligni，3个都是传统派。
另一方面，充满细腻灵性的则是Soldera，它是布鲁奈罗酒中最有Musigny韵味的。酿酒师Gianfranco Soldera原本最喜欢的酒是Barolo（即：巴罗罗酒）与Amarone（即：阿玛瑞恩酒），但阴错阳差最后只买下布鲁奈罗酒的葡萄园，或许是命中注定，他遇到了启蒙老师Giulio Gambelli，但酿出的酒却更纤细与婉约，有强度也不失细腻，可说是现代派的领头羊，或是改革后的传统派，是布鲁奈罗的Chambolle-Musigny。
但更接近Musigny风格的布鲁奈罗酒出自产区东南角一个名叫Castelnuovo dell'Abate的区域。这里最好的布鲁奈罗酒有一种迷人的香气、轻柔的身段和甜入心肺的鲜果味道。这个区最好的酒庄是Poggio di Sotto，庄主Piero Palmucci原来是经营航运业的，1989年才开始酿酒。他热爱Sangiovese，Nicolas Belfrage说当他问Piero除了桑娇维赛以外，他还种什么别的葡萄品种，Piero回答说：“I take that as an insult”（这是一种侮辱）。Piero与Soldera同样是传统派、自然派，很巧的是他们都请大名鼎鼎的Giulio Gambelli当品鉴大师。
另外两个出色的酒庄是Mastro Janni与Stella di Campalto。如果Poggio di Sotto处于色谱的中央，则Mastro Janni便在较浓艳的一方，而Stella di Campalto则处于较淡雅的另一方。
文章选自：http://www.10and9.com
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秋季的Montalcino；夏季的Côte de Nuits |
前不久刚看过一篇网上的文章，文中意大利葡萄酒专家Kerin O'Keefe说：“Brunello makes Burgundy look simple”。文章没有详细解释这番话的意思，但如果你以前读过O'Keefe对意大利葡萄酒的分析，你就会知道这位专家绝对不是随便说的。
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Barolo（即：巴罗罗酒）与Brunello（即：布鲁奈罗酒）被誉为意大利两种最重要的Fine Wine（高端酒），眼见法国客今天逐渐开始探索巴罗罗酒，但布鲁奈罗酒却被湮没在超级托斯卡纳（Super Tuscans）的浪潮之下，的确是件很可惜的事。
布鲁奈罗酒的Grand Cru与Premier Cru究竟在何方？这便要我们自己花点工夫了。最好的出发点是O'Keefe的一篇名为“Brunello's Moment of Truth ”的文章，文中对Brunello当地的“Terroir”有非常详尽的分析。
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Biondi Santi 酒庄 |
布鲁奈罗酒大概有两种最主要的风格：刚劲的与阴柔的、阴与阳、干与坤。用Burgundy做模拟，即Gevrey与Musigny。干之首是Biondi Santi，坤之极致是Gianfranco Soldera。
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Soldera 酒庄 |
Brunello di Montalcino最阳刚雄浑的是Biondi-Santi，十足传统且极耐陈年，是布鲁奈罗酒中的Gevrey-Chambertin。Biondi Santi地处布鲁奈罗产区的最高点，即蒙塔尔奇诺镇的东南方。这个小区是整个产区最老的种植区，也是最多酒庄的所在地。这最高点是造山运动最早从海洋隆起的地块，所以土质最古远（Cretaceous-Eocene时代）、最贫瘠，最能抑制Sangiovese（即：桑娇维赛）的过度生长。因为地势高，早晚温差较大，葡萄的整体成熟也较好。这种Terroir（地域）产出的布鲁奈罗酒，有比较强的单宁和足够的酸度，结构好而且陈年能力强。
一位香港酒友曾试过Biondi-Santi的2000与1977两个年份，2000年份醒了两三个小时仍几乎没有变化，但酒体也完全没有削弱，单宁仍是粗实坚硬；1977年份则演变出氧化的蜜糖、菌菇、核果等气息，有点干型雪利酒的感觉，尾韵是极长的菌菇风格，极为多变且形象坚实浩大。难怪有人说，酿酒师Giulio Gambelli是开启Brunello伟大航道的哥尔·D·罗杰。除Biondi-Santi以外，这块地区还有3个酒庄够得上Grand Cru的水平：Cerbaiona、Salvioni与Fuligni，3个都是传统派。
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Cerbaiona、Salvioni & Fuligni酒庄 |
另一方面，充满细腻灵性的则是Soldera，它是布鲁奈罗酒中最有Musigny韵味的。酿酒师Gianfranco Soldera原本最喜欢的酒是Barolo（即：巴罗罗酒）与Amarone（即：阿玛瑞恩酒），但阴错阳差最后只买下布鲁奈罗酒的葡萄园，或许是命中注定，他遇到了启蒙老师Giulio Gambelli，但酿出的酒却更纤细与婉约，有强度也不失细腻，可说是现代派的领头羊，或是改革后的传统派，是布鲁奈罗的Chambolle-Musigny。
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Poggio di Sotto&San Giorgio |
但更接近Musigny风格的布鲁奈罗酒出自产区东南角一个名叫Castelnuovo dell'Abate的区域。这里最好的布鲁奈罗酒有一种迷人的香气、轻柔的身段和甜入心肺的鲜果味道。这个区最好的酒庄是Poggio di Sotto，庄主Piero Palmucci原来是经营航运业的，1989年才开始酿酒。他热爱Sangiovese，Nicolas Belfrage说当他问Piero除了桑娇维赛以外，他还种什么别的葡萄品种，Piero回答说：“I take that as an insult”（这是一种侮辱）。Piero与Soldera同样是传统派、自然派，很巧的是他们都请大名鼎鼎的Giulio Gambelli当品鉴大师。
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Stella di Campalt 酒庄 |
另外两个出色的酒庄是Mastro Janni与Stella di Campalto。如果Poggio di Sotto处于色谱的中央，则Mastro Janni便在较浓艳的一方，而Stella di Campalto则处于较淡雅的另一方。
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Mastro Janni 酒庄 |
文章选自：http://www.10and9.com
