易道昌明汉服复兴论——李正思
易道昌明汉服复兴论
李正思（重庆乾元国学研究院研究员）
摘 要：
本文以易理为方法论，全面阐述了黄帝创制汉服，以及汉服在色彩上贯穿易理，汉服的中断，汉服特征中的易理，汉服对日韩等国服饰文化之深远影响，汉服与印度、欧美服装之比较，当代汉服复兴运动等。对中华民族的伟大复兴寄寓了热忱的向往。
关键字：易理；汉服；汉服复兴；华夏；服饰文化；民族
一、 黄帝据《乾》、《坤》易理开创的汉服文化
《周易•系辞下传》第二章中说：“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。”这是讲，轩辕黄帝据伏羲氏所画八卦中的《乾》、《坤》二卦易理，象天法地，创造了上衣下裳的中华汉服衣冠文化，而尧、舜继承了黄帝道法自然、清静无为的治国理念，当时天下大同，是太平盛世！
民间传说，黄帝在距今约五千年前有一天睡午觉，梦到神游华胥国。华胥国是距今约八千年前“中华始母”华胥氏的故国（今陕西省西安市蓝田县华胥镇），华胥氏在雷泽踩了巨人脚印，圣灵感孕，是伏羲氏和女娲氏的母亲（《易经》八卦就是伏羲氏创画的），伏羲氏和女娲氏，是中华民族的亚当夏娃，兄妹联姻，华胥氏则是中华婚嫁礼仪制度的创始人。而据说华胥国的服装“华服”，就已经是飘飘欲仙的长袍——这应当算是汉服之渊源吧。
黄帝创制汉服文化的具体分工是：黄帝的妃子嫘祖创造了蚕桑丝绸；黄帝的三个大臣：胡巢创制了冠冕（帽子）；伯余创制了衣服；于则创制了草履（鞋子）。而伯余被后世奉为裁缝行业之开山祖师。
《周易、坤》卦六五爻辞：“黄裳，元吉。”象辞：“黄裳元吉，文在中也。”文言：“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支（肢），发于事业，美之至也。”
周公、孔子观象系辞，因《坤》之性为柔，《坤》之情为顺，《坤》之德厚德载物，《坤》为地为土，土色黄，《坤》又为布，为文（见《说卦传》），六五爻得中，故说黄裳、文在中、黄中、元吉、正位、美在其中。裳一般指下裙（裳训障，有障蔽、遮蔽下体之意），《乾》为天为衣居上，《坤》为地为裳居下，《系辞》首曰：“天尊地卑，乾坤定矣。”黄裳即黄帝创制的黄色下裙，在此的寓意是：裙居下体不越上，诚明中庸可以位极人臣，永远吉祥。衣裳制度，可以体大道、法自然、别尊卑、定贵贱，使社会秩序各明其理、各安其位，故能创下“垂衣裳而天下治”的万世奇勋！
又，《乾》为龙，《坤》为布为裳为黄中，故历代帝王礼服多尊崇黄色龙袍。在《二十四史》历代《舆服志》中，提到“龙袍十二章纹”， 每一章纹都象征着帝王美德，据说黄帝的黻衣是最早的带有章纹的上衣，黻即指正反两个“弓”字相背的图案，喻明辨是非，知错就改。
考古学界也认为，约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。
中国又称“华夏”，这一名称的由来自古就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义•定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”汉服是华夏礼仪的必要组成部分。
汉服，即中国汉族传统民族服饰，曾称衣冠、汉衣冠、华夏衣冠、中国衣冠、汉装、华服、唐服、衣裳、右衽等，从黄帝即位（约西元前2698年）到西元17世纪中叶（明末清初），是发展传承了四千多年（黄帝创制，定型于周朝，传承于秦朝，汉朝形成完备的冠服体系，清代因剃发易服而中断，21世纪初又开始复兴），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以汉族（及汉族的前身华夏族）的礼仪文化为基础，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，体现礼仪风俗、审美品格、思想哲学等汉文化内涵，并彰显中华民族认同精神的服饰体系。
汉服是以儒家经典《四书五经》，大唐《开元礼》、《二十四史•舆服志》等为基础继承下来的礼仪文化。汉服体系展现了华夏文明的仁义思想、政治文化、等级文化、亲属文化、重嫡轻庶，以及长幼有序。具有昭名分、辨等级、别贵贱的作用，为国家吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼和普通汉人家礼（冠婚丧祭四礼）的礼服。汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦、赛里斯国的美誉。
二、 周公作爻辞制礼作乐與汉服型制的确立
周公，名姬旦，周文王之子，周武王之弟，因采邑在周（今陕西岐山北），故名周公。西周宰相，周成王（年幼）时曾摄政。周公创作了《周易》386爻的爻辞，制《周礼》作《乐经》，是中国儒学政治礼乐制度的开创人，被儒家尊奉为古圣，与孔子并称为“周孔教化”。
《朱子童蒙须知》曰“夫童蒙之学，始于衣服冠履。”衣冠是礼仪之始。
汉服在殷商以后，冠服制度初步建立；西周时，汉服型制逐渐形成。周朝汉服在样式上有两种基本型制，即上衣下裳制和衣裳连属（深衣）制。深衣在款式上是上下分裁再缝为一体的服装。《礼记•深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣（身体掩埋在衣服里深藏不露故名）。”而以后的袍服就是在这个基础上产生的。总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。春秋战国时期的女服出现了曲裾深衣， 曲裾深衣展现了女性的柔美，与男服的直裾深衣并行，符合《周易》中《乾》阳刚而《坤》阴柔的道法自然之美。
《周礼》中还规定有“染人”从事印染，并设置了专门管理植物染料的官员负责“掌染草”，以供浸染衣物之用。汉服在色彩的运用上，受到《周易》、《尚书》阴阳五行学说的影响，古典布料的染色遵从古制，金木水火土所对应的颜色是白苍玄朱黄，《尚书•禹贡》上就有关于“黑土、白土、赤土、青土、黄土”的记载。有六象六色之说：青象东方木，赤象南方火，白象西方金，黑象北方水，玄象天，黄象地。并且规定了只有上等人才可以穿用；除了六正色以外，还有对应的间色：纁（黄赤色）、紫（青赤色）、红（赤白色）、绿（青黄色）、缥（青白色）。间色也是唐宋公服的色制，公服五等：朱、紫、绯、绿、青。另外还有绀（深青赤色）、绯（赤）、绛（大赤）、缇（丹黄）、朱（深纁）。有的朝代规定正色只有帝王官员可以穿着，百姓只能穿由正色调配出来的间色服装。这一点说明对色彩的使用，是具有政治意义的。后来则长期以黄色为最贵重，它象征着皇权。
战国时代，诸子百家争鸣，根据《易》学阴阳五行学说原理建立起来的阴阳家（后世又被称为数术家），邹衍提出“五德终始说”，认为改朝换代，符合五行相克的原理：黄帝尧舜尚土德，服色黄；夏禹尚木德，服色青（木克土）；商汤尚金德，服色白（金克木）；周文武尚火德，服色赤（火克金）。秦始皇尚水德，服色黑（水克火）。式样沿袭战国时期交领右衽的大襟。汉高祖尚土德，服色黄（土克水）。汉服经过各朝各代的规范发展，其中汉朝时国力强盛、服饰完善普及，汉人、汉语、汉服因此得名，其后汉服继续发展、传承，主要特征不再有大的改变。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；长夏（每季末月）用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。这符合《易经》关于五行配五色的原理。
《周礼》还设立了“典妇功”、“缝人”等职负责刺绣。《周礼》“以文（纹）为贵”，表现了汉文化的信仰和习俗，汉服的“章纹”极其丰富，为千古服饰文化思想之表征，勉人向善，在在充满尊天、隆祖、明礼、尚义之内涵。孔子在《论语》中曾赞叹说：“郁郁乎文哉，吾从周！”
三、 汉服之殇与太极运转——十从十不从
从《易经》太极阴阳消长规律看，古代中国一直存在着“夷夏之辨”，从黄帝（华夏）战蚩尤（蛮夷）确立汉服，到孔子论左、右衽，北魏鲜卑着汉服，唐朝也穿胡服，以后汉服影响到日韩等周边国家，宋明学者考证深衣，最终到满清灭汉服，无不体现着太极阴阳的互动原理。
后金女真族（满清前身）首领努尔哈赤的父亲被明军误杀，女真族第二任首领皇太极誓灭明复仇；闯王李自成农民起义灭明，称大顺皇帝，明思宗（崇祯皇帝朱由检）煤山上吊自杀殉国；明山海关守将吴三桂与李自成争夺名妓陈圆圆，引清兵入关灭李自成；女真族（改称满族）第三任首领顺治皇帝时，摄政王皇叔多尔衮在顺治二年农历六月十五日（1645年7月8日）下《剃发易服令》灭大明衣冠（汉服--轩辕黄帝制定，有四千年历史）；从公文所到之日起，在十天内要将全体男子统统剃去头发，改梳发辫，强行更改汉人衣裳式样，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。至此展开了江阴等其他各地人民反剃发易服的斗争。死亡人数无法统计。“汉衣冠”是政权正统的象征，满清入关执行“剃发易服”之前，汉服也曾多次遭受辽、西夏、金、蒙元等政权禁止的磨难，但最后都被汉族所同化。而清初明降清贰臣洪承畴提出“十从十不从”，于僧道装、戏服、寿衣等领域，至今算是保留了少许汉服文化。
“十从十不从”，“从”指服从满清统治，进行剃发易服；“不从”指依旧按照汉人传统办：
1、男从女不从：男子剃头梳辫子穿满服，女子仍旧梳原来的发髻，穿汉服。
2、生从死不从：生前要穿满人衣装，死后寿衣则可穿汉服。
3、阳从阴不从：阴世的事，像做佛事超度等，都仍按汉族传统佛道教习俗办理，不从旗人习俗。
4、官从隶不从：当官的须顶戴花翎、身穿朝珠补褂马蹄袖的清代官服，但隶役依旧是明朝的服饰。
5、老从少不从：婴幼儿童，不必禁忌，可穿汉服，但一旦成年，则须按满人的规矩办。
6、儒从释道不从：即在家人降，出家人不降。儒教在家人必须改穿旗人的服装，并剃发留辫。佛道教出家人不变，仍可穿明朝汉式服装。
7、娼从优伶不从：娼妓穿着清廷要求穿着的旗袍，演员扮演古人时则可穿汉服。
8、仕宦从婚姻不从：官吏管理按清朝典制，婚姻礼仪保持汉人旧制。
9、国号从官号不从：国号由明改成清，但官号沿用明代的六部九卿，总督巡抚等。
10、役税从语言文字不从：差役税捐，悉从满制。但语言文字不改，仍用汉语。
满清的“剃发易服”，使汉人与汉服隔代中断了两百多年。满清灭亡后，西方文化进入中国，西装传入中国，且满清的服装经过两百多年的洗脑，也已经深入人心，反而让民众误认为长衫马褂旗袍才是汉族的民族服装。
四、汉服基本特征中的易理
（一）、交领右衽
汉服在领型上有：交领、方领、圆领、袒领、立领、直领、竖领、盘领等数种，另外最初为保持清洁卫生，还设计有护领（又有宽护领、窄护领之分），最初护领可单独拆卸下来清洗，后来护领仅成为一种装饰，与衣领缝制在一起，不能拆卸下来了。
汉服最古老最正宗的领型是交领右衽。交领是先将左右两块斜长的衣襟交叉在胸前，再分别以带系于两胁——先将右边斜长衣襟放置于里面，以带系于左胁，再将左边斜长衣襟与右边斜长衣襟交叉后，放置于外面，以带系于右胁，此种穿法称为“右衽”；反之，先系左襟于右胁内，后系右襟于左胁外，则称为“左衽”。
《论语•宪问》：“微管仲，吾其披发左衽矣！”孔子感叹东周春秋时代，礼崩乐坏，说要是没有齐国宰相管仲辅佐齐桓公遏止夷族势力入侵，九合诸侯，一匡天下的话，我们系发右衽的汉族人，都要变成穿着左衽服装、不带冠帽而披头散发的少数民族人了！
在华夏文化中，衣襟左衽代表对华夏传统文化与精神的背离；在儒家“尊王攘夷”思想基础上，“左衽”更被普遍视为家园遭入侵、占领，甚至国家被异族灭亡、华夏文明沦落的标志。
现代人会感到奇怪：右衽左衽问题，有那么严重吗？为什么右衽左衽成了区分汉族与少数民族的标志？这个问题的答案，与《易经》原理有关：左为阳、右为阴；外为阳、内为阴；上为阳、下为阴；单为阳、双为阴；汉族为阳、少数民族为阴；生为阳、死为阴；男为阳、女为阴……
这样就不难理解：
汉族右衽，少数民族左衽；无论左右衽，系带皆系于下，而不是系于上（轻清者上升为阳，重浊者下凝为阴）；左腋下系一个节（阳），右腋下系两个节（阴）；活人右衽（系带系活扣，方便脱穿），死人（寿衣）左衽（系带系死扣，不再脱下）；此外，明代画像也出现了汉族妇女左衽的肖像画……
为什么汉服交领的设计，要将左右衣襟交叉于胸前，而不像现代服装那样，左右衣襟并列竖排在胸前（如拉链夹克服）？有人认为，这是因为古代丝绸布料很薄，交叉放置，相当于两层，可以加强肚腹保暖，这是黄帝深知“脾为后天之本”，胃气相当重要，是黄帝运用《黄帝内经》讲求养生之道的成功范例。又有人认为，少数民族左衽，是为了便于马上生活，方便腾出右手拉弓箭，还可保护左边心脏。但我认为，这仍然与《易经》原理有关——
《易经》里的卦，都是由“爻”组成的，“爻”表示阴阳相交而生变化，如《泰》卦是天地阴阳二气相交故吉祥康泰；而《否》卦是天地阴阳二气不交故闭塞不通。而北京紫禁城（故宫博物院），其中就有“交泰殿”。又如《未济》卦是水火阴阳二气不交故过河没成功喻创业不易；《既济》卦是水火阴阳二气相交故过河成功喻守业更难。易学认为，乾为大父，坤为大母，人类和万物都是天地阴阳二气交感作用所生；而子女又都是由父母阴阳二气交感作用所生。故老子《道德经》讲：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”而《周易•系辞下传》第五章讲：“天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生。”
总之，汉服中衣、外衣之衣领皆是交领设计，正好体现了《易经》“爻”象之义，《周易•系辞上传》第五章讲：“生生之谓易”，生而又生，生生不已，此正是说的易学宇宙功用论——变易（交易）之道，惟其轩辕黄帝之圣慧如此，故中华民族泱泱大国能生生不息，万化万能，岿然自立于世界民族之林五千年！
（二）、褒衣广袖
汉服的型制，通常是衣襟和衣袖都非常宽大，褒衣广袖，峨冠博带，气象庄严，显示心胸宽广、包容一切的泱泱大国风范。汉服礼服高雅华贵，气度雍容；汉服常服潇洒飘逸，如仙如云。汉服在千百年来曾经享有很高的国际声誉！
除主要的广袖（大袖）外，汉服的袖型还有直袖、箭袖、方袖、半袖、垂胡袖、琵琶袖等多种款式。
（三）、系带隐扣
汉服采用绳带系结，也兼用带钩等，一般没有衣扣（或只略微使用在腋下隐藏着的布扣），据现代人体科学家研究论证，传统汉服最为符合人体健康要求，因为它没有衣扣，对人体的束缚极小，其舒适程度远远大于现代服装。
总之，东方古代汉服大、长、软、宽、松、简、素、朴，这与西方现代洋装小、短、硬、窄、紧、繁、炫、酷，正好形成鲜明对比，体现了古今中外服饰文化演变规律，符合《易经》的太极阴阳辩证法原理。
五、 汉服對易理的體現
（一）、朱子深衣的體現
中国自古以来被称为“礼仪之邦”，然而，汉服中的每一细节都融入了礼仪教化的理念。比如，最典型的汉服之一、儒家文人学者的服饰——“朱子深衣”。
朱子深衣是指根据朱熹的《朱子家礼》记载考证而制作的深衣，影响很大，对明代，以及韩国日本服饰都有深远影响。它们都是在朱子制度的基础上制作的，或严格执行，或加上续衽。对于深衣，宋明清的司马光、黄宗羲、江永等也提出过其他解释改良方案。
朱子深衣有交领、方领、制领等多种。其中以交领使用最为普遍。朱子深衣是直领（没有续衽，所以类似对襟）而穿为交领。
朱子深衣讲求规、矩、绳、权、衡等，处处体现了易理“仰则观象于天，俯则观法于地”的象天法地思想：
1、太极两仪四象：朱子深衣服色多为白襟黑缘（太极），上衣二幅（阴阳两仪），屈其袖中为四幅（少阳、太阳、少阴、太阴四象），代表卦有四德（元亨利贞），年有四季（春夏秋冬），人有四端（仁义礼智）；
2、《乾》、《坤》二卦：《周易、系辞》云：“乾坤者，易之门户”，“乾之德，圆而神；坤之德，方以智。”衣袖端呈圆弧状以应“规”（圆规）,交领处成方状以应“矩”（角尺）,这代表天圆地方，也代表做人要循规蹈矩,言欲圆而行欲方，所谓不依规矩不成方圆;
3、十二消息卦（十二地支）：裳幅皆梯形。它的下摆是由十二片布组成（下裳用布六幅，其长居身三分之二，交解之，一头阔六寸，一头阔尺二寸，六幅破为十二）代表一天有十二时辰，一年有十二个月，一纪有十二年，阴阳二气与时消息;
4、阴阳中道：衣服背面的中缝从领到下摆，衣带前面的两条绶佩一直下垂到脚踝，又长又直，名“绳”，代表做人要中庸、正直，懂得辩证法（一分为二、合二为一）；
5、阴阳平衡：下襟与地面齐平，两袖横展，就像秤砣、秤杆一样，名“权”、“衡”，代表做人要稳重、公平。将宇宙大道、礼仪至理融入到与人们最贴身的衣饰之中，正是汉服寄寓羲文训谕、周孔教化的独特之处。
（二）、道袍的體現
道袍也蕴含了易理：
道袍，原来一般指古代家居常服，交领大袖，四周镶边，衣身两侧有内摆的长身式外衣袍子，主要是明代士人的便装款式。满清《剃发易服令》以后，则指僧道穿的袍服，特别是道教道士的服装。
近代沿袭的道衣主要有大褂、道袍、戒衣、对襟绣花洞衣等四种。道袍多为青蓝二色，因为道教为东方圣教，东方属木，木配青色（苍绿深蓝），木主生发之气，仁慈为心，老子《道德经》云：“深根固柢，长生久视之道”。至于道袍上多装饰有太极八卦等章纹图案，更是直接体现了《易经》原理。
六、 中华易学對服飾文化的影响力
（一）、漢服的原創力量
汉服由于华夏儒家王道文化的传播而影响深远，周边民族、包括许多其他儒家文化圈（汉文化圈）国家通过效仿华夏礼仪制度借鉴了汉服的某些特征。历朝有《职贡图》描绘他国国使服饰。比如，契丹太宗入晋，接触到中原衣冠制度，北归后，参照中原服制制定了本朝国服与汉服制度。北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。
（二）、和服的成型
日本大和民族的民族服装是和服，和服在日本称为“着物”或者“吴服”。和服是在中国三国时代，吴国的吴服（汉服之一种）经过海上丝绸贸易传入日本，日本人在此基础上改良，后来日本遣唐使又吸收了中国唐朝唐服（汉服之一种）的优点，逐渐形成了和服。至今日元纸币上还印有和服人物肖像。除了和服之外，日本的武士道服，以及日本体育界当代仍然流行的运动员服装（有的还进入了国际奥运会比赛项目），如剑道服、柔道服、空手道服、相扑裁判服，等等，都沿袭保留了汉服交领右衽的特色。连俄罗斯总统普金先生，也喜欢穿上柔道服玩柔道。
（三）、韓服的成型
朝鲜半岛大韩民族的民族服装是韩服，韩服又名朝鲜袄，是在中国明朝时期，大韩民族在汉服和蒙古服相结合的基础上，创立的民族服装。朝鲜半岛自古就与中国唇齿相依，轩辕黄帝大战蚩尤，蚩尤战败，其中一支人马就去了朝鲜半岛；而周武王伐纣，商纣王战败，武王访贤，商纣王的叔叔箕子（因降身为奴，佯狂疯癫，未被纣王杀害）向周武王传授了商朝六百年治国的先进经验《洪范•九畴》，第一畴（筹）就讲治国最高大法是水火木金土五行之道（事见《尚书•洪范篇》），周武王不杀箕子，将他分封到朝鲜半岛做诸侯（箕子的故事，还见于《周易•第三十六明夷卦》六五爻），箕子带去了商周之际的易学文化，这就是韩国国旗“太极旗”（乾坤坎离太极四卦图）的由来。韩国人称，孔子是他们的祖先，韩国首府首尔市（原名汉城），有全韩国最大的孔庙——成均馆，那是因为，孔子是商纣王哥哥微子的第二十代孙子（见司马迁《史记•孔子世家》），而箕子是商纣王的叔叔，故孔子可以算韩国人的拐弯亲戚前辈吧。唐代，新罗（韩国古称）请求唐太宗赐汉衣冠，革除新罗服饰，以同于中国。李氏朝鲜中期之后朝服吸收了明朝服装式样，悉遵华制。特别是女服朝高腰襦裙发展。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而韩服的交领不明显，近似小v领；女服裙子束的特别高，而且下襬十分宽大、蓬松。在当代韩国发行的韩国纸币上，仍然印着韩国李朝哲学双璧大师——李滉、李珥师徒（韩国历史上朱子学的集大成者），身穿中国汉服——朱子深衣的肖像，从这些都可以看出，朝鲜半岛在古代深受中华文化的影响！
（四）、奥黛、娘惹的複製
越南古称交趾或安南，服饰几乎就是中国汉服的翻版，满清占据中国之后的两百多年间，越南仍然完好的保存着明式衣冠，如1898年驻云南府（今昆明）的法国领事方苏雅所着龙袍是越南皇帝的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。越南女子所穿奥黛装，也是从汉服长裙仿制过去的。
新加坡把小媳妇，叫做娘惹，而娘惹装，作为新加坡的传统服饰，其实也就是对襟立领的汉服女装，端庄淑雅，而又清新俊俏，尽显新媳妇范儿，惹人怜爱。
（五）、笼基的複製
缅甸男人穿的裙子，叫做“笼基”。据说，中国三国时代蜀相诸葛亮治南蛮，管到缅甸去了（七擒孟获据说就是在云南），他看到南蛮落后地区，男人都不穿裤子，赤裸下体，真是野蛮，哪有中国华夏民族文明先进，于是就把汉服宽大的衣袖卸下，把南蛮男人的下身围起遮盖起来，像鸡笼一样，从此，缅甸男子都要穿这种舒服（热带地区很宽松透气的）的“笼基”下裙一千八百年直到今天不改了。这是诸葛亮运用文王后天八卦（在文王后天八卦方位里，《坤》卦属西南方，见《周易、说卦传》），以黄帝《坤》卦“裳”文化治理西南边陲，留下的千秋佳话。
七、中華易理對东西方服饰文化比较
（一）、缦衣、袈裟之別
缦衣、袈裟原本是印度佛教文化装束，因印度地处热带、亚热带雨林地区，服装特点多为偏袒右肩，只在左肩斜披整布裹成的长袍。如南传佛教国家泰国僧人的装束，基本保留了原始小乘佛教的僧装。佛教传入中国后，因为中国大多地处温带地区，故在中国人穿的汉服长褂（或海青）外，设计圆形衣钩，将缦衣（受戒衣，一块整布）斜披在左肩上，菩萨戒在家居士衣色较为朴素（多为黑、褐二色），出家僧人（特别是方丈大和尚）袈裟则尊崇红、黄二色的福田衣、祖衣、千佛衣等等。这种“中印合璧式”的汉传佛教服饰文化，既符合佛教“契理契机”的教义，又与中国《易经》太极阴阳哲理和地理科学关于热带、温带的阐述，不谋而合，所以在佛门中传扬至今。汉传佛教僧人长褂和居士海青，在汉服衣领（交领、护领）上还设计了佛教标志（如三匹领缝合表示三宝领，很多平行斜线表示善财童子五十三参等）。在经历满清《剃发易服令》后，汉传佛教服饰文化因“儒从佛道不从”而基本保留下来，但右腋下按满服习俗，增添了布扣扣拢，原来的汉服系带，末端被裁成剑型尖角，赋予了“剑斩烦恼”含义，而仅作装饰，不再系上了。此外，民国时期，佛教革新派大师太虚法师，为适应佛教现代化转型，还创制了现代僧装“太虚服”（对襟短褐）。
（二）、西服之別
第一个穿西装的中国人是二十世纪初翻译家严复的公子严璩。西装的由来，说法有多种。当代台湾国学大师南怀瑾先生年轻时也偶尔穿过西装，不过他更多时候是穿长衫。有一次讲学，他谈到西装的来历，他说西装是十九世纪西方殖民主义的产物，海盗坐帆船来掠夺东方弱小民族，海风一吹，衬衫很冷，就顺手扯一绺帆布带来系住领口，海风吹送，系带保暖又飘洒，很美，更增殖民征服者的成就感和自豪感。后来，这种飘带发展成装饰性的领带，再配上外套，就形成西装。所以，西装虽美而不善。西装的由来，还有一些说法。不过，现在，西装已经取代汉服、长衫、中山装等，为大多数中国人所接受，成为中国正式场合的礼服正装了。
（三）、唐裝、中山裝之別
当代很多中国人不了解汉服，以为汉服只是古装、戏装、寿衣或僧道装，以为中国唐朝最强大，中国人的国服应当就是“唐装”。其实，唐装不是“唐朝服装”的简称，而是“唐人街服装”的简称。唐装的形成，是清朝满族的马褂背心传到美国唐人街（华侨聚居地），用西式裁剪法，制成的中西合璧式的服装，与唐朝服装和汉服皆无关，属于有唐之名无唐之实，因此，不能将唐装作为汉族的民族服装。
中山装为革命先行者、国父孙中山先生所创制，被赋予三民主义、五权宪法等多重表义，作为现代国服，曾经为民国、共和国开创时代的领袖们所谨尊，也被广大民众崇奉为礼服，一度风行。不过，由于中山装非常庄重严谨，不太适合现代人富于开放个性的追求，更重要的是，中山装最初是根据日本现代工人技术服装改良而成的，不是以汉服为渊源的，脱离了五千年民族文化的心理积淀，所以，中山装在当代，国服地位也已经被西装所取代，上层领导重大典礼时偶尔穿一次，下层老百姓也似乎只有守旧的农村老农民还在穿……，也有人搞过中山装很多种改良版、创新版的时装表演大赛，比如香港明星刘德华也曾穿过时尚款的中山装，但是，毕竟都只是一些小范围的怀旧情节而已。
回顾华夏汉服与印度佛服、清朝满服、欧美西服的交涉历程，其中还是贯穿了易理的太极阴阳规律：无论是阴阳的互补，还是阴阳的消长，皆是宇宙自然。
八、 当代汉服复兴运动——易为首导衣冠先行是中华民族实现伟大复兴的历史必由之路
（一）、民族意識與服飾之思
当今社会，中国人所穿着的服装款式，无一不是西方服饰文化的照搬。尽管有中山装以及一批所谓的改良版民族服装，但已经不是完全意义上的、民族文化母体中脱变出来的现代服饰文化形态了。如果说硬要强调今天服装的“中国特征”，只是在西式服装中塞入一些民族文化的符号罢了，已不可能站在民族文化的本源中去作我们民族服装现代化的文章，这是老一辈人所不愿看到的。
虽然，我们常以唐装、长衫、旗袍、中山装作为民族服装得到承认时而感到自豪，但在现实的生活中，在着装市场上它们已退居到点缀的地位，占主导地位的依然是西服、夹克、T恤衫、超短衣、牛仔服等纯西式服装，今天的中国人已不可能离开它们了。站在中华民族的立点上，服饰文化的民族性不存在与国际性的相对地位问题，中国每个民族都有自己的民族服饰文化，多姿多彩，并在不断地丰富着现实生活，唯独汉族的服饰文化消失了。汉族不但占中国人口的绝大多数，在整个世界上也是占着可观的比例。汉人的文化取向决定中国文化的现状，汉文化是在吸收、融合了我国各民族文化后构成中华文化。今天，无论是什么原因，汉族是实实在在地放弃了自己的服饰文化。我们当如何看待自己的文化传统，是今天多么沉重的一个话题，没有传统文化作为我们今天生存的支撑不行。
进入21世纪以来这短短十几年，围绕着“民族服装”所展开了多种社会活动和文化实践，先后出现了“唐装”的流行、“汉服”的讨论以及“汉服运动”等，引起了很多人的关注。2004年和2005年“汉服运动”被响亮提出，穿汉服从单一的个体行为，慢慢演变为一种公众运动，众多汉服爱好者们围绕“汉服”进行网络大讨论，把最初的朴素“崇古”的想法转为正规的文化运营、商业运营。弘扬传统服饰似乎成为了一种时尚，汉服的传承和弘扬被提升到了一个新的高度。无论是雅是俗，汉服毋庸置疑地成为最能抓住人们眼球的服装。汉服的重提，再次让人们思量传统服饰对于一个国家、一个民族的重要性。
（二）、漢服起始與民族覺醒
2002年2月“华夏血脉”在网络论坛发表《失落的文明——汉族民族服饰》，是当代首次以“汉服”为主题的文章。2005年8月，重庆大学张梦玥（溟之幽思）发表论文《汉服略考》，这是关于汉服概念的第一篇学术性论文，对奠定和推广汉服的概念起到了至关重要的作用。2006年张梦玥于毕业时提交《浅谈汉民族传统服饰的概念》，进一步研究和阐述了汉服的概念与内涵，并指出汉服复兴对增强民族凝聚力的作用。最迟于2005年10月，一些期刊上开始出现关于汉服的文章，此后发表于各类报刊的汉服文章开始层出不穷，相关的介绍、讨论和研究开始呈热烈的状态。此外，汉服和汉服运动也开始被文化学者、影视明星、商业精英和政治人物等所关注和接触，如杨澜、唐国强、`方文山、周杰伦、宋楚瑜、于丹、钱文忠等。但社会人士对汉服运动也有成见、误解或批评，如文化学者余秋雨、张跣等。
以互联网为平台的“汉服运动”刚开始是富有民间性和草根性的活动。但随着部分青年知识分子和社会名流的加入、赞赏与鼓励，加入“汉服运动”的社会阶层逐渐有所扩大。与此同时，它也开始产生了“精英主义”的情绪与倾向，自认为找到了“汉服”这唯一可以代表中国的文化符号，“汉服运动”的目的之一，据说就是要唤醒汉族乃至中国人对于传统文化的记忆。但是最大的问题还是大部分人对汉服与汉服文化礼仪的认知空白。穿着汉服的中国人经常被误解为日本人或韩国人，而汉服也往往被当成是和服或韩服。遇到这样的情况，汉服爱好者通常有两个反应，一是有些生气或失望，二是把它看作宣讲汉服的机会。近年来，中外文化交流更加频繁，服装日趋西化，所以我国的“服饰身份证”的概念变得更加模糊。围绕2008年北京奥运会礼仪服饰的确定，汉服再次被摆上台面；2007年3月，全国政协委员叶宏明在两会上提议，确立汉服为“国服”，这两个“事件”把汉服运动推向了高潮，但是汉服能否承受国服之重呢？ 汉服又能否被大众所认可？这引来了许多人的质疑，其主要原因有两点，一是：“中国是多民族国家，汉服如何能代表整个国家”；二是：“汉服在现代人意识中，仍是彻头彻尾的古装，在生活中消失三百年的服装，如何去承担现在人的民族情感。”
（三）、復興之力與易道之循
现代汉服是指立志于复兴华夏文明的志愿者，尊崇古代汉族人一脉相承的服饰特征，传承汉服数千年文化基因，从而复原的汉族传统服饰。现代汉服的基本定位：汉服是汉民族礼服。现代汉服的实用要求：现代汉服一般实用于祭祀祭典、婚丧嫁娶、传统节日、庆典、冠礼笄礼（成人礼）、传统文体竞赛项目等。
《易》云：“无往不复”！在当代，历经五千年风雨的大中华民族依旧巍然屹立在世界之中央，汉服与全世界东夷（太平洋）、南蛮（印度洋）、西戎（大西洋）、北狄（北冰洋）的异国洋装，皆有着太极阴阳转化之关系，今天重点是西装已经取代汉服，变成了中国人的礼服（甚至是国服），尽管现在多数中国人不知汉服为何物，或者误解汉服是过时的古装，但我们依然坚信：通过当代汉服复兴运动（注意复兴不是复古，而是波浪式前进、螺旋式上升，是返本开新）——易为首导衣冠先行是中华民族实现伟大复兴的历史必由之路！
参考文献：
[1] 南怀瑾、徐芹庭.《周易今注今译》. 长沙.長沙岳麓书社.1988年出版
[2] 孔安国 (作者).孔颖达 (注释).《尚书正义》.上海. 上海古籍出版社.2007年12月1日
[3] 杨蓓.《十从十不从”中的清代服饰制度考究》.《兰台世界》.知网.2014
作者簡介：
李正思：男，汉族，1969年12月生于中国重庆。曾拜师惟贤长老和渝州还元子萧师荣老先生研习佛法和易道22年。
现任职：
重庆乾元国学研究院研究员
重庆市佛教协会常务理事
重庆佛学院教师
重庆华岩寺英才传习舍讲师及无尽学社秘书长
重庆市老年大学文史语言系教师
重庆市中华传统文化研究会理事及易学专业委员会委员
重庆嘉美文化会所讲师
重庆云马设计公司学艺堂讲师
众生工作室（网络）导师
香港世界周易学会高级研究员
成都传薪书院讲师
重慶仁貴美華服文化設計師
地址：重庆市九龙坡区华岩寺重庆佛学院，邮编400052
李正思（重庆乾元国学研究院研究员）
摘 要：
本文以易理为方法论，全面阐述了黄帝创制汉服，以及汉服在色彩上贯穿易理，汉服的中断，汉服特征中的易理，汉服对日韩等国服饰文化之深远影响，汉服与印度、欧美服装之比较，当代汉服复兴运动等。对中华民族的伟大复兴寄寓了热忱的向往。
关键字：易理；汉服；汉服复兴；华夏；服饰文化；民族
一、 黄帝据《乾》、《坤》易理开创的汉服文化
《周易•系辞下传》第二章中说：“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。”这是讲，轩辕黄帝据伏羲氏所画八卦中的《乾》、《坤》二卦易理，象天法地，创造了上衣下裳的中华汉服衣冠文化，而尧、舜继承了黄帝道法自然、清静无为的治国理念，当时天下大同，是太平盛世！
民间传说，黄帝在距今约五千年前有一天睡午觉，梦到神游华胥国。华胥国是距今约八千年前“中华始母”华胥氏的故国（今陕西省西安市蓝田县华胥镇），华胥氏在雷泽踩了巨人脚印，圣灵感孕，是伏羲氏和女娲氏的母亲（《易经》八卦就是伏羲氏创画的），伏羲氏和女娲氏，是中华民族的亚当夏娃，兄妹联姻，华胥氏则是中华婚嫁礼仪制度的创始人。而据说华胥国的服装“华服”，就已经是飘飘欲仙的长袍——这应当算是汉服之渊源吧。
黄帝创制汉服文化的具体分工是：黄帝的妃子嫘祖创造了蚕桑丝绸；黄帝的三个大臣：胡巢创制了冠冕（帽子）；伯余创制了衣服；于则创制了草履（鞋子）。而伯余被后世奉为裁缝行业之开山祖师。
《周易、坤》卦六五爻辞：“黄裳，元吉。”象辞：“黄裳元吉，文在中也。”文言：“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支（肢），发于事业，美之至也。”
周公、孔子观象系辞，因《坤》之性为柔，《坤》之情为顺，《坤》之德厚德载物，《坤》为地为土，土色黄，《坤》又为布，为文（见《说卦传》），六五爻得中，故说黄裳、文在中、黄中、元吉、正位、美在其中。裳一般指下裙（裳训障，有障蔽、遮蔽下体之意），《乾》为天为衣居上，《坤》为地为裳居下，《系辞》首曰：“天尊地卑，乾坤定矣。”黄裳即黄帝创制的黄色下裙，在此的寓意是：裙居下体不越上，诚明中庸可以位极人臣，永远吉祥。衣裳制度，可以体大道、法自然、别尊卑、定贵贱，使社会秩序各明其理、各安其位，故能创下“垂衣裳而天下治”的万世奇勋！
又，《乾》为龙，《坤》为布为裳为黄中，故历代帝王礼服多尊崇黄色龙袍。在《二十四史》历代《舆服志》中，提到“龙袍十二章纹”， 每一章纹都象征着帝王美德，据说黄帝的黻衣是最早的带有章纹的上衣，黻即指正反两个“弓”字相背的图案，喻明辨是非，知错就改。
考古学界也认为，约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。
中国又称“华夏”，这一名称的由来自古就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义•定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”汉服是华夏礼仪的必要组成部分。
汉服，即中国汉族传统民族服饰，曾称衣冠、汉衣冠、华夏衣冠、中国衣冠、汉装、华服、唐服、衣裳、右衽等，从黄帝即位（约西元前2698年）到西元17世纪中叶（明末清初），是发展传承了四千多年（黄帝创制，定型于周朝，传承于秦朝，汉朝形成完备的冠服体系，清代因剃发易服而中断，21世纪初又开始复兴），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以汉族（及汉族的前身华夏族）的礼仪文化为基础，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，体现礼仪风俗、审美品格、思想哲学等汉文化内涵，并彰显中华民族认同精神的服饰体系。
汉服是以儒家经典《四书五经》，大唐《开元礼》、《二十四史•舆服志》等为基础继承下来的礼仪文化。汉服体系展现了华夏文明的仁义思想、政治文化、等级文化、亲属文化、重嫡轻庶，以及长幼有序。具有昭名分、辨等级、别贵贱的作用，为国家吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼和普通汉人家礼（冠婚丧祭四礼）的礼服。汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦、赛里斯国的美誉。
二、 周公作爻辞制礼作乐與汉服型制的确立
周公，名姬旦，周文王之子，周武王之弟，因采邑在周（今陕西岐山北），故名周公。西周宰相，周成王（年幼）时曾摄政。周公创作了《周易》386爻的爻辞，制《周礼》作《乐经》，是中国儒学政治礼乐制度的开创人，被儒家尊奉为古圣，与孔子并称为“周孔教化”。
《朱子童蒙须知》曰“夫童蒙之学，始于衣服冠履。”衣冠是礼仪之始。
汉服在殷商以后，冠服制度初步建立；西周时，汉服型制逐渐形成。周朝汉服在样式上有两种基本型制，即上衣下裳制和衣裳连属（深衣）制。深衣在款式上是上下分裁再缝为一体的服装。《礼记•深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣（身体掩埋在衣服里深藏不露故名）。”而以后的袍服就是在这个基础上产生的。总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。春秋战国时期的女服出现了曲裾深衣， 曲裾深衣展现了女性的柔美，与男服的直裾深衣并行，符合《周易》中《乾》阳刚而《坤》阴柔的道法自然之美。
《周礼》中还规定有“染人”从事印染，并设置了专门管理植物染料的官员负责“掌染草”，以供浸染衣物之用。汉服在色彩的运用上，受到《周易》、《尚书》阴阳五行学说的影响，古典布料的染色遵从古制，金木水火土所对应的颜色是白苍玄朱黄，《尚书•禹贡》上就有关于“黑土、白土、赤土、青土、黄土”的记载。有六象六色之说：青象东方木，赤象南方火，白象西方金，黑象北方水，玄象天，黄象地。并且规定了只有上等人才可以穿用；除了六正色以外，还有对应的间色：纁（黄赤色）、紫（青赤色）、红（赤白色）、绿（青黄色）、缥（青白色）。间色也是唐宋公服的色制，公服五等：朱、紫、绯、绿、青。另外还有绀（深青赤色）、绯（赤）、绛（大赤）、缇（丹黄）、朱（深纁）。有的朝代规定正色只有帝王官员可以穿着，百姓只能穿由正色调配出来的间色服装。这一点说明对色彩的使用，是具有政治意义的。后来则长期以黄色为最贵重，它象征着皇权。
战国时代，诸子百家争鸣，根据《易》学阴阳五行学说原理建立起来的阴阳家（后世又被称为数术家），邹衍提出“五德终始说”，认为改朝换代，符合五行相克的原理：黄帝尧舜尚土德，服色黄；夏禹尚木德，服色青（木克土）；商汤尚金德，服色白（金克木）；周文武尚火德，服色赤（火克金）。秦始皇尚水德，服色黑（水克火）。式样沿袭战国时期交领右衽的大襟。汉高祖尚土德，服色黄（土克水）。汉服经过各朝各代的规范发展，其中汉朝时国力强盛、服饰完善普及，汉人、汉语、汉服因此得名，其后汉服继续发展、传承，主要特征不再有大的改变。汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；长夏（每季末月）用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。这符合《易经》关于五行配五色的原理。
《周礼》还设立了“典妇功”、“缝人”等职负责刺绣。《周礼》“以文（纹）为贵”，表现了汉文化的信仰和习俗，汉服的“章纹”极其丰富，为千古服饰文化思想之表征，勉人向善，在在充满尊天、隆祖、明礼、尚义之内涵。孔子在《论语》中曾赞叹说：“郁郁乎文哉，吾从周！”
三、 汉服之殇与太极运转——十从十不从
从《易经》太极阴阳消长规律看，古代中国一直存在着“夷夏之辨”，从黄帝（华夏）战蚩尤（蛮夷）确立汉服，到孔子论左、右衽，北魏鲜卑着汉服，唐朝也穿胡服，以后汉服影响到日韩等周边国家，宋明学者考证深衣，最终到满清灭汉服，无不体现着太极阴阳的互动原理。
后金女真族（满清前身）首领努尔哈赤的父亲被明军误杀，女真族第二任首领皇太极誓灭明复仇；闯王李自成农民起义灭明，称大顺皇帝，明思宗（崇祯皇帝朱由检）煤山上吊自杀殉国；明山海关守将吴三桂与李自成争夺名妓陈圆圆，引清兵入关灭李自成；女真族（改称满族）第三任首领顺治皇帝时，摄政王皇叔多尔衮在顺治二年农历六月十五日（1645年7月8日）下《剃发易服令》灭大明衣冠（汉服--轩辕黄帝制定，有四千年历史）；从公文所到之日起，在十天内要将全体男子统统剃去头发，改梳发辫，强行更改汉人衣裳式样，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者杀无赦。”当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。至此展开了江阴等其他各地人民反剃发易服的斗争。死亡人数无法统计。“汉衣冠”是政权正统的象征，满清入关执行“剃发易服”之前，汉服也曾多次遭受辽、西夏、金、蒙元等政权禁止的磨难，但最后都被汉族所同化。而清初明降清贰臣洪承畴提出“十从十不从”，于僧道装、戏服、寿衣等领域，至今算是保留了少许汉服文化。
“十从十不从”，“从”指服从满清统治，进行剃发易服；“不从”指依旧按照汉人传统办：
1、男从女不从：男子剃头梳辫子穿满服，女子仍旧梳原来的发髻，穿汉服。
2、生从死不从：生前要穿满人衣装，死后寿衣则可穿汉服。
3、阳从阴不从：阴世的事，像做佛事超度等，都仍按汉族传统佛道教习俗办理，不从旗人习俗。
4、官从隶不从：当官的须顶戴花翎、身穿朝珠补褂马蹄袖的清代官服，但隶役依旧是明朝的服饰。
5、老从少不从：婴幼儿童，不必禁忌，可穿汉服，但一旦成年，则须按满人的规矩办。
6、儒从释道不从：即在家人降，出家人不降。儒教在家人必须改穿旗人的服装，并剃发留辫。佛道教出家人不变，仍可穿明朝汉式服装。
7、娼从优伶不从：娼妓穿着清廷要求穿着的旗袍，演员扮演古人时则可穿汉服。
8、仕宦从婚姻不从：官吏管理按清朝典制，婚姻礼仪保持汉人旧制。
9、国号从官号不从：国号由明改成清，但官号沿用明代的六部九卿，总督巡抚等。
10、役税从语言文字不从：差役税捐，悉从满制。但语言文字不改，仍用汉语。
满清的“剃发易服”，使汉人与汉服隔代中断了两百多年。满清灭亡后，西方文化进入中国，西装传入中国，且满清的服装经过两百多年的洗脑，也已经深入人心，反而让民众误认为长衫马褂旗袍才是汉族的民族服装。
四、汉服基本特征中的易理
（一）、交领右衽
汉服在领型上有：交领、方领、圆领、袒领、立领、直领、竖领、盘领等数种，另外最初为保持清洁卫生，还设计有护领（又有宽护领、窄护领之分），最初护领可单独拆卸下来清洗，后来护领仅成为一种装饰，与衣领缝制在一起，不能拆卸下来了。
汉服最古老最正宗的领型是交领右衽。交领是先将左右两块斜长的衣襟交叉在胸前，再分别以带系于两胁——先将右边斜长衣襟放置于里面，以带系于左胁，再将左边斜长衣襟与右边斜长衣襟交叉后，放置于外面，以带系于右胁，此种穿法称为“右衽”；反之，先系左襟于右胁内，后系右襟于左胁外，则称为“左衽”。
《论语•宪问》：“微管仲，吾其披发左衽矣！”孔子感叹东周春秋时代，礼崩乐坏，说要是没有齐国宰相管仲辅佐齐桓公遏止夷族势力入侵，九合诸侯，一匡天下的话，我们系发右衽的汉族人，都要变成穿着左衽服装、不带冠帽而披头散发的少数民族人了！
在华夏文化中，衣襟左衽代表对华夏传统文化与精神的背离；在儒家“尊王攘夷”思想基础上，“左衽”更被普遍视为家园遭入侵、占领，甚至国家被异族灭亡、华夏文明沦落的标志。
现代人会感到奇怪：右衽左衽问题，有那么严重吗？为什么右衽左衽成了区分汉族与少数民族的标志？这个问题的答案，与《易经》原理有关：左为阳、右为阴；外为阳、内为阴；上为阳、下为阴；单为阳、双为阴；汉族为阳、少数民族为阴；生为阳、死为阴；男为阳、女为阴……
这样就不难理解：
汉族右衽，少数民族左衽；无论左右衽，系带皆系于下，而不是系于上（轻清者上升为阳，重浊者下凝为阴）；左腋下系一个节（阳），右腋下系两个节（阴）；活人右衽（系带系活扣，方便脱穿），死人（寿衣）左衽（系带系死扣，不再脱下）；此外，明代画像也出现了汉族妇女左衽的肖像画……
为什么汉服交领的设计，要将左右衣襟交叉于胸前，而不像现代服装那样，左右衣襟并列竖排在胸前（如拉链夹克服）？有人认为，这是因为古代丝绸布料很薄，交叉放置，相当于两层，可以加强肚腹保暖，这是黄帝深知“脾为后天之本”，胃气相当重要，是黄帝运用《黄帝内经》讲求养生之道的成功范例。又有人认为，少数民族左衽，是为了便于马上生活，方便腾出右手拉弓箭，还可保护左边心脏。但我认为，这仍然与《易经》原理有关——
《易经》里的卦，都是由“爻”组成的，“爻”表示阴阳相交而生变化，如《泰》卦是天地阴阳二气相交故吉祥康泰；而《否》卦是天地阴阳二气不交故闭塞不通。而北京紫禁城（故宫博物院），其中就有“交泰殿”。又如《未济》卦是水火阴阳二气不交故过河没成功喻创业不易；《既济》卦是水火阴阳二气相交故过河成功喻守业更难。易学认为，乾为大父，坤为大母，人类和万物都是天地阴阳二气交感作用所生；而子女又都是由父母阴阳二气交感作用所生。故老子《道德经》讲：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”而《周易•系辞下传》第五章讲：“天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生。”
总之，汉服中衣、外衣之衣领皆是交领设计，正好体现了《易经》“爻”象之义，《周易•系辞上传》第五章讲：“生生之谓易”，生而又生，生生不已，此正是说的易学宇宙功用论——变易（交易）之道，惟其轩辕黄帝之圣慧如此，故中华民族泱泱大国能生生不息，万化万能，岿然自立于世界民族之林五千年！
（二）、褒衣广袖
汉服的型制，通常是衣襟和衣袖都非常宽大，褒衣广袖，峨冠博带，气象庄严，显示心胸宽广、包容一切的泱泱大国风范。汉服礼服高雅华贵，气度雍容；汉服常服潇洒飘逸，如仙如云。汉服在千百年来曾经享有很高的国际声誉！
除主要的广袖（大袖）外，汉服的袖型还有直袖、箭袖、方袖、半袖、垂胡袖、琵琶袖等多种款式。
（三）、系带隐扣
汉服采用绳带系结，也兼用带钩等，一般没有衣扣（或只略微使用在腋下隐藏着的布扣），据现代人体科学家研究论证，传统汉服最为符合人体健康要求，因为它没有衣扣，对人体的束缚极小，其舒适程度远远大于现代服装。
总之，东方古代汉服大、长、软、宽、松、简、素、朴，这与西方现代洋装小、短、硬、窄、紧、繁、炫、酷，正好形成鲜明对比，体现了古今中外服饰文化演变规律，符合《易经》的太极阴阳辩证法原理。
五、 汉服對易理的體現
（一）、朱子深衣的體現
中国自古以来被称为“礼仪之邦”，然而，汉服中的每一细节都融入了礼仪教化的理念。比如，最典型的汉服之一、儒家文人学者的服饰——“朱子深衣”。
朱子深衣是指根据朱熹的《朱子家礼》记载考证而制作的深衣，影响很大，对明代，以及韩国日本服饰都有深远影响。它们都是在朱子制度的基础上制作的，或严格执行，或加上续衽。对于深衣，宋明清的司马光、黄宗羲、江永等也提出过其他解释改良方案。
朱子深衣有交领、方领、制领等多种。其中以交领使用最为普遍。朱子深衣是直领（没有续衽，所以类似对襟）而穿为交领。
朱子深衣讲求规、矩、绳、权、衡等，处处体现了易理“仰则观象于天，俯则观法于地”的象天法地思想：
1、太极两仪四象：朱子深衣服色多为白襟黑缘（太极），上衣二幅（阴阳两仪），屈其袖中为四幅（少阳、太阳、少阴、太阴四象），代表卦有四德（元亨利贞），年有四季（春夏秋冬），人有四端（仁义礼智）；
2、《乾》、《坤》二卦：《周易、系辞》云：“乾坤者，易之门户”，“乾之德，圆而神；坤之德，方以智。”衣袖端呈圆弧状以应“规”（圆规）,交领处成方状以应“矩”（角尺）,这代表天圆地方，也代表做人要循规蹈矩,言欲圆而行欲方，所谓不依规矩不成方圆;
3、十二消息卦（十二地支）：裳幅皆梯形。它的下摆是由十二片布组成（下裳用布六幅，其长居身三分之二，交解之，一头阔六寸，一头阔尺二寸，六幅破为十二）代表一天有十二时辰，一年有十二个月，一纪有十二年，阴阳二气与时消息;
4、阴阳中道：衣服背面的中缝从领到下摆，衣带前面的两条绶佩一直下垂到脚踝，又长又直，名“绳”，代表做人要中庸、正直，懂得辩证法（一分为二、合二为一）；
5、阴阳平衡：下襟与地面齐平，两袖横展，就像秤砣、秤杆一样，名“权”、“衡”，代表做人要稳重、公平。将宇宙大道、礼仪至理融入到与人们最贴身的衣饰之中，正是汉服寄寓羲文训谕、周孔教化的独特之处。
（二）、道袍的體現
道袍也蕴含了易理：
道袍，原来一般指古代家居常服，交领大袖，四周镶边，衣身两侧有内摆的长身式外衣袍子，主要是明代士人的便装款式。满清《剃发易服令》以后，则指僧道穿的袍服，特别是道教道士的服装。
近代沿袭的道衣主要有大褂、道袍、戒衣、对襟绣花洞衣等四种。道袍多为青蓝二色，因为道教为东方圣教，东方属木，木配青色（苍绿深蓝），木主生发之气，仁慈为心，老子《道德经》云：“深根固柢，长生久视之道”。至于道袍上多装饰有太极八卦等章纹图案，更是直接体现了《易经》原理。
六、 中华易学對服飾文化的影响力
（一）、漢服的原創力量
汉服由于华夏儒家王道文化的传播而影响深远，周边民族、包括许多其他儒家文化圈（汉文化圈）国家通过效仿华夏礼仪制度借鉴了汉服的某些特征。历朝有《职贡图》描绘他国国使服饰。比如，契丹太宗入晋，接触到中原衣冠制度，北归后，参照中原服制制定了本朝国服与汉服制度。北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。
（二）、和服的成型
日本大和民族的民族服装是和服，和服在日本称为“着物”或者“吴服”。和服是在中国三国时代，吴国的吴服（汉服之一种）经过海上丝绸贸易传入日本，日本人在此基础上改良，后来日本遣唐使又吸收了中国唐朝唐服（汉服之一种）的优点，逐渐形成了和服。至今日元纸币上还印有和服人物肖像。除了和服之外，日本的武士道服，以及日本体育界当代仍然流行的运动员服装（有的还进入了国际奥运会比赛项目），如剑道服、柔道服、空手道服、相扑裁判服，等等，都沿袭保留了汉服交领右衽的特色。连俄罗斯总统普金先生，也喜欢穿上柔道服玩柔道。
（三）、韓服的成型
朝鲜半岛大韩民族的民族服装是韩服，韩服又名朝鲜袄，是在中国明朝时期，大韩民族在汉服和蒙古服相结合的基础上，创立的民族服装。朝鲜半岛自古就与中国唇齿相依，轩辕黄帝大战蚩尤，蚩尤战败，其中一支人马就去了朝鲜半岛；而周武王伐纣，商纣王战败，武王访贤，商纣王的叔叔箕子（因降身为奴，佯狂疯癫，未被纣王杀害）向周武王传授了商朝六百年治国的先进经验《洪范•九畴》，第一畴（筹）就讲治国最高大法是水火木金土五行之道（事见《尚书•洪范篇》），周武王不杀箕子，将他分封到朝鲜半岛做诸侯（箕子的故事，还见于《周易•第三十六明夷卦》六五爻），箕子带去了商周之际的易学文化，这就是韩国国旗“太极旗”（乾坤坎离太极四卦图）的由来。韩国人称，孔子是他们的祖先，韩国首府首尔市（原名汉城），有全韩国最大的孔庙——成均馆，那是因为，孔子是商纣王哥哥微子的第二十代孙子（见司马迁《史记•孔子世家》），而箕子是商纣王的叔叔，故孔子可以算韩国人的拐弯亲戚前辈吧。唐代，新罗（韩国古称）请求唐太宗赐汉衣冠，革除新罗服饰，以同于中国。李氏朝鲜中期之后朝服吸收了明朝服装式样，悉遵华制。特别是女服朝高腰襦裙发展。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而韩服的交领不明显，近似小v领；女服裙子束的特别高，而且下襬十分宽大、蓬松。在当代韩国发行的韩国纸币上，仍然印着韩国李朝哲学双璧大师——李滉、李珥师徒（韩国历史上朱子学的集大成者），身穿中国汉服——朱子深衣的肖像，从这些都可以看出，朝鲜半岛在古代深受中华文化的影响！
（四）、奥黛、娘惹的複製
越南古称交趾或安南，服饰几乎就是中国汉服的翻版，满清占据中国之后的两百多年间，越南仍然完好的保存着明式衣冠，如1898年驻云南府（今昆明）的法国领事方苏雅所着龙袍是越南皇帝的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。越南女子所穿奥黛装，也是从汉服长裙仿制过去的。
新加坡把小媳妇，叫做娘惹，而娘惹装，作为新加坡的传统服饰，其实也就是对襟立领的汉服女装，端庄淑雅，而又清新俊俏，尽显新媳妇范儿，惹人怜爱。
（五）、笼基的複製
缅甸男人穿的裙子，叫做“笼基”。据说，中国三国时代蜀相诸葛亮治南蛮，管到缅甸去了（七擒孟获据说就是在云南），他看到南蛮落后地区，男人都不穿裤子，赤裸下体，真是野蛮，哪有中国华夏民族文明先进，于是就把汉服宽大的衣袖卸下，把南蛮男人的下身围起遮盖起来，像鸡笼一样，从此，缅甸男子都要穿这种舒服（热带地区很宽松透气的）的“笼基”下裙一千八百年直到今天不改了。这是诸葛亮运用文王后天八卦（在文王后天八卦方位里，《坤》卦属西南方，见《周易、说卦传》），以黄帝《坤》卦“裳”文化治理西南边陲，留下的千秋佳话。
七、中華易理對东西方服饰文化比较
（一）、缦衣、袈裟之別
缦衣、袈裟原本是印度佛教文化装束，因印度地处热带、亚热带雨林地区，服装特点多为偏袒右肩，只在左肩斜披整布裹成的长袍。如南传佛教国家泰国僧人的装束，基本保留了原始小乘佛教的僧装。佛教传入中国后，因为中国大多地处温带地区，故在中国人穿的汉服长褂（或海青）外，设计圆形衣钩，将缦衣（受戒衣，一块整布）斜披在左肩上，菩萨戒在家居士衣色较为朴素（多为黑、褐二色），出家僧人（特别是方丈大和尚）袈裟则尊崇红、黄二色的福田衣、祖衣、千佛衣等等。这种“中印合璧式”的汉传佛教服饰文化，既符合佛教“契理契机”的教义，又与中国《易经》太极阴阳哲理和地理科学关于热带、温带的阐述，不谋而合，所以在佛门中传扬至今。汉传佛教僧人长褂和居士海青，在汉服衣领（交领、护领）上还设计了佛教标志（如三匹领缝合表示三宝领，很多平行斜线表示善财童子五十三参等）。在经历满清《剃发易服令》后，汉传佛教服饰文化因“儒从佛道不从”而基本保留下来，但右腋下按满服习俗，增添了布扣扣拢，原来的汉服系带，末端被裁成剑型尖角，赋予了“剑斩烦恼”含义，而仅作装饰，不再系上了。此外，民国时期，佛教革新派大师太虚法师，为适应佛教现代化转型，还创制了现代僧装“太虚服”（对襟短褐）。
（二）、西服之別
第一个穿西装的中国人是二十世纪初翻译家严复的公子严璩。西装的由来，说法有多种。当代台湾国学大师南怀瑾先生年轻时也偶尔穿过西装，不过他更多时候是穿长衫。有一次讲学，他谈到西装的来历，他说西装是十九世纪西方殖民主义的产物，海盗坐帆船来掠夺东方弱小民族，海风一吹，衬衫很冷，就顺手扯一绺帆布带来系住领口，海风吹送，系带保暖又飘洒，很美，更增殖民征服者的成就感和自豪感。后来，这种飘带发展成装饰性的领带，再配上外套，就形成西装。所以，西装虽美而不善。西装的由来，还有一些说法。不过，现在，西装已经取代汉服、长衫、中山装等，为大多数中国人所接受，成为中国正式场合的礼服正装了。
（三）、唐裝、中山裝之別
当代很多中国人不了解汉服，以为汉服只是古装、戏装、寿衣或僧道装，以为中国唐朝最强大，中国人的国服应当就是“唐装”。其实，唐装不是“唐朝服装”的简称，而是“唐人街服装”的简称。唐装的形成，是清朝满族的马褂背心传到美国唐人街（华侨聚居地），用西式裁剪法，制成的中西合璧式的服装，与唐朝服装和汉服皆无关，属于有唐之名无唐之实，因此，不能将唐装作为汉族的民族服装。
中山装为革命先行者、国父孙中山先生所创制，被赋予三民主义、五权宪法等多重表义，作为现代国服，曾经为民国、共和国开创时代的领袖们所谨尊，也被广大民众崇奉为礼服，一度风行。不过，由于中山装非常庄重严谨，不太适合现代人富于开放个性的追求，更重要的是，中山装最初是根据日本现代工人技术服装改良而成的，不是以汉服为渊源的，脱离了五千年民族文化的心理积淀，所以，中山装在当代，国服地位也已经被西装所取代，上层领导重大典礼时偶尔穿一次，下层老百姓也似乎只有守旧的农村老农民还在穿……，也有人搞过中山装很多种改良版、创新版的时装表演大赛，比如香港明星刘德华也曾穿过时尚款的中山装，但是，毕竟都只是一些小范围的怀旧情节而已。
回顾华夏汉服与印度佛服、清朝满服、欧美西服的交涉历程，其中还是贯穿了易理的太极阴阳规律：无论是阴阳的互补，还是阴阳的消长，皆是宇宙自然。
八、 当代汉服复兴运动——易为首导衣冠先行是中华民族实现伟大复兴的历史必由之路
（一）、民族意識與服飾之思
当今社会，中国人所穿着的服装款式，无一不是西方服饰文化的照搬。尽管有中山装以及一批所谓的改良版民族服装，但已经不是完全意义上的、民族文化母体中脱变出来的现代服饰文化形态了。如果说硬要强调今天服装的“中国特征”，只是在西式服装中塞入一些民族文化的符号罢了，已不可能站在民族文化的本源中去作我们民族服装现代化的文章，这是老一辈人所不愿看到的。
虽然，我们常以唐装、长衫、旗袍、中山装作为民族服装得到承认时而感到自豪，但在现实的生活中，在着装市场上它们已退居到点缀的地位，占主导地位的依然是西服、夹克、T恤衫、超短衣、牛仔服等纯西式服装，今天的中国人已不可能离开它们了。站在中华民族的立点上，服饰文化的民族性不存在与国际性的相对地位问题，中国每个民族都有自己的民族服饰文化，多姿多彩，并在不断地丰富着现实生活，唯独汉族的服饰文化消失了。汉族不但占中国人口的绝大多数，在整个世界上也是占着可观的比例。汉人的文化取向决定中国文化的现状，汉文化是在吸收、融合了我国各民族文化后构成中华文化。今天，无论是什么原因，汉族是实实在在地放弃了自己的服饰文化。我们当如何看待自己的文化传统，是今天多么沉重的一个话题，没有传统文化作为我们今天生存的支撑不行。
进入21世纪以来这短短十几年，围绕着“民族服装”所展开了多种社会活动和文化实践，先后出现了“唐装”的流行、“汉服”的讨论以及“汉服运动”等，引起了很多人的关注。2004年和2005年“汉服运动”被响亮提出，穿汉服从单一的个体行为，慢慢演变为一种公众运动，众多汉服爱好者们围绕“汉服”进行网络大讨论，把最初的朴素“崇古”的想法转为正规的文化运营、商业运营。弘扬传统服饰似乎成为了一种时尚，汉服的传承和弘扬被提升到了一个新的高度。无论是雅是俗，汉服毋庸置疑地成为最能抓住人们眼球的服装。汉服的重提，再次让人们思量传统服饰对于一个国家、一个民族的重要性。
（二）、漢服起始與民族覺醒
2002年2月“华夏血脉”在网络论坛发表《失落的文明——汉族民族服饰》，是当代首次以“汉服”为主题的文章。2005年8月，重庆大学张梦玥（溟之幽思）发表论文《汉服略考》，这是关于汉服概念的第一篇学术性论文，对奠定和推广汉服的概念起到了至关重要的作用。2006年张梦玥于毕业时提交《浅谈汉民族传统服饰的概念》，进一步研究和阐述了汉服的概念与内涵，并指出汉服复兴对增强民族凝聚力的作用。最迟于2005年10月，一些期刊上开始出现关于汉服的文章，此后发表于各类报刊的汉服文章开始层出不穷，相关的介绍、讨论和研究开始呈热烈的状态。此外，汉服和汉服运动也开始被文化学者、影视明星、商业精英和政治人物等所关注和接触，如杨澜、唐国强、`方文山、周杰伦、宋楚瑜、于丹、钱文忠等。但社会人士对汉服运动也有成见、误解或批评，如文化学者余秋雨、张跣等。
以互联网为平台的“汉服运动”刚开始是富有民间性和草根性的活动。但随着部分青年知识分子和社会名流的加入、赞赏与鼓励，加入“汉服运动”的社会阶层逐渐有所扩大。与此同时，它也开始产生了“精英主义”的情绪与倾向，自认为找到了“汉服”这唯一可以代表中国的文化符号，“汉服运动”的目的之一，据说就是要唤醒汉族乃至中国人对于传统文化的记忆。但是最大的问题还是大部分人对汉服与汉服文化礼仪的认知空白。穿着汉服的中国人经常被误解为日本人或韩国人，而汉服也往往被当成是和服或韩服。遇到这样的情况，汉服爱好者通常有两个反应，一是有些生气或失望，二是把它看作宣讲汉服的机会。近年来，中外文化交流更加频繁，服装日趋西化，所以我国的“服饰身份证”的概念变得更加模糊。围绕2008年北京奥运会礼仪服饰的确定，汉服再次被摆上台面；2007年3月，全国政协委员叶宏明在两会上提议，确立汉服为“国服”，这两个“事件”把汉服运动推向了高潮，但是汉服能否承受国服之重呢？ 汉服又能否被大众所认可？这引来了许多人的质疑，其主要原因有两点，一是：“中国是多民族国家，汉服如何能代表整个国家”；二是：“汉服在现代人意识中，仍是彻头彻尾的古装，在生活中消失三百年的服装，如何去承担现在人的民族情感。”
（三）、復興之力與易道之循
现代汉服是指立志于复兴华夏文明的志愿者，尊崇古代汉族人一脉相承的服饰特征，传承汉服数千年文化基因，从而复原的汉族传统服饰。现代汉服的基本定位：汉服是汉民族礼服。现代汉服的实用要求：现代汉服一般实用于祭祀祭典、婚丧嫁娶、传统节日、庆典、冠礼笄礼（成人礼）、传统文体竞赛项目等。
《易》云：“无往不复”！在当代，历经五千年风雨的大中华民族依旧巍然屹立在世界之中央，汉服与全世界东夷（太平洋）、南蛮（印度洋）、西戎（大西洋）、北狄（北冰洋）的异国洋装，皆有着太极阴阳转化之关系，今天重点是西装已经取代汉服，变成了中国人的礼服（甚至是国服），尽管现在多数中国人不知汉服为何物，或者误解汉服是过时的古装，但我们依然坚信：通过当代汉服复兴运动（注意复兴不是复古，而是波浪式前进、螺旋式上升，是返本开新）——易为首导衣冠先行是中华民族实现伟大复兴的历史必由之路！
参考文献：
[1] 南怀瑾、徐芹庭.《周易今注今译》. 长沙.長沙岳麓书社.1988年出版
[2] 孔安国 (作者).孔颖达 (注释).《尚书正义》.上海. 上海古籍出版社.2007年12月1日
[3] 杨蓓.《十从十不从”中的清代服饰制度考究》.《兰台世界》.知网.2014
作者簡介：
李正思：男，汉族，1969年12月生于中国重庆。曾拜师惟贤长老和渝州还元子萧师荣老先生研习佛法和易道22年。
现任职：
重庆乾元国学研究院研究员
重庆市佛教协会常务理事
重庆佛学院教师
重庆华岩寺英才传习舍讲师及无尽学社秘书长
重庆市老年大学文史语言系教师
重庆市中华传统文化研究会理事及易学专业委员会委员
重庆嘉美文化会所讲师
重庆云马设计公司学艺堂讲师
众生工作室（网络）导师
香港世界周易学会高级研究员
成都传薪书院讲师
重慶仁貴美華服文化設計師
地址：重庆市九龙坡区华岩寺重庆佛学院，邮编400052
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