你觉得怎样的旅行有意义？
查看话题 >印度洋的风（二）|中国人的上海 印度人的孟买
小时候外婆常念叨，她也爱美过，她也年轻过，她曾跑到十里洋场的上海，找到当时最时髦的理发师，拿着火钳子，烫一头大波浪，然后得意洋洋的回老家，让同事羡慕个一塌糊涂。
老妈提起上海，也是忍不住的赞叹，上海人可洋气着呢，穿啥啥时髦，用啥啥流行，92年才几岁的我，就被她两度拖去上海，韬光养晦，可惜非常遗憾，那时尚未开窍，导致现在还是土包子一枚。
六年前，第一次来孟买。临出发，打电话问接待我的印度小哥，在孟买能穿短裤么？因为印度其他地方，女性穿短裙或者短裤露出大腿，经常会惹来一大片奇怪的眼神。小哥说，你这问的是啥问题？孟买啊！我的天，国际数一数二的大都市，你啥都能穿，就是不能不穿！
今年再度来到孟买，是5点未到的清晨。从维多利亚火车站出来，没走几步，仿佛回到了英国的维多利亚时代，在孟买最贵的地段之一Caloba随意游走，抬头低头间，就穿越了历史：1924年为了迎接英王乔治五世（就是《国王演讲》里那个口吃国王的爹）到访而建的“印度门”，如今已经成为孟买的标志性建筑；
不远几百米处就是著名且饱含伤痕的泰姬玛哈大酒店，关于它最著名的传说就是酒店的建造者——印度塔塔集团董事长要去一家英国酒店喝咖啡，可是被门口的“White Only”硬生生地拒之门外。一气之下，他斥巨资在1903年打造了这家超规格星级酒店，有意思的是，这座建筑的设计师却是英国人。
2007年美国专栏作家David Smith提出了一个有意思的命题——龙象之争，“龙“代表中国，”象“则代表印度，这两个古老的东方国家在新世纪焕发出的巨大经济潜力，正在创造新的人类历史。印度人好像也特别热衷参与这个话题，两次来印度，无论是碰到年轻一代的印度人，还是受过良好教育的印度中产阶层，我都会被问到一个”古老”的问题：上海好，还是孟买好？
单从表面看，这个问题其实特别好回答，无论是从基础设施建设，还是经济发展的自由度，上海都完胜孟买。上海有着世界上最庞大的地铁系统之一，上海人有着中国人少见的“粗中有细”的谨慎性格，因此，在上海生活过的人，都能逐渐体会到这个城市的细腻，我很幸运，曾经在那里生活过、奋斗过。
仍记得第一次带英国公婆到世纪大道-陆家嘴遛弯，一出出租车，公公婆婆两个人的嘴巴就张成了一个大写的“O“。没错，上海的skyline真的让人震惊，特别是你深处其中，高耸的摩天大厦将你重重包围，好像一下子置身于外太空，灯光和车流，让你不确定，这是不是真实，我想这也是为什么美国电影《她》要到上海来取景，去模拟未来城市的图景吧。
可是，往深了去看，孟买因为被英国殖民了100多年，到现在依旧保留了很多英国维多利亚时代老牌的作风——印度人常把“老人家”称为“senior citizen”，英国人则更习惯称呼他们为“O.A.P”(Old Age Pensioner)；火车站、机场随处可见的Cloak Room，让我特别诧异，这么热的印度，又有多少人会有像英国的绅士和淑女一样，拥有的长款大衣和风衣需要挂起来？即便在如今的英国，很多餐厅已经不再设置Cloak Room了，好点的餐厅，waiter会在进门处帮你把大衣、帽子脱下来收好，等你吃饭完，再交还给你，可是印度炎热的让人晕眩，却依然到处保留着“挂大衣的衣帽间”，真的很有意思。还有，到印度任何星级的宾馆check-in，都有很多繁琐的表格要登记填写，恨不得把你的七大姑、八大姨都记录在案。很多年轻的英国人到印度都会抱怨，bloody paper works，呵呵，这不是你们教会印度人的吗？
在印度待时间长了，特别是孟买，你能花在英国十分之一的钱，享受最好的“皇家礼遇“式的服务：地道的英式印度版贴身管家，一解乡愁的Full English早餐，撒一颗种子就能长出一片树林的美貌花园，根本不用为英国多雨多雾少阳光的天气发愁。因此，在印度最常见的就是大批的英国白发老人，像电影《涉外大饭店》（The Best Exotic Marigold hotel)演的一样，印度已经成为欧洲退休老人最佳的养老地点之一。其实摸摸良心，我觉得从性格上讲，中国人更靠谱，中国的景色山水一点也不亚于印度的花繁叶茂啊，为啥没有欧洲老人愿意来中国养老呢？
在孟买遇到了英国老人Geffery，他2次来中国游玩，一次陆上交通，一次豪华游轮，都让他对中国意犹未尽，可是问起他为啥选择印度作为长期养老的头号分部，他开完笑说，因为在印度能感受到“大英帝国“的豪迈啊！
虽然是句玩笑话，但是作为一个观察者，我却觉得玩笑里流露着几分真切。
打开地图，在印度的区域里，搜寻royal/club，会有一堆19世纪由英国人建立保留至今的皇家gentlemen’s clubs，一个侥幸，这次来孟买，去了其中两个。
一个是1890年英国人为了玩rugby而建立的Bombay Rugby Gymkhana Club，现在最惯常的名字是Bombay Gymkhana（孟买运动俱乐部），而它的主要运动项目也从英式橄榄球（rugby)变成了印度的全民运动——板球（Cricket）。
这个俱乐部号称孟买最难获得“会员身份”的绅士俱乐部之一，里面有着维多利亚时代的装潢：古铜色的吊扇，繁复却富丽堂皇的chandelier（特别喜欢这个英文单词的发音，仿佛能把奢华的水晶吊灯的贵气用声音表达）装扮着的餐厅，复古的露天游泳池、网球场，还有一个碧绿碧绿用来运动的大草坪。当天经过它门前的时候，我就被门口的豪车震惊了，奥迪、BMW、保时捷像小蚂蚁一样密密麻麻的在俱乐部门前停靠着。
恰好有位印度男士刚从俱乐部打网球出来，他那一身专业的配置和身上浓郁的古龙水味道并不太相称，这位印度男士很自然的冲我微笑，拿出车钥匙打开自己的保时捷后备箱，把自己的网球拍袋子扔了进去。
隔着一条大马路，与俱乐部相望的是一条类似于上海七浦路，北京五星街一样的服装批发街，美其名曰Fashion street，小贩们贩卖着70卢比（7块人民币）一双的廉价凉鞋，和100卢比（10块人民币）的流行款牛仔裤，他们很多人吃喝拉撒全在这条大街上，当地人告诉我，他们一天的收入可能不到200卢比。
一条大街，左手边，你能看到底层人民在对抗生活，这里没有诗和远方，只有苟且。右手边，是被浓郁皇家氛围包围的富人俱乐部，奢靡之风，让人不敢相信这是印度！我忽然有点明白，为什么很多人称孟买是“一念天堂，一念地狱”。
另一个俱乐部是Royal Bombay Yacht Club，1846年由英国驻印度大臣Henry Morland发起兴建，它的会员也都是非富即贵，有英国的爵士、亲王，美国的铁路大亨，知名的作家等等，这家俱乐部的会员还出资设计了游艇Suhaili号，它也成为了第一只单人驾驶、不间断周游了全世界的游艇。
看完这些洋气十足的背景介绍，我发自内心的感觉到：有钱人，真会玩， Old Money is always new black.
这么一比，仿佛孟买在“贵气逼人“方面更胜一筹，这也是为啥印度人提起孟买vs上海总是一脸的傲娇。孟买和上海正因为有过类似的历史背景，且都临海，才被人拿来比较：谁是东方最亮的明珠？其实这次来印度又有一个小发现，让我觉得孟买和上海是一对”双生花“，不应该拿来比来比去，而应该互相包容与借鉴。
这个小发现，也是关于建筑的。清晨，伴随着露水和鸟鸣，我走到了孟买最古老的图书馆——David Sassoon Library，一眼就被这个古老而美丽的图书馆给吸引，门口大大门牌写着：只对会员开放。天杀的，又是英国那套古老的会员制，而且会费不菲，我想拍个照都被门口的印度老大爷一口回绝，恨不得把我踢到不远处的阿拉伯海。
回旅馆的路上，我一直在念叨，David Sassoon，这个名字真心熟稔啊，啊！我一拍脑门，这不就是上海孤岛时期有名的“沙逊家族“大佬大卫•沙逊啊！这个巴格达出生的英国商人，一句英文不会说，却在伊朗、英国、印度、中国游走自由，积累了巨额的财富，他的衣钵由大儿子阿尔伯特继承，他游说他老爸在孟买城中心建立了这座古老又气派的图书馆。
而大卫•沙逊的二儿子被派到大东亚，主战场是上海来分一杯羹，沙逊家族在当年的上海也极为叱咤风云，如果你没听说过他们家这个老字号不要紧，“和平饭店“总听过吧，没错，如今和平饭店的那栋大楼就是当年的”沙逊大厦“，是大卫•沙逊的孙子搞房地产建的，如今大家都抱怨上海的房价贵，这其中也有沙逊大厦的功劳，它的建成，让当年外滩的地价直接翻倍。
沙逊家族最后落脚在英国，并和最传奇富有的家族罗斯柴尔德家族联姻。这个世界，果然还是有钱人喜欢和有钱人玩耍啊。
得了，上海和孟买也别争来争去，斗个你死我活了，正如Quora高票答主所说：Shanghai is Shanghai forever, Mumbai is Mumbai forever.
老妈提起上海，也是忍不住的赞叹，上海人可洋气着呢，穿啥啥时髦，用啥啥流行，92年才几岁的我，就被她两度拖去上海，韬光养晦，可惜非常遗憾，那时尚未开窍，导致现在还是土包子一枚。
六年前，第一次来孟买。临出发，打电话问接待我的印度小哥，在孟买能穿短裤么？因为印度其他地方，女性穿短裙或者短裤露出大腿，经常会惹来一大片奇怪的眼神。小哥说，你这问的是啥问题？孟买啊！我的天，国际数一数二的大都市，你啥都能穿，就是不能不穿！
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今年再度来到孟买，是5点未到的清晨。从维多利亚火车站出来，没走几步，仿佛回到了英国的维多利亚时代，在孟买最贵的地段之一Caloba随意游走，抬头低头间，就穿越了历史：1924年为了迎接英王乔治五世（就是《国王演讲》里那个口吃国王的爹）到访而建的“印度门”，如今已经成为孟买的标志性建筑；
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不远几百米处就是著名且饱含伤痕的泰姬玛哈大酒店，关于它最著名的传说就是酒店的建造者——印度塔塔集团董事长要去一家英国酒店喝咖啡，可是被门口的“White Only”硬生生地拒之门外。一气之下，他斥巨资在1903年打造了这家超规格星级酒店，有意思的是，这座建筑的设计师却是英国人。
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2007年美国专栏作家David Smith提出了一个有意思的命题——龙象之争，“龙“代表中国，”象“则代表印度，这两个古老的东方国家在新世纪焕发出的巨大经济潜力，正在创造新的人类历史。印度人好像也特别热衷参与这个话题，两次来印度，无论是碰到年轻一代的印度人，还是受过良好教育的印度中产阶层，我都会被问到一个”古老”的问题：上海好，还是孟买好？
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单从表面看，这个问题其实特别好回答，无论是从基础设施建设，还是经济发展的自由度，上海都完胜孟买。上海有着世界上最庞大的地铁系统之一，上海人有着中国人少见的“粗中有细”的谨慎性格，因此，在上海生活过的人，都能逐渐体会到这个城市的细腻，我很幸运，曾经在那里生活过、奋斗过。
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仍记得第一次带英国公婆到世纪大道-陆家嘴遛弯，一出出租车，公公婆婆两个人的嘴巴就张成了一个大写的“O“。没错，上海的skyline真的让人震惊，特别是你深处其中，高耸的摩天大厦将你重重包围，好像一下子置身于外太空，灯光和车流，让你不确定，这是不是真实，我想这也是为什么美国电影《她》要到上海来取景，去模拟未来城市的图景吧。
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电影《她》的背景能看出是上海的skyline吗？ |
可是，往深了去看，孟买因为被英国殖民了100多年，到现在依旧保留了很多英国维多利亚时代老牌的作风——印度人常把“老人家”称为“senior citizen”，英国人则更习惯称呼他们为“O.A.P”(Old Age Pensioner)；火车站、机场随处可见的Cloak Room，让我特别诧异，这么热的印度，又有多少人会有像英国的绅士和淑女一样，拥有的长款大衣和风衣需要挂起来？即便在如今的英国，很多餐厅已经不再设置Cloak Room了，好点的餐厅，waiter会在进门处帮你把大衣、帽子脱下来收好，等你吃饭完，再交还给你，可是印度炎热的让人晕眩，却依然到处保留着“挂大衣的衣帽间”，真的很有意思。还有，到印度任何星级的宾馆check-in，都有很多繁琐的表格要登记填写，恨不得把你的七大姑、八大姨都记录在案。很多年轻的英国人到印度都会抱怨，bloody paper works，呵呵，这不是你们教会印度人的吗？
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在印度待时间长了，特别是孟买，你能花在英国十分之一的钱，享受最好的“皇家礼遇“式的服务：地道的英式印度版贴身管家，一解乡愁的Full English早餐，撒一颗种子就能长出一片树林的美貌花园，根本不用为英国多雨多雾少阳光的天气发愁。因此，在印度最常见的就是大批的英国白发老人，像电影《涉外大饭店》（The Best Exotic Marigold hotel)演的一样，印度已经成为欧洲退休老人最佳的养老地点之一。其实摸摸良心，我觉得从性格上讲，中国人更靠谱，中国的景色山水一点也不亚于印度的花繁叶茂啊，为啥没有欧洲老人愿意来中国养老呢？
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在孟买遇到了英国老人Geffery，他2次来中国游玩，一次陆上交通，一次豪华游轮，都让他对中国意犹未尽，可是问起他为啥选择印度作为长期养老的头号分部，他开完笑说，因为在印度能感受到“大英帝国“的豪迈啊！
虽然是句玩笑话，但是作为一个观察者，我却觉得玩笑里流露着几分真切。
打开地图，在印度的区域里，搜寻royal/club，会有一堆19世纪由英国人建立保留至今的皇家gentlemen’s clubs，一个侥幸，这次来孟买，去了其中两个。
一个是1890年英国人为了玩rugby而建立的Bombay Rugby Gymkhana Club，现在最惯常的名字是Bombay Gymkhana（孟买运动俱乐部），而它的主要运动项目也从英式橄榄球（rugby)变成了印度的全民运动——板球（Cricket）。
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这个俱乐部号称孟买最难获得“会员身份”的绅士俱乐部之一，里面有着维多利亚时代的装潢：古铜色的吊扇，繁复却富丽堂皇的chandelier（特别喜欢这个英文单词的发音，仿佛能把奢华的水晶吊灯的贵气用声音表达）装扮着的餐厅，复古的露天游泳池、网球场，还有一个碧绿碧绿用来运动的大草坪。当天经过它门前的时候，我就被门口的豪车震惊了，奥迪、BMW、保时捷像小蚂蚁一样密密麻麻的在俱乐部门前停靠着。
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恰好有位印度男士刚从俱乐部打网球出来，他那一身专业的配置和身上浓郁的古龙水味道并不太相称，这位印度男士很自然的冲我微笑，拿出车钥匙打开自己的保时捷后备箱，把自己的网球拍袋子扔了进去。
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隔着一条大马路，与俱乐部相望的是一条类似于上海七浦路，北京五星街一样的服装批发街，美其名曰Fashion street，小贩们贩卖着70卢比（7块人民币）一双的廉价凉鞋，和100卢比（10块人民币）的流行款牛仔裤，他们很多人吃喝拉撒全在这条大街上，当地人告诉我，他们一天的收入可能不到200卢比。
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一条大街，左手边，你能看到底层人民在对抗生活，这里没有诗和远方，只有苟且。右手边，是被浓郁皇家氛围包围的富人俱乐部，奢靡之风，让人不敢相信这是印度！我忽然有点明白，为什么很多人称孟买是“一念天堂，一念地狱”。
另一个俱乐部是Royal Bombay Yacht Club，1846年由英国驻印度大臣Henry Morland发起兴建，它的会员也都是非富即贵，有英国的爵士、亲王，美国的铁路大亨，知名的作家等等，这家俱乐部的会员还出资设计了游艇Suhaili号，它也成为了第一只单人驾驶、不间断周游了全世界的游艇。
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看完这些洋气十足的背景介绍，我发自内心的感觉到：有钱人，真会玩， Old Money is always new black.
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160多年的历史的电梯坐落在俱乐部里 |
这么一比，仿佛孟买在“贵气逼人“方面更胜一筹，这也是为啥印度人提起孟买vs上海总是一脸的傲娇。孟买和上海正因为有过类似的历史背景，且都临海，才被人拿来比较：谁是东方最亮的明珠？其实这次来印度又有一个小发现，让我觉得孟买和上海是一对”双生花“，不应该拿来比来比去，而应该互相包容与借鉴。
这个小发现，也是关于建筑的。清晨，伴随着露水和鸟鸣，我走到了孟买最古老的图书馆——David Sassoon Library，一眼就被这个古老而美丽的图书馆给吸引，门口大大门牌写着：只对会员开放。天杀的，又是英国那套古老的会员制，而且会费不菲，我想拍个照都被门口的印度老大爷一口回绝，恨不得把我踢到不远处的阿拉伯海。
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回旅馆的路上，我一直在念叨，David Sassoon，这个名字真心熟稔啊，啊！我一拍脑门，这不就是上海孤岛时期有名的“沙逊家族“大佬大卫•沙逊啊！这个巴格达出生的英国商人，一句英文不会说，却在伊朗、英国、印度、中国游走自由，积累了巨额的财富，他的衣钵由大儿子阿尔伯特继承，他游说他老爸在孟买城中心建立了这座古老又气派的图书馆。
而大卫•沙逊的二儿子被派到大东亚，主战场是上海来分一杯羹，沙逊家族在当年的上海也极为叱咤风云，如果你没听说过他们家这个老字号不要紧，“和平饭店“总听过吧，没错，如今和平饭店的那栋大楼就是当年的”沙逊大厦“，是大卫•沙逊的孙子搞房地产建的，如今大家都抱怨上海的房价贵，这其中也有沙逊大厦的功劳，它的建成，让当年外滩的地价直接翻倍。
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沙逊家族最后落脚在英国，并和最传奇富有的家族罗斯柴尔德家族联姻。这个世界，果然还是有钱人喜欢和有钱人玩耍啊。
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得了，上海和孟买也别争来争去，斗个你死我活了，正如Quora高票答主所说：Shanghai is Shanghai forever, Mumbai is Mumbai forever.
