西海岸的遗世之城 (重游南加之一)
再到加州，已是我七年里的第四次。有过从圣地亚哥到洛杉矶的南加州之旅，也游走过旧金山两回，对加州的城市们早已不陌生，唯独错过了一座总是听人提起的小城：圣巴巴拉 （Santa Barbara）。于是这回重游南加州，首先想到的，就是去看看这座每次都被我遗漏掉的城市。
和洛杉矶这种延展数百公里看不到头的大城相比，圣巴巴拉显得相当袖珍。城内三四处主要的景点，互相之间都只有几分钟的车程。这也是为什么很多沿着一号公路自驾游的朋友，一般只在圣巴巴拉稍作停留的原因。但一开进圣巴巴拉的老城区，几个街角，我就清楚的感觉到，这大概是我一直在美国寻找的城市。哪怕是城里一些普通的街道，细看都绝不简单。如果只留半天，恐怕太过囫囵吞枣。五分钟之后，我就决定将第二天去丹麦小镇Solvang的行程取消。既来之，则安之，细细的看看眼前的圣巴巴拉。至于Solvang的小镇风景，就留待下回吧。
在所有的旅行手册里，圣巴巴拉城区有两个最被推崇的景点：圣巴巴拉法院（Santa Barbara County Courthouse）和圣巴巴拉老教堂（Mission Santa Barbara）。位于城市最中心的圣巴巴拉法院成了我们的首站。这座被建筑师 Charles Willard Moore 誉为史上最伟大的西班牙殖民地复兴风格的建筑，和附近的楼房相比，的确有着不同凡响的格局和气势。
钟楼是这个建筑群最高的部分，登上去可将整座城市尽收眼底，南观沧海，北望高山。
站在钟楼上眺望，城中罕有高楼，一片橙红色屋顶的房子，连绵到山坡之上，一眼望去，错落有致，赏心悦目。这些房子说不上很新，大概都是1925年那次大地震之后建造的，但并没有历经风霜的岁月感，大都被维护得相当细致，有如一位保养得当有着成熟风韵的拉丁美女。
四年前去巴黎，同样站在巴黎圣母院楼顶远眺时，满眼蓝色的屋顶。那会深深觉得巴黎获得如此多的赞誉，大概得归功于整座城市有着统一的风格。街头巷尾皆可入画，既因为细节处足够用心，也因为不用担心会有不同的建筑混搭破坏画风。而眼前的圣巴巴拉虽小，也是这么一座有着纯粹风格的城市。
圣巴巴拉法院另一个特别之处，在于这里一部分似乎仍用于办公，但却又常年对世界各地慕名而来的游客开放，而这里的壁画室和花园每年还要出租给几百对新人举行婚礼。所以去过圣巴巴拉法院的游客，有很大机会遇到一场或简单或隆重的婚礼。政府机构和民间的界限，就像拓荒时期一样，在这里已经不知不觉的消失了。
第二站圣巴巴拉教堂，不用走进去，只在外围走一圈，你就能清楚感觉到，这座始建于1786年，几经重建的教堂，大概为整个圣巴巴拉的建筑奠定了基调。石砌双塔型的正楼，配上浅红色的立柱和屋顶，肃穆、典雅而温柔。
正楼侧面的长廊，橙瓦、绿窗、白墙、红栏，绝不繁杂，有种格外质朴的大气。而侧院花园的花墙，却又映着拉丁风格里挡都挡不住的热情。质朴与热情，我猜大概就是这座城市的性格。
来之前虽然我对圣巴巴拉很好奇，但其实说不上有太高的期望值，一来是西班牙殖民地风格的建筑，这名词听起来对我似乎并无太大吸引力；二来是很多人都说圣巴巴拉其实就是加州的一个富人区，富人区嘛，无非是院子大些，装修更浮华点。但在圣巴巴拉城里再仔细走走，才发现这种介绍里提到的”Mission Revival“风格，有种不动声色的古朴和细致，甚合我心。
比如El Paseo市场，这是个外国游客容易漏掉的地方。从正门走入，角落里拐个弯，走入中间的院子。依旧是简简单单的橙瓦、绿窗、白墙，配上几棵绿叶橙实的桔子树，有种大巧若拙般的别致。
一个庭院，环顾四面，俨然同一组画。
院子四周皆是品酒的小店。和酒吧不同，这里没有喧哗的音乐，没有炫目的招牌，门前的小黑板上标着酒和价格，内敛得很宁静。穿过小店间长长的巷子，不远处就是被称为Casa de la Guerra的一处历史博物馆，这是圣巴巴拉第五任执行官José Antonio de la Guerray Noriega从1828年开始居住了三十年的房子，被差不多原貌保留了下来。
在这我能又一次感觉到当年的朴素和简单，令圣巴巴拉当地人感到如此骄傲。他们似乎很愿意整座城市就停留在那个年代，不用再往现代或者未来追赶了。
再走几个路口的另一个房子，也说不上是哪儿，同样保留着一个旧居，居然还有种东方式的归田园居的味道。
在圣巴巴拉的街上再多走走，偶尔有辆炫目的古董车驶过，提醒我这确实住着不少富人，但总得来说，圣巴巴拉并不是很多人印象里的那种富人区，相反，这里街边的房子，精致但又非常节制，有种低调的情趣。
而这种风格并不在两三间房子上，而是整个老城区皆是如此。房前一棵树，墙上一盏灯，店旁的一排椅子和盆栽，在放置时似乎都考虑过构图的美观，画风的和谐。不由得感叹，圣巴巴拉也许是美国和欧洲的那些古典城市最神似的地方。
除了法院，其他一些公务机构的房子，也丝毫未给老城区的风景拖后腿。我们经过了市政厅，又去了邮局投递明信片。这些建筑并不高大华丽，但就外观而言，也配得上养眼二字。
逛得越久就越确定，圣巴巴拉的审美观，很骄傲的停留在了至少一个世纪之前。就因为这骄傲，圣巴巴拉规定了外来的公司和机构在建房时，也需要沿袭当地的建筑风格，并且和巴黎一样严格控制了高层建筑。而就因为这一规定，让圣巴巴拉作为一座风格纯粹的城市，在美国自由商业风潮里得以幸存下来。
旅游随笔作家比尔·布莱森在他的那本“失落的大陆”里，乐此不疲的吐槽着新兴商业，是如何用千篇一律的购物中心毁掉美国各个地方当地的特色。而圣巴巴拉城区中心的这个叫做Paseo Neuvo的MALL，应该是少有的可以在他尖酸的刀子嘴下得以幸免的地方。因为这里，也是严格的遵守着圣巴巴拉的范式建起来的。和其他地方的MALL相比，大异其趣。如果不是招牌，谁能想得到这居然是这栋楼里是NORDSTROM百货？谁又能想到这些红砖白墙的巷弄和小楼居然是在一个SHOPPING MALL里。
我们住的一个旅馆，在郊外的一个小镇上，三星而已，平民价格。然而整个旅馆庭院里的一花一叶，一树一椅，一灯一窗，显然也是有过精心布置，绝不马虎。不得不感叹，这种审美情趣，已经渗透到圣巴巴拉当地人骨子里了。
来过圣巴巴拉的人，大多也都知道这的码头和海滩也很不错。码头上有老牌的海鲜小馆，站在栈道上能看清楚沿海大街整齐的棕榈树后的城市，还有远处的山脊。
圣巴巴拉就在这里完整的铺呈开来，背倚高山，面朝大海。更重要的是，山海之间的这座小城，伫立在奔往现代和未来的高速公路之外，停在了它最中意的那个年代。可能唯有遗世，才能独立。唯有独立，才得以如此醇厚，如此纯粹。
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重游南加之二：遇见那些印象之外的洛杉矶
重游南加之三：在日落之州，追一场完美日落
老规矩，不能一一回复朋友们关于这次公路旅行的问题，抱歉了。需要更多南加州旅行资讯的朋友，请查看以下网站。
中文：http://www.gousa.cn/california
英文：http://www.discoverlosangeles.com
http://wikitravel.org/en/Santa_Barbara
对圣巴巴拉的美食和户外活动感兴趣的可以参考这边两篇攻略：
圣巴巴拉的四日美味之旅
圣芭芭拉 3 天的艺术、美酒与美景之旅
和洛杉矶这种延展数百公里看不到头的大城相比，圣巴巴拉显得相当袖珍。城内三四处主要的景点，互相之间都只有几分钟的车程。这也是为什么很多沿着一号公路自驾游的朋友，一般只在圣巴巴拉稍作停留的原因。但一开进圣巴巴拉的老城区，几个街角，我就清楚的感觉到，这大概是我一直在美国寻找的城市。哪怕是城里一些普通的街道，细看都绝不简单。如果只留半天，恐怕太过囫囵吞枣。五分钟之后，我就决定将第二天去丹麦小镇Solvang的行程取消。既来之，则安之，细细的看看眼前的圣巴巴拉。至于Solvang的小镇风景，就留待下回吧。
在所有的旅行手册里，圣巴巴拉城区有两个最被推崇的景点：圣巴巴拉法院（Santa Barbara County Courthouse）和圣巴巴拉老教堂（Mission Santa Barbara）。位于城市最中心的圣巴巴拉法院成了我们的首站。这座被建筑师 Charles Willard Moore 誉为史上最伟大的西班牙殖民地复兴风格的建筑，和附近的楼房相比，的确有着不同凡响的格局和气势。
钟楼是这个建筑群最高的部分，登上去可将整座城市尽收眼底，南观沧海，北望高山。
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站在钟楼上眺望，城中罕有高楼，一片橙红色屋顶的房子，连绵到山坡之上，一眼望去，错落有致，赏心悦目。这些房子说不上很新，大概都是1925年那次大地震之后建造的，但并没有历经风霜的岁月感，大都被维护得相当细致，有如一位保养得当有着成熟风韵的拉丁美女。
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四年前去巴黎，同样站在巴黎圣母院楼顶远眺时，满眼蓝色的屋顶。那会深深觉得巴黎获得如此多的赞誉，大概得归功于整座城市有着统一的风格。街头巷尾皆可入画，既因为细节处足够用心，也因为不用担心会有不同的建筑混搭破坏画风。而眼前的圣巴巴拉虽小，也是这么一座有着纯粹风格的城市。
圣巴巴拉法院另一个特别之处，在于这里一部分似乎仍用于办公，但却又常年对世界各地慕名而来的游客开放，而这里的壁画室和花园每年还要出租给几百对新人举行婚礼。所以去过圣巴巴拉法院的游客，有很大机会遇到一场或简单或隆重的婚礼。政府机构和民间的界限，就像拓荒时期一样，在这里已经不知不觉的消失了。
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第二站圣巴巴拉教堂，不用走进去，只在外围走一圈，你就能清楚感觉到，这座始建于1786年，几经重建的教堂，大概为整个圣巴巴拉的建筑奠定了基调。石砌双塔型的正楼，配上浅红色的立柱和屋顶，肃穆、典雅而温柔。
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正楼侧面的长廊，橙瓦、绿窗、白墙、红栏，绝不繁杂，有种格外质朴的大气。而侧院花园的花墙，却又映着拉丁风格里挡都挡不住的热情。质朴与热情，我猜大概就是这座城市的性格。
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来之前虽然我对圣巴巴拉很好奇，但其实说不上有太高的期望值，一来是西班牙殖民地风格的建筑，这名词听起来对我似乎并无太大吸引力；二来是很多人都说圣巴巴拉其实就是加州的一个富人区，富人区嘛，无非是院子大些，装修更浮华点。但在圣巴巴拉城里再仔细走走，才发现这种介绍里提到的”Mission Revival“风格，有种不动声色的古朴和细致，甚合我心。
比如El Paseo市场，这是个外国游客容易漏掉的地方。从正门走入，角落里拐个弯，走入中间的院子。依旧是简简单单的橙瓦、绿窗、白墙，配上几棵绿叶橙实的桔子树，有种大巧若拙般的别致。
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一个庭院，环顾四面，俨然同一组画。
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院子四周皆是品酒的小店。和酒吧不同，这里没有喧哗的音乐，没有炫目的招牌，门前的小黑板上标着酒和价格，内敛得很宁静。穿过小店间长长的巷子，不远处就是被称为Casa de la Guerra的一处历史博物馆，这是圣巴巴拉第五任执行官José Antonio de la Guerray Noriega从1828年开始居住了三十年的房子，被差不多原貌保留了下来。
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在这我能又一次感觉到当年的朴素和简单，令圣巴巴拉当地人感到如此骄傲。他们似乎很愿意整座城市就停留在那个年代，不用再往现代或者未来追赶了。
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再走几个路口的另一个房子，也说不上是哪儿，同样保留着一个旧居，居然还有种东方式的归田园居的味道。
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在圣巴巴拉的街上再多走走，偶尔有辆炫目的古董车驶过，提醒我这确实住着不少富人，但总得来说，圣巴巴拉并不是很多人印象里的那种富人区，相反，这里街边的房子，精致但又非常节制，有种低调的情趣。
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而这种风格并不在两三间房子上，而是整个老城区皆是如此。房前一棵树，墙上一盏灯，店旁的一排椅子和盆栽，在放置时似乎都考虑过构图的美观，画风的和谐。不由得感叹，圣巴巴拉也许是美国和欧洲的那些古典城市最神似的地方。
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除了法院，其他一些公务机构的房子，也丝毫未给老城区的风景拖后腿。我们经过了市政厅，又去了邮局投递明信片。这些建筑并不高大华丽，但就外观而言，也配得上养眼二字。
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逛得越久就越确定，圣巴巴拉的审美观，很骄傲的停留在了至少一个世纪之前。就因为这骄傲，圣巴巴拉规定了外来的公司和机构在建房时，也需要沿袭当地的建筑风格，并且和巴黎一样严格控制了高层建筑。而就因为这一规定，让圣巴巴拉作为一座风格纯粹的城市，在美国自由商业风潮里得以幸存下来。
旅游随笔作家比尔·布莱森在他的那本“失落的大陆”里，乐此不疲的吐槽着新兴商业，是如何用千篇一律的购物中心毁掉美国各个地方当地的特色。而圣巴巴拉城区中心的这个叫做Paseo Neuvo的MALL，应该是少有的可以在他尖酸的刀子嘴下得以幸免的地方。因为这里，也是严格的遵守着圣巴巴拉的范式建起来的。和其他地方的MALL相比，大异其趣。如果不是招牌，谁能想得到这居然是这栋楼里是NORDSTROM百货？谁又能想到这些红砖白墙的巷弄和小楼居然是在一个SHOPPING MALL里。
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我们住的一个旅馆，在郊外的一个小镇上，三星而已，平民价格。然而整个旅馆庭院里的一花一叶，一树一椅，一灯一窗，显然也是有过精心布置，绝不马虎。不得不感叹，这种审美情趣，已经渗透到圣巴巴拉当地人骨子里了。
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来过圣巴巴拉的人，大多也都知道这的码头和海滩也很不错。码头上有老牌的海鲜小馆，站在栈道上能看清楚沿海大街整齐的棕榈树后的城市，还有远处的山脊。
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圣巴巴拉就在这里完整的铺呈开来，背倚高山，面朝大海。更重要的是，山海之间的这座小城，伫立在奔往现代和未来的高速公路之外，停在了它最中意的那个年代。可能唯有遗世，才能独立。唯有独立，才得以如此醇厚，如此纯粹。
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重游南加之二：遇见那些印象之外的洛杉矶
重游南加之三：在日落之州，追一场完美日落
老规矩，不能一一回复朋友们关于这次公路旅行的问题，抱歉了。需要更多南加州旅行资讯的朋友，请查看以下网站。
中文：http://www.gousa.cn/california
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对圣巴巴拉的美食和户外活动感兴趣的可以参考这边两篇攻略：
圣巴巴拉的四日美味之旅
圣芭芭拉 3 天的艺术、美酒与美景之旅
