高楼上与浮云齐
前阵子和朋友对诗，问：孔雀为何东南飞？答：因为“西北有高楼，上与浮云齐。”古诗中与浮云齐的高楼我是没见过的，或许是当年人口少吧，“野旷天低树”的道理嘛。说起古代的名楼，万荣有两座，一座是秋风楼，一座就是飞云楼了。又想起了一个笑话： 万荣人和武汉人吹牛皮，武汉人说：黄鹤楼天下第一，高不见顶。万荣人说：我们万荣有座飞云楼，半截子插在云里头。武汉人说：去年我们黄鹤楼上跳下一个人，三十分钟才落地！万荣人说：去年我们飞云楼上也跳下来一个人，落地之前就已经死了。武汉人一脸纳闷儿：怎么死的？万荣人说：楼太高，还没掉下来就饿死了。在晋南地区，人们说起万荣人都会说“万荣憎”，若说最著名的“万荣憎”，应该是秦朝那位著名的纵横家张仪。《史记》中有记载：张仪因被怀疑盗相君之璧，被掠笞数百，后对他妻子说：“视吾舌尚在不？”妻笑曰：“舌在也。”仪曰：“足矣。”一方水土养一方人，万荣人历来爱“舌辩”，究其原因，人们文化水平相对高，地广人稠，历来因为土地生计争讼不断。到了新时期，万荣人的这一张巧舌讲出了许多笑话，被评为中华笑城。我来万荣后沿街溜达，进各种铺子，逛各种地摊儿。后来买了一种烤制出的面食，老板是位老大爷，说这个用麦秆做出来最香了，碳炉子烤的味道就差些，用煤气烤出来的最不好吃。麦秆的香味，我好久没闻到过了，小时候去田里割几支麦子，放电炉上烤熟便是人间最香甜的美味，忽然有点想哭的冲动。那时候我纯净如同清江水，那时候我的味觉灵敏，身体轻盈，一去不复返了啊。一斤就装一袋子，只要五六块钱，他还让我把所有的口味都尝了个遍。万荣憎，我并没有听到那些反逻辑的憎气话，只觉得这儿人真厚道。
言归正传，山西有两座纯木质结构的高层建筑，北面的应县木塔，南边是飞云楼，常常被称为“南楼北塔”。飞云楼是过去东岳庙中的一处建筑。东岳是指的泰山，位居东方，按五行属木，四时为春，二十八宿为苍龙，所以东岳本身是意味着“帝王出生腾飞之地”。东岳庙中供奉的主神是《封神榜》中的黄飞虎，姜太公封他为“东岳泰山天齐仁圣大帝”，执掌阴曹地府和人间吉凶祸福、生死投胎的大事，故而自古以来，东岳庙的气派和香火都是很盛的，有“东岳之庙，遍于天下”的说法。这座庙宇位于县城中心广场对面，在稠密的水泥森林包裹中，它显得那么矮。来来往往人群的目光都朝前看，没有一个人扭头看看这古时候半截插在云里头的高楼。对啊，如今是不缺高楼的，缺的是把一辈子时间奉献给一座高楼的匠人了。在这个加速度的时代里，我盯着这座古耧很久很久，直至太阳落山，再也看不到了，脚如注铅慢慢踱步回旅社，西北有高楼，上与浮云齐。交疏结绮窗，阿阁三重阶。上有弦歌声，音响一何悲！谁能为此曲，无乃杞梁妻。清商随风发，中曲正徘徊。一弹再三叹，慷慨有余哀。不惜歌者苦，但伤知音稀……这一个落日的时光，我耳畔哪里有弦歌声？刺耳的汽笛取代了自行车铃铛，自行车铃铛取代了骡马的叫声和人的吆喝。广场舞的声响替代了弦歌，替代了轻渺的呼唤，我走在城市里，却好像走向野蛮。
第二日中午恰好有空，从旅店出发，过了马路就是飞云楼了。从庙宇背后绕进，恰赶着重修，一片狼藉。那大殿前蟠龙石柱被劈的七零八落，东岳大帝的塑像不知去向何方。人们这样的毁灭建筑是不是和作家毁灭手稿的心态一样，总觉得过去不好，总想谱写出永恒的作品。不好，要弄个稀巴烂，和过去划分界限。其实，哪里是能划分个清清楚楚的呢？大多数人都是今日肯定今日，明天否定昨天，等到后天来了，又缅怀前日的动物。譬如我现在，凭今吊古，无限感慨，但破坏者，不正是我们的父辈吗？我的眼中盛的大额坊、望柱头、色彩斑斓的琉璃愈多，心中的愧疚就愈满。
走到了飞云楼脚下，抬起头，眼中只有这唯一的景色时，高楼终于与天齐了。楼角的铃铛在风中摇摆，轻轻脆脆。整座楼都不髹漆，正午的阳光直射，本木色泛着被岁月包浆的光彩，每个角上又有一怒目的琉璃金刚，真是好看。周围正在施工的乡亲们，信誓旦旦这栋楼出自鲁班爷之手。据《万泉县志》（解放后县治合并万泉和荣河合并为万荣县）记载：飞云楼在解店镇，高十余丈，上干云霄，相传为鲁班所作。鲁班是公元前的人物，自然是不可能的。但这位斫轮老手技艺并不输鲁班，他费了全部心血建造出这座楼，却连一个名字都没留下。只留作品，不留姓名，古人真是谦虚。有时候我们说敬畏，敬畏自然、敬畏传统、敬畏文明，归根结底，是敬畏这些伟大的人格。
走向飞云楼内，这里的每根立柱上都楔着铁钉，防止人们攀爬。这铁钉是四方型，楔进木头中的一头是方的，露出的一头顶部很尖锐。这是如何楔进去的呢？据说，尖的一头有铁套保护，敲进去后再把套卸下来，真是太机智了。这些铁钉，是飞云楼内仅有的金属。楼内有四根巨大的柱子，直达顶层，要知道，飞云楼比八层楼房还高一些，这四根木头中间却找不到接缝。这道不知是大自然神奇还是人伟大了，不过我还是觉得人伟大，因为是人发现了这些柱子！飞云楼看起来只有三层，实则五层。斗拱繁密，形状也不大一样。只是我不懂建筑，说不出名字来。
看清代乾隆十一年重修飞云楼的碑记，提到这座东岳庙不知始建于何年，唐贞观年间既有此庙。如此说来，距今已经一千三百多年了。这个数字轰地敲晕我的脑门。松枝上鹤蓍下龟，千年不死仍无病。人生不得似龟鹤，少去老来同旦暝。我站在塔外，看不够似的呆站着，今生惟求老天多给我一点时日，惟求自己的脚步再快一点，把这看不够的景色全看一遍，也不算枉来世上一遭。
言归正传，山西有两座纯木质结构的高层建筑，北面的应县木塔，南边是飞云楼，常常被称为“南楼北塔”。飞云楼是过去东岳庙中的一处建筑。东岳是指的泰山，位居东方，按五行属木，四时为春，二十八宿为苍龙，所以东岳本身是意味着“帝王出生腾飞之地”。东岳庙中供奉的主神是《封神榜》中的黄飞虎，姜太公封他为“东岳泰山天齐仁圣大帝”，执掌阴曹地府和人间吉凶祸福、生死投胎的大事，故而自古以来，东岳庙的气派和香火都是很盛的，有“东岳之庙，遍于天下”的说法。这座庙宇位于县城中心广场对面，在稠密的水泥森林包裹中，它显得那么矮。来来往往人群的目光都朝前看，没有一个人扭头看看这古时候半截插在云里头的高楼。对啊，如今是不缺高楼的，缺的是把一辈子时间奉献给一座高楼的匠人了。在这个加速度的时代里，我盯着这座古耧很久很久，直至太阳落山，再也看不到了，脚如注铅慢慢踱步回旅社，西北有高楼，上与浮云齐。交疏结绮窗，阿阁三重阶。上有弦歌声，音响一何悲！谁能为此曲，无乃杞梁妻。清商随风发，中曲正徘徊。一弹再三叹，慷慨有余哀。不惜歌者苦，但伤知音稀……这一个落日的时光，我耳畔哪里有弦歌声？刺耳的汽笛取代了自行车铃铛，自行车铃铛取代了骡马的叫声和人的吆喝。广场舞的声响替代了弦歌，替代了轻渺的呼唤，我走在城市里，却好像走向野蛮。
第二日中午恰好有空，从旅店出发，过了马路就是飞云楼了。从庙宇背后绕进，恰赶着重修，一片狼藉。那大殿前蟠龙石柱被劈的七零八落，东岳大帝的塑像不知去向何方。人们这样的毁灭建筑是不是和作家毁灭手稿的心态一样，总觉得过去不好，总想谱写出永恒的作品。不好，要弄个稀巴烂，和过去划分界限。其实，哪里是能划分个清清楚楚的呢？大多数人都是今日肯定今日，明天否定昨天，等到后天来了，又缅怀前日的动物。譬如我现在，凭今吊古，无限感慨，但破坏者，不正是我们的父辈吗？我的眼中盛的大额坊、望柱头、色彩斑斓的琉璃愈多，心中的愧疚就愈满。
走到了飞云楼脚下，抬起头，眼中只有这唯一的景色时，高楼终于与天齐了。楼角的铃铛在风中摇摆，轻轻脆脆。整座楼都不髹漆，正午的阳光直射，本木色泛着被岁月包浆的光彩，每个角上又有一怒目的琉璃金刚，真是好看。周围正在施工的乡亲们，信誓旦旦这栋楼出自鲁班爷之手。据《万泉县志》（解放后县治合并万泉和荣河合并为万荣县）记载：飞云楼在解店镇，高十余丈，上干云霄，相传为鲁班所作。鲁班是公元前的人物，自然是不可能的。但这位斫轮老手技艺并不输鲁班，他费了全部心血建造出这座楼，却连一个名字都没留下。只留作品，不留姓名，古人真是谦虚。有时候我们说敬畏，敬畏自然、敬畏传统、敬畏文明，归根结底，是敬畏这些伟大的人格。
走向飞云楼内，这里的每根立柱上都楔着铁钉，防止人们攀爬。这铁钉是四方型，楔进木头中的一头是方的，露出的一头顶部很尖锐。这是如何楔进去的呢？据说，尖的一头有铁套保护，敲进去后再把套卸下来，真是太机智了。这些铁钉，是飞云楼内仅有的金属。楼内有四根巨大的柱子，直达顶层，要知道，飞云楼比八层楼房还高一些，这四根木头中间却找不到接缝。这道不知是大自然神奇还是人伟大了，不过我还是觉得人伟大，因为是人发现了这些柱子！飞云楼看起来只有三层，实则五层。斗拱繁密，形状也不大一样。只是我不懂建筑，说不出名字来。
看清代乾隆十一年重修飞云楼的碑记，提到这座东岳庙不知始建于何年，唐贞观年间既有此庙。如此说来，距今已经一千三百多年了。这个数字轰地敲晕我的脑门。松枝上鹤蓍下龟，千年不死仍无病。人生不得似龟鹤，少去老来同旦暝。我站在塔外，看不够似的呆站着，今生惟求老天多给我一点时日，惟求自己的脚步再快一点，把这看不够的景色全看一遍，也不算枉来世上一遭。
