THE TENANT 怪房客
（正文来自wechat公众号: dandyontheroad）
打开位于103街的住所房门前好一顿研究钥匙门锁是不是出了问题无论如何打不开，里面传来电视声音，好一会儿功夫她开了门并讲解了开门的诀窍，语气不热烈但却啰嗦，我就敷衍。她是个阴郁的年轻人且好比意大利人眼中的歌德艺术——原始落后不时髦，我尽量躲着，但不讨厌这个人。
（上东下只角的阴雨天）
星期天开11路电车之前闯个早红灯暴走了半个中央公园然后减速在Cooper Hewitt（库珀休伊特国家设计博物馆）前坐进差头，沿着Hudson飞驰北上，最后在Fort Washington Avenue（华盛顿堡大道）和W190th St的路口下车，从这个点以1m/s的速度步行到Fort Tryon Park（崔恩堡公园）约莫10分钟出头，其中会有上坡道练腿脚助消化，小学校摆摊卖巧克力草莓$1给你一袋子，吃着草莓溜进街对面St. Frances Xavier Cabrini Shrine（卡布里尼圣殿）的周日礼拜，站在最后一排听他们唱歌驱散我的起床气，前面一家的小孩时不时转过来看看我手里的草莓，然后打个哈欠。他打完了我打，此起彼伏。
（看来巧克力和大合唱并没有提神的暗示力量）
和着小学早自习时背课文似的念经声偷吃完了最后一颗草莓，蹑手蹑脚出了主殿，院子不错，落叶徐徐挂上Cabrini修女像，望向石墙外人来人往。
一通暴走，Ft. Tryon Park前的广场上拉起了警戒线，远远看去有点错愕除了NYPD醒目的背标之外还有些马匹和金属反光，WTH？！走近了看是一年一度的中世纪节在这个无心的周末碰上了乱走的我。
事实上是不是cos中世纪元素已经不重要了，反正走几步就会撞上几个哈利波特/霍比特人/彼得潘/AC⚡️DC...
（自由音乐人提供Live演奏和CD贩售）
来的早了基本上还在准备阶段，来玩的人也还不多，先往上爬，这路越是靠近The Cloisters就越是呈螺旋形，视野开阔了起来，神秘气氛步步逼近，拨开叶林，塔楼出现了。
（这天是她10岁生日，得到了很多游人的祝福和合影）
（曲径通幽）
（The Cloisters塔楼）
The Cloisters用来藏宝真心不错，有形无形的若干趣味，能让石油大王开心也足以说明问题了。除去禁锢了题材和形式的典型，这里的低地国家的文艺复兴杰作是可以盯着慢慢看上一天。一路走来街道风景所生产出的条理性是显著的，这是一条罗马天主教之路。W168th和169th之间的华盛顿堡大道军械库属于罗马复古建筑；早上打呵欠摸鱼的卡布里尼教堂的主人公Mother Cabrini则是一名意大利移民，毕生致力于当时该教区福祉工作。可见此地也安顿着相当数量的意大利裔人口。从17世纪印第安人与荷兰人的岛屿交易和独立战争到18世纪的华盛顿堡之战再到一战，期间的这片区域经英荷转手几经更名，华盛顿堡也成了继爱尔兰人之后犹太难民、匈牙利和波兰新移民的街道，于是乎教区的工作至关重要。
Washington Heights（华盛顿高地）是曼哈顿地势至高点（位于Hudson Heights的Bennett Park），南北纵贯的Ft. Washington Avenue始于北端Ft. Tryon Park，南端与Broadway（北端Inwood地区）相交。
（和Jersey就隔着条Hudson）
（华盛顿堡大道689号，前St. Elizabeth's Hospital圣伊丽莎白医院，现为合租公寓，迷之带感）
（Frances Xavier Cabrini，卡布里尼修女，越看越像那个几乎不调动面部肌肉的室友）
出馆下坡时的公园里是另一番恐怖，有着堪比大型音乐节的水泄不通和乱中有序。
从181街进站内部空间不比190街站不带感，别有洞天只是套在石头罩子里比较低调，这上下结构和设计和年代感是适合玩密室逃生的，和旁边一个推着自行车的家伙进了传说中的无所不能的老电梯到达站台，没有像191街站获得历史保护建筑的称号可能是和物理距离、内部构造和设计也雷同等因素不无关系。
（地铁A线的190th St站因在1928年建造时考虑到要与Ft Tryon Park气氛呼应于是被披上了石头外衣，每个出入口设计都有心机，竟使它显现宗教用建筑的长相。）
（181st St站入口，无所不在的中世纪残像）
进站坐个A线到59街的哥伦布圆形广场可以换乘1线到66街的林肯中心买个后天的歌剧票子，站内遇到个问路的大妈问完了我发现闸门就在旁边就出去了。
（Sol LeWitt 瓷艺作品"Whirls and Twirls"，2009年起安装在1线通往上行站台的阶梯区域）
从59街走过去像擎天柱版的安福路一样并没有闹市的呱噪模样只有文艺，路过ST.PAUL THE APOSTLE（使徒圣保罗教堂）觉得这建筑在召唤我（并没有）就一头扎进去了，因圣保罗本身就是个基督教艺术廊，这颗诞生于19世纪的维多利亚晚期歌德复兴式作风的时间胶囊里授权了诸如创作了MSG塔顶的Diana的美国雕塑界代表人物之一Augustus Saint-Gaudens和John La Farge这样的天才彩色玻璃设计师等大名，同时也展示当代画作，身体力行地将"宗教不是唯一出路"这一表达伸展到神坛上下，形成一个有力量的时代标本。
和撞上中世纪节一样，在圣保罗又遇上一场军官婚礼，路人如我走在新哥德式马赛克地板上鞋跟会敲击出不合时宜的声响，于是老实坐下歇脚看生放送。新人交换了承诺神父司仪又开始要念经的时候我又像早上那样划脚开溜。下午茶晒太阳的时间，歌剧院外有奏小曲儿的，摆摊的，放空的，个个都得瑟得不行，考察这个文化艺术中心是否受市民爱戴，看他们得瑟的表情就明白了。
票子到手，该我得瑟了。
吃完回去不知道冷面热心肠的室友今晚会不会出现。
完
打开位于103街的住所房门前好一顿研究钥匙门锁是不是出了问题无论如何打不开，里面传来电视声音，好一会儿功夫她开了门并讲解了开门的诀窍，语气不热烈但却啰嗦，我就敷衍。她是个阴郁的年轻人且好比意大利人眼中的歌德艺术——原始落后不时髦，我尽量躲着，但不讨厌这个人。
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（上东下只角的阴雨天）
星期天开11路电车之前闯个早红灯暴走了半个中央公园然后减速在Cooper Hewitt（库珀休伊特国家设计博物馆）前坐进差头，沿着Hudson飞驰北上，最后在Fort Washington Avenue（华盛顿堡大道）和W190th St的路口下车，从这个点以1m/s的速度步行到Fort Tryon Park（崔恩堡公园）约莫10分钟出头，其中会有上坡道练腿脚助消化，小学校摆摊卖巧克力草莓$1给你一袋子，吃着草莓溜进街对面St. Frances Xavier Cabrini Shrine（卡布里尼圣殿）的周日礼拜，站在最后一排听他们唱歌驱散我的起床气，前面一家的小孩时不时转过来看看我手里的草莓，然后打个哈欠。他打完了我打，此起彼伏。
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（看来巧克力和大合唱并没有提神的暗示力量）
和着小学早自习时背课文似的念经声偷吃完了最后一颗草莓，蹑手蹑脚出了主殿，院子不错，落叶徐徐挂上Cabrini修女像，望向石墙外人来人往。
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一通暴走，Ft. Tryon Park前的广场上拉起了警戒线，远远看去有点错愕除了NYPD醒目的背标之外还有些马匹和金属反光，WTH？！走近了看是一年一度的中世纪节在这个无心的周末碰上了乱走的我。
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事实上是不是cos中世纪元素已经不重要了，反正走几步就会撞上几个哈利波特/霍比特人/彼得潘/AC⚡️DC...
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（自由音乐人提供Live演奏和CD贩售）
来的早了基本上还在准备阶段，来玩的人也还不多，先往上爬，这路越是靠近The Cloisters就越是呈螺旋形，视野开阔了起来，神秘气氛步步逼近，拨开叶林，塔楼出现了。
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（这天是她10岁生日，得到了很多游人的祝福和合影）
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（曲径通幽）
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（The Cloisters塔楼）
The Cloisters用来藏宝真心不错，有形无形的若干趣味，能让石油大王开心也足以说明问题了。除去禁锢了题材和形式的典型，这里的低地国家的文艺复兴杰作是可以盯着慢慢看上一天。一路走来街道风景所生产出的条理性是显著的，这是一条罗马天主教之路。W168th和169th之间的华盛顿堡大道军械库属于罗马复古建筑；早上打呵欠摸鱼的卡布里尼教堂的主人公Mother Cabrini则是一名意大利移民，毕生致力于当时该教区福祉工作。可见此地也安顿着相当数量的意大利裔人口。从17世纪印第安人与荷兰人的岛屿交易和独立战争到18世纪的华盛顿堡之战再到一战，期间的这片区域经英荷转手几经更名，华盛顿堡也成了继爱尔兰人之后犹太难民、匈牙利和波兰新移民的街道，于是乎教区的工作至关重要。
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Washington Heights（华盛顿高地）是曼哈顿地势至高点（位于Hudson Heights的Bennett Park），南北纵贯的Ft. Washington Avenue始于北端Ft. Tryon Park，南端与Broadway（北端Inwood地区）相交。
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（和Jersey就隔着条Hudson）
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（华盛顿堡大道689号，前St. Elizabeth's Hospital圣伊丽莎白医院，现为合租公寓，迷之带感）
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（Frances Xavier Cabrini，卡布里尼修女，越看越像那个几乎不调动面部肌肉的室友）
出馆下坡时的公园里是另一番恐怖，有着堪比大型音乐节的水泄不通和乱中有序。
从181街进站内部空间不比190街站不带感，别有洞天只是套在石头罩子里比较低调，这上下结构和设计和年代感是适合玩密室逃生的，和旁边一个推着自行车的家伙进了传说中的无所不能的老电梯到达站台，没有像191街站获得历史保护建筑的称号可能是和物理距离、内部构造和设计也雷同等因素不无关系。
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（地铁A线的190th St站因在1928年建造时考虑到要与Ft Tryon Park气氛呼应于是被披上了石头外衣，每个出入口设计都有心机，竟使它显现宗教用建筑的长相。）
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（181st St站入口，无所不在的中世纪残像）
进站坐个A线到59街的哥伦布圆形广场可以换乘1线到66街的林肯中心买个后天的歌剧票子，站内遇到个问路的大妈问完了我发现闸门就在旁边就出去了。
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（Sol LeWitt 瓷艺作品"Whirls and Twirls"，2009年起安装在1线通往上行站台的阶梯区域）
从59街走过去像擎天柱版的安福路一样并没有闹市的呱噪模样只有文艺，路过ST.PAUL THE APOSTLE（使徒圣保罗教堂）觉得这建筑在召唤我（并没有）就一头扎进去了，因圣保罗本身就是个基督教艺术廊，这颗诞生于19世纪的维多利亚晚期歌德复兴式作风的时间胶囊里授权了诸如创作了MSG塔顶的Diana的美国雕塑界代表人物之一Augustus Saint-Gaudens和John La Farge这样的天才彩色玻璃设计师等大名，同时也展示当代画作，身体力行地将"宗教不是唯一出路"这一表达伸展到神坛上下，形成一个有力量的时代标本。
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和撞上中世纪节一样，在圣保罗又遇上一场军官婚礼，路人如我走在新哥德式马赛克地板上鞋跟会敲击出不合时宜的声响，于是老实坐下歇脚看生放送。新人交换了承诺神父司仪又开始要念经的时候我又像早上那样划脚开溜。下午茶晒太阳的时间，歌剧院外有奏小曲儿的，摆摊的，放空的，个个都得瑟得不行，考察这个文化艺术中心是否受市民爱戴，看他们得瑟的表情就明白了。
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票子到手，该我得瑟了。
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吃完回去不知道冷面热心肠的室友今晚会不会出现。
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