亚平宁半岛东南遗落的美好

坦白说，如果没有年初Vueling促销活动的18欧来回机票，就不会有这短暂的三天停留。虽然常说意大利远不止罗马米兰威尼斯翡冷翠，但对于Puglia及Basilicata却迟迟没有想去的欲望——就连下决心买机票的时候，也不肯多留给自己几天，生怕失望。一是早听说这里经济落后于北方，交通不便，还有其他一些乱七八糟的传闻，二是看了些照片后觉得风格太简朴（难听点说，感觉有点落后），并不合自己的口味。到最后离开时却叹道： “唉，早知道多留几天就好了。哪怕一天也好。” 巴黎轰轰烈烈的全面罢工让航班延误了五小时，赶到Lecce的住处时已经午夜。本来就安排得紧的行程被进一步压缩，到旅程最后留给Bari的，只剩下最后一夜的几瞥。第二天正逢礼拜日，思前想后还是决定去亚平宁半岛最东面的城市Otranto看一眼。花了好大心思才查到礼拜日的公交车次，一天只有一班去，只有一班回，而且必须在Maglie转车。因为不是第一次来南方，所以买票什么的也还算顺利。兜兜转转近两小时后总算在正午前来到了Otranto。

那天算不上朗照，因此海也不是最好看的样子，不过路上见到亚得里亚海的那一刻还是激动了一下。穿过厚重的城墙进入老城，赶上主教堂中午关门之前进去。看过许多教堂后，Otranto的主教堂外观可以说是平淡无奇，但里面却有令人为之震撼的珍宝——

“生命之树”。教堂的地板几乎被这幅巨幅的马赛克画占满。看到它的那一刻，我就觉得这次来值了。照片怎么也表现不了那棵树绵延不绝的宏大气魄，也收纳不尽它精雕细琢的繁复细节，非得亲眼看到才能体会。 伟大的艺术品总会让人想起生命本身。 教堂深处的珍宝室还供奉着六百年前土耳其人入侵时被杀害的800位不愿改信伊斯兰教的市民的尸骨，密密麻麻地堆在镶在墙里的玻璃框中。一段血的历史。我随即明白了为什么城墙造的那么厚——这里正是东来的土耳其人登陆半岛的首选位置啊！如今的风平浪静的亚得里亚海上小城，几百年前却时不时成为腥风血雨的战场。

从主教堂出来后就在老城闲逛。南方午后是休息时间，城里只有些许游客，在阳光下显得别样清闲。

可惜时间并不充裕的我没能清闲太久，在浅滩清澈的海水里走了走之后决定坐另一家公司运营的长途巴士，提前回Lecce。回去的路上我一直在想，如果不用那么赶的话……对着这海到傍晚都不会厌。 然而Lecce的历史中心的入口拿坡里门却以更惊艳之姿越入眼帘。两行夹竹桃花开得千娇百媚，高大的城门在阳光下泛着金色的光辉，如果不是那些汽车提醒着这是现实，我会把这里当成幻境的入口。

有个专门的词组叫“莱切式巴洛克”。依然是炎热的午后，街上少行人，整个老城如同被擦拭干净的艺术品，安安静静地展示着自己的美丽。城里遍布的华美的金色巴洛克式石雕都来自一种叫“莱切石”的特殊石材，开采出来时柔软易于雕刻，雕刻完后质地却会很快变硬。于是他们说，Lecce的美是上天的恩赐。 但终归是艺术家们创造了这一切。除了巴洛克时代的建筑，还有希腊罗马时期的遗址，古城的一切，都记录着时光。

最让人眼花缭乱的当属圣十字教堂的立面。朋友跟我吐槽说，15年初那些脚手架就在了，居然到现在还没修好，这效率也是服了。可是就算有脚手架，也还是美得令人目不转睛。

夏日的热气随着暮色降临而渐渐消散，街上的人便一下子多了起来。主要街道和广场上几乎可以说是人潮汹涌，简直让人奇怪这么多人是一下子从哪里冒出来的。南方人天生的话唠属性让街市十分热闹，嘈杂中竟然透着一股生活的美好。那些华丽的建筑在精心设计过的灯光下也愈发优雅迷人，十足的电影取景感。我很愿意在这分美好中多徜徉，多看看别人幸福的样子，可惜第二天又将是一番舟车劳顿，只好早早回去睡觉。 于是我又想，啊！要是多留一天就好了。

Lecce到Matera的距离其实不远，但由于分属两个大区，用公共交通到达很麻烦。要先坐火车到Brindisi，换火车到Taranto，然后换巴士才能折腾到Matera。 关于这次旅行公共交通的回忆绝对是独特的，苦乐参半，就像咖啡的味道。出Taranto火车站后只有十分钟时间做完找到卖巴士票的地方——买票——找到上车的地方这一系列事情，否则就要在Taranto多等3小时，等于Matera也基本玩不成了。我问了好几个人却怎么也找不到确切的上车位置，只好站在我以为最接近的位置等着，过了上车时刻几分钟却还没看到车，在烈日下不知如何是好，内心无比焦急。 终于，我看到了那辆开往Matera的巴士，可是它在路对面直接开走了。我跑着在后面追，幸好它在不远处一处停靠站停了下来。我像被赦免了一样冲了上去。 人人都说意大利多么不靠谱，但我在意大利却屡屡做成一些按规则来说不可能的事。也许这也是我喜欢这国家的原因吧。 Matera在Basilicata大区，不知道是不是心理因素，感觉开出Taranto后一路的风景都有些许变化，丘陵更高耸，云更低……慢慢地天色阴沉下来，像是在酝酿一场雷雨。并不远的直线距离却开了一个多小时，到达Matera时已经快下午2点，吃个饭躺了一会出来时已经5点了。 Matera的新城优美整洁但不别致，我顺着旅馆主人的指示前往第一个观景台，当这番对比强烈的景色出现在面前时，我目瞪口呆。

如果Matera没有新城，还有人会觉得这旧城很美吗？反正我只会觉得这里很悲惨。参观了一座石窟屋内部以后更是这么觉得。直到上世纪五十年代人口才从石窟中大规模迁出，想想他们世世代代住在这种狭小逼仄潮湿的地方，婴儿死亡率高达50%，连自己都觉得难受。

今天的Matera无疑是一桩壮美的躯壳。老城已经死了，鲜有人真正居住。餐馆、酒店和民宿遍布在老城的每个角落。旅游业让这里摆脱了贫困，游客却涌来看它曾经贫困不堪的样子。乍看破落的古城，其实被小心翼翼地经营着，好像博物馆里供起来的展品。比如参观的那狭小的Sassi石窟，若是还是如当初时住着人养着家畜，有谁会来参观呢？

走了一阵子便下起了雷雨，在一个洞窟里躲过雨势后再出发时，老城里游客都几乎消失不见了。最中心部分好几条街道都只有我一个人，有种莫名其妙的恐怖感。这里强烈地让我回想起非斯，突然深深地理解了向导说的那句“非斯老城是个活着的城市”，那些混乱的人流，叫卖声，路边摊，到处都是的清真寺，喇叭里催促祈祷的声音，一下子都显得十分鲜活。非斯也时不时让我觉得有点恐怖，不过那种恐怖感源自对未知事物的本能恐惧，而Matera的老城有种彻骨的荒凉，特别是衬着南意地形壮阔的峡谷和对岸山上的零星的石窟，几乎不像存在于现世的地方。

最后一天要尽量给Alberobello和Polignano a Mare留时间，又是交通十分折腾的一天，这两地方其实离很近但没有直接的公共交通连接（后来发现其实有，但信息实在太少我没有发现）。在淅沥的夜雨中拍了些夜景后，我买了些切片披萨，便回旅馆休息了。第二天，搭上清晨第一班去Bari的火车，一个多小时后到达，去旅馆放下行李，然后马不停蹄地坐另一家火车运营公司FSE的火车去Alberobello。顺便一提Bari有两个火车站，三家火车运营公司，Trenitalia和FSE的车在同一车站，可想而知那情形有多令人晕头转向。

Alberobello火车站出来通向蘑菇屋群的路标指的其实是条远路，要回火车站时用了Google地图才发现这点。其实去之前对trulli不太感冒，想象里中景色也就那样，而且肯定又是个商业化的死城，实在是冲着世界文化遗产的名头才去的。但真的置身其间时，还是忍不住赞叹——真的好美，仿佛身处童话世界。

可惜呀，匆匆忙忙只呆了两小时，就急着往火车站走了。被自己鄙视的“商业化”小店，其实里面有不少好玩的东西，比如全村的微缩模型，阳台景色也各异，都没来得及多逛几个。回火车站的路上一边走又一边在后悔。那两天的心情几乎都是这样大起大幅，先是被景色惊艳，然后因为时间不够太匆忙而懊恼，又舍不得不去另外的目的地，等到了下一个目的地，又被惊艳到，如此循环。 最后奔向了另一个亚得里亚海上的小城，Polignano a Mare。到达的时候天气有点阴沉，但近岸的海依然可以见底，透着翡翠一样的深绿色。好像正好碰上什么活动，老城里一群警察穿着制服敲锣打鼓，有人把圣母像从教堂抬出来。旧城与新城分界的街上两旁摆满了露天摊位，卖各种杂货和小吃，一瞬间仿佛回到小时候家乡的夜市。 傍晚的凉风里我顺着海岸线行走，在一个又一个观景台处惊讶于这座建于悬崖上的城市的独特的美，走着走着就汇进了大群的意大利人之中。我学着他们的样子，买了点吃的，下台阶到一个较为低缓的海岸礁石上坐下来看夕阳。等阳光穿破厚厚的云层照耀到这里时，人群里爆发出一阵欢呼。

然后又不情不愿地回Bari休息。洗漱完后还是去港口和老城转了一圈，半夜路上几乎看不到人。温度正好，那种穿着短袖可以感觉到的清凉。回想下这三天，太多的新信息让我觉得恍如隔世。 第二天早上9：00的飞机回去，并没有晚点。飞过普利亚北部的加尔加诺峡和那个彩色的湖（和八角蒙特堡一样，也是自己舍弃的行程），沿着意大利东海岸一路北上。 这国家对我总是很好的。

这次旅行的相册