衬衫，iFDU合身第一
【宋世泊】合身，是成熟男性基本的穿衣理念。否则衣服就不必区分剪裁和码数，甚或一块面料批在身上更方便。不合身的衬衫，无论用料如何昂贵，做工如何精致，都是浪费，这个道理说出来很容易理解。
贴身（也即高度合身），则是一种优雅的态度。越精密的设计和制造越有价值（如瑞士机械手表）。体现在正装上，能精确吻合体型，同时又修正体型不足的，属精良昂贵之作，自然成为主人身份高贵的象征。多少年以来，欧美达官贵人了为求合身，不惜浪费时间、金钱多次往返高级定制店量身、试身定制，就是这个道理。
一、非常合身的好处，总结下来是以下几点：
视觉上简洁干净，有优雅风范，显身份。高度合身的衬衫，懂行的人一眼就能看出来是定制或高级成衣（成衣也能很合身？这个后面说），容易穿出价值感和身份感。这一点在和高端人士沟通洽谈时比较有用，至少在衬衫这点上让你身份不显得和他太悬殊。
合身的衬衫剪裁，包括了对体型的修饰，更美观。合身或贴身听来简单，对不同体型的人，不同的部位，要分别采取不同的处理方法，这些从修正体型出发的考虑，能让你看起来更舒服。处处皆功力啊。
动作起来比不合身的衣服要方便利落。别以为宽松的衬衫行动方便，肥大的袖子会让你抬起胳膊时，拉动腋下的面料扯出裤腰，然后你必须时不时的整理衬衫下摆（有体会吗？），抬起手臂的时候像是挂了个扇子，贴近身体的剪裁就比较灵便，不会出现这种情况。当然，正装的这种方便不能和运动服相比。
常买普通成衣衬衫的人，容易误认为合身就是领围、衣长和袖长合适，这是个错误的概念。这是因为普通衬衫提供的选择有限，只有码数这一个维度可选。顾客选好了领围，就只能期待袖长合适，衣长满意，对胸围腰围的肥瘦，选无可选。长期以往，就养成了定势，标准就低了。
二、那么，怎样才是真正的合身呢？
总体贴身度：胖人贴身度要松紧适中，即避免崩太紧难看，也避免宽松了显胖，体型适中的，一定要贴身剪裁，这样看着线条显精神，定制的范儿也足。太瘦的，整体要留一点宽松度（相对），避免变成韩版时尚油条鬼；
关于袖长和袖笼围度：袖长要精确。衬衫袖长，穿西装和不穿西装的长短效果不同（合身的西装袖会把衬衫袖向上束住，导致变短），一般以穿西装的效果为准，手臂下垂时袖口长出西装1.2公分即可。袖笼（肩袖结合处）很重要了！袖笼大小合适的话，手臂抬起时不易将衣身侧面从西裤中带出，所以袖笼一定要够小够合身，不懂定制的往往输在这个部位，手臂一抬，蝙蝠袖出来了，马上暴露了。题图就是个好的定制例，照片中是位富有的香港成功人士。
肩宽胸围腰围这几个尺寸请按照第一条的原则去笔划。腰部尽量贴身，否则勒在西裤里面褶皱多，不优雅（超胖者除外，肥肉弹性大，腰部要多留余量，不然吃饱饭或者坐下来的时候，小腹行将崩开的扣子有点尴尬，同时胸部以不易凸点为准）。
衣长宁长勿短，才不易脱出西裤。须知，最传统的衬衫，衣长是完全盖住屁股，还留了袢从裆下系到前片的。现在虽然不必如此复古，但长了还是没坏处。（遗憾，我们曾经是用非常规衣长的，后来在许多顾客的退货中败下阵来......）
三、怎样买到合身的衬衫？
懂行且懂文化的定制师傅，当然可以解决尺码合身度的问题。（懂文化是指师傅了解经典式样的搭配之道，不会给你的翼领礼服衬衫配上双叠法式袖。定制的款式配搭之繁琐，我会另文阐述。）普通街头裁缝做不到哦，他们对合身的理解，也许比你好不到哪里去。我希望，您学会了这里的知识，找土裁缝试两次，能有小成我也欣慰了。有大成者别忘了准备拜师宴：-）
定制之外，很多人不知道是，高级成衣也可以在一定程度上解决合身度的问题。当然这里的高级成衣不是随便自封的。欧洲的高级成衣，是一定要有多个版型的。注意此版型非款式，而是根据体型得出。如果说，衣服的码数，是一个维度，那么多体型就是另外一个重要的维度。关于衬衫多体型的说明如下：
人体同样身高有不同的胖瘦，如胖型、瘦型、适中型、肌肉型，每种体型对衬衫胸围、腰围、臂围的合身要求都不同。市场上绝大部分品牌都只提供一个体型的码数选择，也即单体型。倘若你刚好符合该品牌对应的尺码类型，有可能穿的合身，但这就意味着跟你不同体型的人穿了多半不合身。
多体型衬衫的尺码一般如40Y、43H，其中数字代表领围的尺寸，字母代表不同的体型。不同的品牌可能有不同的尺码单位（如英寸）或体型代表符号，但万变不离其宗。顺便说句，按惯例衬衫的领围就是码数。有人以为170/84A这样的中国标识法才规范，其实错了。中国标识法普适于所有服装类型，而且是大众化服装，用于高级正装衬衫就太粗了，正装衬衫需要领子和脖颈非常合适以便打领带，领围跳码就比身高胸围要密的多，一个身高尺码可能对应有两个领围尺码。即便硬要采用国标法去标示衬衫，多体型方面推及的原理是一样的，只是角度不同而已。
多体型的尺码和剪裁，来源于对特定群体中足够样本的体型分布研究，不是简单的数字穷尽推演。适合欧洲人的多体型尺码和剪裁，和中国人完全两码事情，而且不同的体型，剪裁有很大的差异，不是简单缩放胸腰围就可以的。我注意到国内有个别品牌也在尝试推出多体型，但一看尺寸表我就笑了......读完如上内容，相信你懂的。
多体型只能覆盖到特定人群的70%-90%，这是由边际效应原理所决定的。一个成衣品牌想覆盖所有的体型，随着覆盖率接近100%其成本可能会大幅度提升。在适应所有人方面多体型成衣肯定无法和定制相比，当然其价格低于定制才是优势。当你在某多体型成衣中找不到合适的码数，不要气馁，要么提出你的个人需求并等待，要么，还是去定制吧。
综上所述，想买到合身的衬衫，有三条路：最昂贵的当然是定制，性价比高的是去买多体型成衣，还有个便宜的法门：刚好某品牌衬衫的剪裁很适合您的体型——这个就要汗水和机遇并存了（这种方法不能保证衬衫的剪裁细节和整体品质，但本文只说合身方面的事情）。
衬衫合身度方面，先讲到这里，今后内容还会增加和丰富。大家可以在文章下面提出意见或我没想到的问题，重要的问题我会补充内容进去，不断修正和完善。
贴身（也即高度合身），则是一种优雅的态度。越精密的设计和制造越有价值（如瑞士机械手表）。体现在正装上，能精确吻合体型，同时又修正体型不足的，属精良昂贵之作，自然成为主人身份高贵的象征。多少年以来，欧美达官贵人了为求合身，不惜浪费时间、金钱多次往返高级定制店量身、试身定制，就是这个道理。
一、非常合身的好处，总结下来是以下几点：
视觉上简洁干净，有优雅风范，显身份。高度合身的衬衫，懂行的人一眼就能看出来是定制或高级成衣（成衣也能很合身？这个后面说），容易穿出价值感和身份感。这一点在和高端人士沟通洽谈时比较有用，至少在衬衫这点上让你身份不显得和他太悬殊。
合身的衬衫剪裁，包括了对体型的修饰，更美观。合身或贴身听来简单，对不同体型的人，不同的部位，要分别采取不同的处理方法，这些从修正体型出发的考虑，能让你看起来更舒服。处处皆功力啊。
动作起来比不合身的衣服要方便利落。别以为宽松的衬衫行动方便，肥大的袖子会让你抬起胳膊时，拉动腋下的面料扯出裤腰，然后你必须时不时的整理衬衫下摆（有体会吗？），抬起手臂的时候像是挂了个扇子，贴近身体的剪裁就比较灵便，不会出现这种情况。当然，正装的这种方便不能和运动服相比。
常买普通成衣衬衫的人，容易误认为合身就是领围、衣长和袖长合适，这是个错误的概念。这是因为普通衬衫提供的选择有限，只有码数这一个维度可选。顾客选好了领围，就只能期待袖长合适，衣长满意，对胸围腰围的肥瘦，选无可选。长期以往，就养成了定势，标准就低了。
二、那么，怎样才是真正的合身呢？
总体贴身度：胖人贴身度要松紧适中，即避免崩太紧难看，也避免宽松了显胖，体型适中的，一定要贴身剪裁，这样看着线条显精神，定制的范儿也足。太瘦的，整体要留一点宽松度（相对），避免变成韩版时尚油条鬼；
关于袖长和袖笼围度：袖长要精确。衬衫袖长，穿西装和不穿西装的长短效果不同（合身的西装袖会把衬衫袖向上束住，导致变短），一般以穿西装的效果为准，手臂下垂时袖口长出西装1.2公分即可。袖笼（肩袖结合处）很重要了！袖笼大小合适的话，手臂抬起时不易将衣身侧面从西裤中带出，所以袖笼一定要够小够合身，不懂定制的往往输在这个部位，手臂一抬，蝙蝠袖出来了，马上暴露了。题图就是个好的定制例，照片中是位富有的香港成功人士。
肩宽胸围腰围这几个尺寸请按照第一条的原则去笔划。腰部尽量贴身，否则勒在西裤里面褶皱多，不优雅（超胖者除外，肥肉弹性大，腰部要多留余量，不然吃饱饭或者坐下来的时候，小腹行将崩开的扣子有点尴尬，同时胸部以不易凸点为准）。
衣长宁长勿短，才不易脱出西裤。须知，最传统的衬衫，衣长是完全盖住屁股，还留了袢从裆下系到前片的。现在虽然不必如此复古，但长了还是没坏处。（遗憾，我们曾经是用非常规衣长的，后来在许多顾客的退货中败下阵来......）
三、怎样买到合身的衬衫？
懂行且懂文化的定制师傅，当然可以解决尺码合身度的问题。（懂文化是指师傅了解经典式样的搭配之道，不会给你的翼领礼服衬衫配上双叠法式袖。定制的款式配搭之繁琐，我会另文阐述。）普通街头裁缝做不到哦，他们对合身的理解，也许比你好不到哪里去。我希望，您学会了这里的知识，找土裁缝试两次，能有小成我也欣慰了。有大成者别忘了准备拜师宴：-）
定制之外，很多人不知道是，高级成衣也可以在一定程度上解决合身度的问题。当然这里的高级成衣不是随便自封的。欧洲的高级成衣，是一定要有多个版型的。注意此版型非款式，而是根据体型得出。如果说，衣服的码数，是一个维度，那么多体型就是另外一个重要的维度。关于衬衫多体型的说明如下：
人体同样身高有不同的胖瘦，如胖型、瘦型、适中型、肌肉型，每种体型对衬衫胸围、腰围、臂围的合身要求都不同。市场上绝大部分品牌都只提供一个体型的码数选择，也即单体型。倘若你刚好符合该品牌对应的尺码类型，有可能穿的合身，但这就意味着跟你不同体型的人穿了多半不合身。
多体型衬衫的尺码一般如40Y、43H，其中数字代表领围的尺寸，字母代表不同的体型。不同的品牌可能有不同的尺码单位（如英寸）或体型代表符号，但万变不离其宗。顺便说句，按惯例衬衫的领围就是码数。有人以为170/84A这样的中国标识法才规范，其实错了。中国标识法普适于所有服装类型，而且是大众化服装，用于高级正装衬衫就太粗了，正装衬衫需要领子和脖颈非常合适以便打领带，领围跳码就比身高胸围要密的多，一个身高尺码可能对应有两个领围尺码。即便硬要采用国标法去标示衬衫，多体型方面推及的原理是一样的，只是角度不同而已。
多体型的尺码和剪裁，来源于对特定群体中足够样本的体型分布研究，不是简单的数字穷尽推演。适合欧洲人的多体型尺码和剪裁，和中国人完全两码事情，而且不同的体型，剪裁有很大的差异，不是简单缩放胸腰围就可以的。我注意到国内有个别品牌也在尝试推出多体型，但一看尺寸表我就笑了......读完如上内容，相信你懂的。
多体型只能覆盖到特定人群的70%-90%，这是由边际效应原理所决定的。一个成衣品牌想覆盖所有的体型，随着覆盖率接近100%其成本可能会大幅度提升。在适应所有人方面多体型成衣肯定无法和定制相比，当然其价格低于定制才是优势。当你在某多体型成衣中找不到合适的码数，不要气馁，要么提出你的个人需求并等待，要么，还是去定制吧。
综上所述，想买到合身的衬衫，有三条路：最昂贵的当然是定制，性价比高的是去买多体型成衣，还有个便宜的法门：刚好某品牌衬衫的剪裁很适合您的体型——这个就要汗水和机遇并存了（这种方法不能保证衬衫的剪裁细节和整体品质，但本文只说合身方面的事情）。
衬衫合身度方面，先讲到这里，今后内容还会增加和丰富。大家可以在文章下面提出意见或我没想到的问题，重要的问题我会补充内容进去，不断修正和完善。
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