涮肉，老炮和中二

       为了写个关于涮肉的东西而在日上三竿饥肠辘辘的起床时分上网查看资料，结果是雪上加霜地把自己搞到不仅饿得饥肠辘辘还馋得口水涟涟，已经不是光温饱就能解决的问题了。
       我作为一个曾经无辣不欢的超级辣妹子（嗯，不等于辣妹），很自然会钟情于四川/重庆的麻辣火锅，但在北京生活的这些年，在吃过几次地道或不地道的涮肉之后，倒也慢慢品出这看似粗陋简单不拘小节的“北京火锅”的精致味儿来。
【在大部分钟爱涮肉的北京人眼里，四川/重庆火锅一辣遮百味，重感官刺激，算不得高明。我吃过除了辣之外什么味儿也没有的火锅，也吃过在辣的调度下百味和谐共生完美融合的火锅，只能说因为喜欢一类而贬低另一类的做法才算不得高明。当然，能吃辣（能在辣味中品出其它味）作为一项技能是需要get的，我也不是生来就会。至于火锅和涮肉之间的对比，那是另一个话题，不想展开。】
       看了对几位涮肉大拿的采访报道，他们无一不在强调涮肉的讲究——羊怎么挑、部位怎么选、肉怎么切、火和锅怎么备、食材怎么涮、小料怎么调，套路把势出奇地一致，全是老底子的东西，言必及“不能丢”。随即又有人免不了要吐槽几句如今的“不讲究”。
       几位大拿所代表的这波老北京人执着于“讲究”和“规矩”，纵然时移世易难掩颓势落寞不济，也还要梗着脖子撑着一股子傲气。俨然就是《老炮儿》里的“六爷”。
       我自认是个爱做梦的轻度中二患者，活得恣意亦活得迷失，对他们竟有些物伤其类——或许因为我们都打定了主意不和世道沆瀣一气？