意气风发的曼德勒，或许美得有点濒危

一
从静谧的古城蒲甘颠簸五个小时到曼德勒，本来对缅甸十二分的好感度瞬间降至一半。
比起相对秩序又欢愉丰富的仰光，曼德勒就是个不听话的恶劣顽童，闹市区尘土漫天，任何一个十字路口，行人、摩托车、皮卡车统统在做布朗运动，动不动就拧成个死结。
                
                
刚好周末是缅甸新一届大选，扯着高音喇叭的宣传车在大街小巷巡游，卡车后斗站了一群浓妆艳抹的美少女，唱啊跳啊，喇叭循环播着缅语的宣传词，仿佛预告的是马戏团演出。
它就像任何一个改革开放后雄心壮志兴起的南方小城镇，小伙子们穿着笼基跨上摩托车，轰地一脚，秒速驶向美好的未来。
                
                
我内心并不喜欢这种意气风发的城市，人们的眼睛永远望向前，很快就要望到天上去了，而再也看不到眼前的人。
此前遇到的菲律宾裔小哥第二天就要飞离缅甸，我们抓紧最后一个晚上，贪婪地逛着，在这家喝杯奶茶、那家吃碗掸面杂煮，看街头闹哄哄的人们做戏，经过街口卖紫色小米糕的摊子，不过是把头伸过去张望了一下，满脸檀娜卡的姑娘就递上一块给我们吃。
                
                
许多穿粉色衣服的小尼僧在双条车上跳上跳下，她们总是集体行动，看起来像一串拴在绳上的小喜鹊。男人们矫健地爬上皮卡车顶，把后斗让给老人妇女小孩坐，实在连车顶也爬满了吧，最生猛的几个小伙拽着一根绳子，挂在车后面，穿着筒裙在风中虎虎生威，像是给皮卡放哨的士兵。
                
                
就沿着这样的大马路横走竖走，最后走到一栋十几层高的大厦，名字叫Diamond Plaza，一楼看起来像写字楼接待大厅，二楼开着零星几间商店，很寥落的样子，却能看出些端倪。
Havana人字拖、cros洞洞鞋、roxy和levis专卖店……在仰光一间普通小超市里，我居然看到了日本都卖断货的象印和虎牌保温杯，自然，价格是很好看的，很多当地人一个月的工资都买不起。
这些崭新的商品如此迷人，像个巨大的美梦。在无数摩托车和突突车排放出尾气中，在人们精力无限的叫嚷声中，美梦慢慢具有了形状。
                
                
二
但这并非是我最后喜欢上曼德勒的理由，百分之一也不是。
被乌本桥日落深深震撼的翌日，我租了辆自行车，打算逛一逛曼德勒的市区部分。和北京一样，皇宫占据了这个城市最中心的位置，方方正正，被护城河围绕，足以填补古今往来任何一个帝王的安全感和自豪感。
                
                
对我一个骑行的旅人来说，这种规划倒是简明易懂的方式，住在皇宫西南角，若去曼德勒山，也无需思考，只要沿着河边一路骑到东北角就行了。
曼德勒山是城内看日落的好去处，高不过236米，据说当年佛祖带弟子阿难攀登曼德勒山时，预言在2400年后，即1857年，山底会建起一座巨大的城市，果然，这一年国王敏东施令将首都迁到曼德勒，无形的巨手一挥，城市拔地而起。
                
                
可惜上山时找错了入口，本应该把车停在山脚下，走台阶上去，却莫名其妙沿着上坡车行道骑到了半山腰，哼哧哼哧实在骑不动，抓着饭后来散步的当地人左问右问，终于有人指了条明路。
抄林子里布满树枝和荆棘的近道，也管不了这么多，还不小心打搅了一对在卿卿我我的小情侣，阿弥陀佛，这才回到台阶路，等不及喘气，马上脱下鞋子提在手上，再晚太阳就要落山了，而剩下的这段到山顶的路，都必须要赤着脚爬完。
没有监控摄像头，也没有督导员，一切全凭自觉和信念，台阶都是又脏又不平整的水泥地，还有饮料打翻后黏黏的触感，我又不是佛教徒，好几次忍不住想穿上鞋，又忍住了，虔诚在宗教范畴内是一回事，于我来讲是另一回事，只是怕完美的夕阳不向不虔诚之人展开而已。
全程有1700多级台阶，一路会经过数十间寺庙，据说半山腰的一座还供奉着佛陀的3颗遗骨，山顶则是一座太阳下亮晶晶的印度神庙，如身在《西游记》里描摹出的天宫中。
                
                
或许是因为所处之处太闪亮了，曼德勒山顶的日落有些不太耀眼，我选了处朝西的外廊，抱着膝盖坐下，插上耳机，有些日落该是独享的，曼德勒的全都是。
下山后天已全黑，挟裹无数轰鸣和喇叭的车水马龙把我包围，沿着皇宫的另外两条边慢悠悠骑回去，某一处停下来休息，转身一看，竟是皇宫为剪影的漫天晚霞，桃红色中带着橙色和紫色，没有买票进去参观的皇宫，原来你的意义在这里啊。
                
                
停好车去旅舍对面的瓦城饭店吃饭，曼德勒的别称即“瓦城”，名号很大，看起来却一点也不气派。饭店里很热闹，一半本地人，一半自由行的西方游客，这种比例组合让人很摸不着头脑。
缅甸男人一群占据一张桌子，津津有味地看着吊在天花板角落的电视，我只好和一对德国老夫妇拼桌，开始以为我是缅甸姑娘，发现我是中国游客后，老太太像捡到了宝，饭也不吃了，对我进行狂轰滥炸的“为何一个人来缅甸旅行100问”。
                
                
对他们而言，缅甸、中国，都是那个向往已久神秘莫测的东方。或许是这里一个人旅行的东亚姑娘还不常见，我又一路在斯里兰卡被晒成铜色，好几次被当做local。乌本桥上甚至有西方小伙子问我，“可以帮你拍一张照么？”
为了不打击他的自信心，我只好撑着伞，装作腼腆的样子倚着木头栏杆摆出pose。直到见我也拿出iphone和相机拍照，小伙子才尴尬地笑了。
                
                
“原来你也是游客啊！”
“对啊，我看起来像缅甸人么？”
“仔细看不是太像，啊哈哈……”
“或许是因为我太喜欢这个地方了吧。”
三
                
                
曼德勒的路边摊几乎都是藏在暗处，不像仰光，把热闹闹给人看。
我几乎每天都去27和83街口的路边摊吃牛肉咖喱配洋葱色拉、椰浆米饭，在《缅甸》的LP里，推荐的不少饮食店都只有一个模糊的坐标：如28和82街的交叉点。
但我就喜欢这样的国家，有许多无法用特定店名来记录的小摊，这种地方往往只能口口相传，从旅舍老板传到某位房客，又由房客传给火车上邻座的另一位旅人，或者像我这样，自己用猫一样的直觉去发掘。
咖喱摊前面是另一个果汁摊，只卖酸柑汁，小哥长相酷似某位国内男明星，系着围裙，卖力的样子很帅气。有一天傍晚6点，我在两个街口以外的地方遇到小哥，他正推着小车慢慢前行，试着打了个招呼，“鸣个喇叭”，他居然也记得我，猛一停下，玻璃柜里的青柑们也跟着来了个后滚翻。
                
                
在陌生的城市陌生的街口，突然遇到一个有一面之缘的人，他的人生序幕就在你眼前拉开，那感觉好美妙，瞬间又拉近了自己和曼德勒一些。
旅舍对面就是我在曼德勒最喜欢的甜品店，Nylon Ice Cream，身穿白衬衣和格子笼基的男人们带着妻小，年轻姑娘组成的闺蜜团，用吸管嗦着、用勺子舀着的都是甜蜜。
                
                
我点了杯看起来人气最旺的木瓜青柠果汁，或许只有在东南亚才能遇到的奇特的搭配，酸和甜，软腻和清新，再加一点牛奶和蜂蜜，不过折合5块钱。
很难想象，果汁这种完全没有技术含量的东西，居然也能给人带来这么大的惊艳。接下来几次又试了榴莲甜品，缅甸产的榴莲单吃不够香甜，做成甜点倒是刚刚好。
                
                
它的诱惑力大到，我捧着还在腹泻的肚子，仍镇定自若地坐下来，对老板喊上一句，“durian shake，please。”
晃在夜晚护城河附近街头，常常会乱入一座正有高僧在开讲座的寺庙，地上坐满了密密麻麻的信众，像是去邻校蹭讲座的大学生，以此为乐。回旅舍的路上，突然听到一阵弹唱声，有弹吉他唱歌的少年躲在幽暗的阴影中，有点不好意思被路人听到他尚未练习完美的流行歌曲。
                
                
属于东方的羞涩，我想，我们都一颗内敛的心，若要毫不知觉地向世界打开自己，我们需要做更多的功课，有更多的路要走。
缅甸有一种实实在在的生活感，但许多不经意的角落里，频发着超现实的荒诞。
                
                
在去往马哈木尼佛塔的路上，我经过了佛像制造一条街，跟我们的五金一条街、水产一条街并没有什么区别，只不过未完成的佛教都随意地堆在马路边，有的雕除了眼睛和头上的陀螺，却剩下方形平面的鼻子和嘴巴，许多清一色呈卧倒状，许多只齐刷刷的脚地板看的人发怵。
                
                
我想这些雕刻佛像的人，一定有着不同于一般信众的内心世界吧，崇拜着自己刀下刻出来的佛祖，是怎样的感受呢？或许才更应该叫他们一声“佛雕职人”。
马哈木尼佛塔以一座被开光过的青铜贴金佛像闻名，跟大金塔一样，也是缅甸佛教徒重要的朝圣地。
内殿正厅里面，男子们像蜜蜂围绕着蜜糖一般，不断地给佛像贴金，最厚的地方有15厘米左右的金疙瘩，而女性信众则不被允许入内，厅上有两个电视机在实况转播里面的贴金盛况，这是一场永远在直播也不需要演员的盛事。
                
                
                
                
离开缅甸后，被问起这个国家如何，都是毫无一秒钟犹豫，用极其肯定的语气回答，真是太棒了，走过那么多东南亚国家，它也是独一无二的。
危险的是，它的美也有点濒危。
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