浮生 · 新天鹅堡——德国初印象

        已经是欧洲的第四期了，从开篇以来收到各位朋友的赞许纯属意外，这也给了我加快进度的动力。本来我写的东西没有攻略那么实用也不像多数游记那么直观，只是想在记忆尚且新鲜的时候尽可能地记录下当时的心境，可以的话并与君分享。或许这就是为什么文学与艺术可以桃李不言，它们不能马上为饥饿的你掏出面包，但当你对文字中所描写的情绪感同身受、对画面里人物的一个眼神似曾相识...这种交流能够无视时空的存在。而文字的表达，对我来说也是在生活中习惯了赅简言语的补偿吧。以上，废话至此。
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                       行程由瑞士经列支敦士登进入德国，不论是景色还是语言环境都没有明显跨越国界的感觉。而当我们开始吃饭的时候便体会到，果然是两个截然不同的过度——德国不仅物价低，量又足…看着端上餐桌的食物堆成小山，心里一边感慨一边给德国的初印象打出了高分。
        先入为主的思维很强大，有时也很可怕，对事亦然，对人尤甚，当然，尤甚者远不止于此。所以，每与古堡、小镇、森林相伴的日子总是心怀畅然，并且格外珍惜。
        新天鹅堡位于德国西南部的巴伐利亚州，它是全世界孩子心目中的'白雪公主城堡'，是它成就了迪士尼，当然，也是迪士尼成就了它。虽然经历过二战的轰炸，德国的重要城市曾经普遍满目疮痍，但好在城堡大多远离尘世，大概桃源情结同样普适于使用刀叉的欧洲旧贵族。德国是至今古堡留存最多的国家，据说境内仍有一万四千多座，不同于中国古代建筑的木构传统，从北方发源的日耳曼人种和从地中海接受的文化影响，都让这片土地上的人充分信任石材的坚固和永恒。
        对途中不知名小镇的流连让我们到达新天鹅堡山脚下时已近傍晚时分，抱着一定要在最美的高度看到日落的目标，心中万分急切。上山的道路不算开阔，我们的雪铁龙在一众步行游客的目光中拉着引擎冲到城堡下，回头才意识到路过了好多红色空心圆圈的标识，虽然不愿相信但还是上网证实了这在德国代表'禁行'。这时候已经在心里接受了至少五张罚单了，所以还车时蒙壮壮一共15张罚单，她欣然接受……其实并没有啦，欧洲的道路很少摄像头，罚单一般由交警开出，但在决定自驾后学习一下各国的交规还是很有必要的。
                
                
                
                      把车停下后新天鹅堡已经大门紧闭，所有的游人都在向山下走去。城堡正前方是一片平原，视野无比辽阔，在大门前的平台上可以见到不远处的高天鹅堡，也被叫做旧天鹅堡，这时它的周身已经华灯初上，让人联想起里面乐声袅袅、舞步翩跹，只是我们的赴约晚了一个多世纪。城堡后的山林中有一座观景桥，所有天鹅堡+星空、天鹅堡+雪景、天鹅堡+五彩树林……都是出自那个视角。沿着茂密丛林中隐藏的小路一直向上走，突然听到瀑布倾泻的水声，钻出密林移步桥上，整个天地都豁然开朗，最重要的是面前的天鹅堡如同一个精致无比的艺术品让整个画面熠熠生辉：前景是丛林瀑布、中景是新天鹅堡、远景是广袤田园。这时正当夕阳微茫，晚霞映出粉红色的古堡，灯光从几处窗户中透出来，四下惟有山谷流水。
                
                
                
                
                
                
                
                       当晚住地是天鹅堡下的小镇——施万高，大多是当地居民自家经营的民宿，我们的酒店在小镇东部，很典型的巴伐利亚民居，屋顶由坡度较小的上半部联接较陡峭的下半部，这样既保证了雨季的排水又给内部阁楼提供了足够的空间。我之所以对他们屋顶的形状特别感兴趣，不仅因为这种当地特色辨识度高，而且让我自然联想到了吉萨郊外的曲面金字塔Bent Pyramid，它的塔身在超过一半高度的时候，由于建筑师担心往上叠加的重力会压垮整体，于是将侧墙的角度减小，因此变为独特的弧形金字塔。同样是建筑，一种是经验总结，另一种是改变与尝试，但它们都在时间中历久而不朽，以亲历者的身份向我们、向如斯来者讲述过往。
                
                        小时候看章诒和的《往事并不如烟》，对里边描写德国人的一段文字印象深刻，即便如今这本书被禁了，回忆起来仍是白纸黑字：“……德国留学，住在一个柏林老太太的家里。她生活非常节俭，但每天收拾房间的时都要换上雪白的新床单……她讲，除了乞丐和疯子，德国的家庭都如此。”抱着既有思维，我对德国的住宿一点都不担心，只是当我们在天鹅堡远景中逗留太久，以致找到旅店、在后院停好车已经过时了二十分钟。如果是在法国，服务生会理所当然地接过证件，一点都不在意客人这小小的过失。然而当我们面对的是一个德国妇人时，她用右手食指不断地敲打着腕表，满脸通红地强调时间的严重性……我感觉自己就像考砸了试的孩子，就差跟她保证下次再也不会了。不过，第二天早晨在楼梯口遇见她时，却是一张慈善又热心的笑脸，告诉我自助早餐的方位。
                
                
                
                
                
                       新天鹅堡是德国最著名的景点之一，人流量自然不会少，一早收拾好行李就到游客中心买票已经排队到门口了。有新天鹅堡、高天鹅堡、巴伐利亚民居博物馆三个点，也可以买折扣价的联票。我们单去新天鹅堡，12欧的票价用酒店给的券还能打8.5折。票面会显示你所预定进入城堡的时间，这段空暇就就可以慢悠悠地走上山，沿途与各个角度的新天鹅堡合影。这时也是可以走进城堡大门的，高大的围墙里边已经守候了足够多的游人，碧朗的晴空下阳光把院落分成了阴阳两部分，环顾四周会看到每一面石墙的肌理、每一个棱角的分明、每一根硬朗的线条构筑成这个温柔的梦。路德维西——这座城堡的主人，追求完美几近偏执，他所做的一切都给这位英俊国王的传奇生世平添了独特的诗人气质。很多人相信，这座梦幻般的城堡是他给最终未能携手的茜茜公主所筑的童话，但事实上，国王自己都没等到城堡竣工就被篡位者谋害致死。至今在进入新天鹅堡内部后，所有慕名前来的游人第一眼都会看到镶嵌在墙壁上的半身像，路德维西二世那忧郁的神色望着窗外，我随着他的目光看去，远处是一片开阔的麦田，在被山林遮掩的方向有波光点点，那是国王的天鹅湖，与茜茜泛舟其上的画面大概在他的梦里浮现过许多回。
                
                
                
                
                
                    每一批游客都会按照自己选择的语种，由导游带领进入一个个富丽堂皇的房间。由于不能拍照，所有影像只能存放在脑海，但是目不暇接的每一处精雕细琢都值得品味欣赏。走过恢弘的大厅，四面墙壁被壁画和雕刻装饰得密不透风，脚下的马赛克指示着每个方位的宗教偶像。一个多世纪前的欧洲已经开始了工业革命，文艺复兴早就将理性赋予了艺术创作，所以城堡中的绘画题材不仅是基督教内容，世俗生活也占据大量篇幅。值得玩味的是，虽然城堡的体量巨大，大厅的数量和空间也极尽体现皇家风范，但国王自己的卧室尽管装饰奢华所占面积仅几十平米，偏居一隅的床榻宽度只一米左右，当然国王终生未娶，或许他正是以这种方式执著着自己的初心。我们沿着长廊尽头的楼梯旋阶而上，就是那种动画片里公主听到声响于是手捧蜡烛在一个圆柱形塔楼里边好奇地向上打量，影子在身后的台阶上被拖得好长……原谅我总是把虚幻的镜头切入，因为这里是现实离得童话最近的地方。
                
                
                
                
                
                
                
                        走出天鹅堡，历史的书页就在身后门被关上的瞬间翻过去一个世纪。面前是路德维西在窗后凝望的那片土地，午后阳光正好，均匀地洒在麦田、湖水、树梢……