舌尖上的春天

描写春天的诗句甚多，但我觉得写的最有趣味，与我心有戚戚焉的一首莫过于苏轼的惠崇春江晚景二首：竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。
苏轼是个既会吃又会做的很有情趣的胖子（不知为何此刻我脑海里浮现的竟然是大紧摇曳生姿的样子），读完这首诗，不禁让人对江南的春天心生向往，最是一年春色好，万紫千红总是春，春天不管在何处都是活泼的可爱的，但却又是短暂易逝的，春天的味道便也和春天的景致一般稍纵即逝。
春天的食物带有地域性，总是能在柳絮飘飘，杏花微雨的时节中勾起人们的乡愁和对过往的记忆。蒌蒿我看汪曾祺写过，也许是江浙一带的特色，炒腊肉最是鲜嫩可口，蒌蒿的清嫩能综合腊肉的油腻让人百吃不厌，这东西四川是没有的，但蒜薹炒腊肉，我倒是常吃的，想来蒌蒿的口感和这个差不多，四舍五入也相当于我吃过了吧。
四川的春天倒是有一些常吃的，仿佛吃过了这些，才算过了一个真正的春天。记得我小的时候，婆婆家的院子里有一棵香椿树，经过两场春雨的滋润，谷雨后的椿芽是最嫩不过的，大人们通常拿一柄长长的铁钩，去勾那最嫩最嫩的部分，去鸭屁股后面摸两只鸭蛋，把椿芽洗净切碎和着蛋液搅匀，在铁锅里抹上点自家榨的菜籽油，一盘金黄清香的香椿煎蛋就做好了，好多人吃不惯椿芽的气味，觉得闻起来让人头闷难受，但我却是很喜欢那股子冲味儿，充满了春天的勃勃生机，每到这个时候我就食欲大开，能多加一碗饭。民间有个说法：“门前一棵椿，青菜不担心”，椿芽的食用期是很长的，来上班，自己买菜做饭，有时五月底还能见到卖椿芽的，但那个时候的椿芽已经变老了，虽然还有香味，但口感已大不如谷雨前的了，所以才有“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽如木质”的说法。
能和椿芽一起吃的还有嫩胡豆，读书的时学过的文章都已经还给先生了，但是对鲁迅的社戏还记忆犹新，那里面我最喜欢他们偷罗汉豆在船上煮来吃的情节，充满了童趣和小孩子天真的义气，对那撒点盐同煮就香甜好吃的罗汉豆无限向往，长大以后才知道罗汉豆不过是那常吃的胡豆而已，对它的神秘感顿时失去了大半，但仍不耽误我爱吃那口美味。
胡豆，也叫蚕豆，顾名思义不是我国特产，相传是张骞自西域引入中原，徐霞客游记中曾写过：“过一村，即药师寺也。遂停杖其中。其僧名性严，坐余小阁上，摘蚕豆为饷”可知蚕豆在我国是很平常，随处可见的食物。现在大棚种植技术深入推广，一年四季也能在超市买到胡豆，但那种胡豆吃起来，外壳硬而里面的肉软烂，有股不见天日的水臭味，远不如当季的胡豆吃起来爽利，鲜甜。
如果能买到刚刚长起来，还不成形的牛皮菜就最好了，一把香椿，一捧胡豆，香椿切成一条一条的，拿开水焯掉涩味，胡豆用水煮熟，牛皮菜拿开水断生，加上香油，蒜末，姜末，白糖，生抽，熟油辣椒同拌。香椿的清香，胡豆的嫩甜，牛皮菜的清爽相互成全，仿佛这三样菜本就该如此和谐。
如果胡豆长出了黑眉毛，就不适合凉拌了，泡菜坛子里捞两片冬天新制的青菜，切的碎碎的，用一勺猪油，几片生姜逼出酸菜的的味道，加一瓢清水，慢慢地熬制一锅酸汤，胡豆剥去外衣，拿清水漂去生味，倒入锅中煮沸，再关小火好使酸菜的味道尽快的渗入到胡豆瓣儿里，装入白瓷碗，酸菜的墨绿和胡豆瓣儿的嫩绿相映成趣，如果吃的辣，还可以切两个干辣椒同煮，红红绿绿，煞是好看。一口酸汤下肚，仿佛打通了任督二脉，再用勺子吃一大口胡豆瓣儿，粉粉糯糯的，胡豆自身带来的清甜和着酸菜的酸势如破竹，直勾的人肚里的馋虫大动，令人胃口大开，食欲倍增。
春天的味道是时令性的，样样作物皆要等候时间才能享用到它们恰如其分地美味，西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。古人遵循自然的作息，才能得到大自然最美好的馈赠，那些长在温室里的蔬果，固然能让人觉得新鲜，但也没有了经过一冬漫长的等待以后不期而遇的惊喜。春天的味道同春天一道，蛰伏一冬也令人期待一冬。
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