巴黎时装周隐藏剧情：Balenciaga 的假叛逆，蕾哈娜的校服“阴影”，海盗爷爆改 Burberry 风衣
作者：陈露致 http://www.toodaylab.com/73752
2017 秋冬巴黎时装周落幕，八天日程排得满满当当，大秀一场接一场，本来就让人目不暇接了，又有 CHANEL 那样任性地“发射”火箭刷曝光度的，为了弥补你错过的精彩，我们带来了巴黎时装周隐藏剧情大盘点。
Balenciaga 的主打外套竟然是“假叛逆”，这一次还复刻了九款几十年前的高定礼服；川久保玲发布会一不小心被 Nike 联名款抢走了风头；蕾哈娜由于高中“阴影”对校服开刀；Dior 命名了一种新颜色；John Galliano 把衣服拆得只剩了一副骨架……
Balenciaga：假叛逆和真叛逆
Demna Gvasalia 又调皮了，Balenciaga 2017 秋冬系列的外套统统仿佛被门夹了一样，当你大呼看不懂时尚的时候，品牌官网释出的产品图却瞬间真相了。秀场上歪斜的大衣其实都是规规矩矩的基本款，不过在肩膀上多加了粒纽扣，提供了一衣多穿的思路。当然仔细一看，门襟上纽扣的排列并非对称的，而为了保证歪斜穿法的舒适度，袖笼有加大、一侧门襟也有加宽。而秀场上犹抱琵琶半遮面的内搭，通过预购网页的产品图也现形了，出人意料的唯美。
看似叛逆的外套设计，其实只是假叛逆。要说 Balenciaga 这一季最叛逆的设计，还是当属跟汽车相关的这些单品。掰下反光镜做手包，拆下脚垫腰上一围就是极富工业气息的半身裙。
另外，相当惊喜的是，发布会压轴部分 Demna Gvasalia “复刻”了五六十年前 Cristóbal Balenciaga 的九套高定礼服。Demna 似乎也是要通过这种方式告诉大家：“叛逆的可不只是我一个人，别再说我设计的 Balenciaga 不像 Balenciaga。”夸张的建筑感廓形、花卉印花、鲜艳的高饱和度色都是品牌创始人的标志性设计元素，尤其搁几十年前，也是相当先锋了。
Louis Vuitton：无边界
Balenciaga 这一季的发布会安排在地下停车库，而品牌前前任创意总监 Nicolas Ghesquière 则带着 Louis Vuitton 最新系列走进了卢浮宫，并且还是在地位特殊的马利中庭，秀场座椅紧挨艺术品。Louis Vuitton 不是第一个在卢浮宫办秀的品牌，事实上这都不是它第一次在卢浮宫办秀了，但在马利中庭举办时装秀还是相当稀罕的。
看完发布会你可能觉得摸不透设计师想要表达的主题，也说不清体现了怎样的风格。这就对了，Nicolas 这样解释：“时尚可以打破任何边界。”这是一个不同文化融合的系列。事实上，就在发布会前一个月，卢浮宫附近就发生了士兵遇袭事件，法国政府称此事具有恐怖袭击特征。LV 发布会后很多记者也将提问聚焦在了这一事件上，Nicolas 则表示：“卢浮宫欢迎每一个人，在这里没有文化、民族、国籍的界限。”而无边界也是 LV 最新系列的主题。
Dior：迪奥蓝
迪奥先生在《时尚小词典》一书中这样说：“在所有色彩中，唯有海军蓝与黑色有相似质感并可与其媲美。”蓝色从最初就存在于品牌的基因中，而 Maria Grazia Chiuri 则通过 2017 秋冬系列重新定义了“迪奥蓝”。这位前 Valentino 设计师一边将 Dior 往仙牌的方向上带，一边又走向了与之完全对立的一面。这一季启用了大量牛仔、尼龙一类的“平民”面料，Maria 以这样一种方式表达女性可以有很多面、高级时装也可以有很多面。
GIVENCHY：再见了，RT
玩颜色游戏的不止 Dior，创意总监刚刚离任的 GIVENCHY 这一季以 lookbook 代替走秀，内部团队很讨巧地将 Riccardo Tisci 设计的经典款拿来，都统一抹上了鲜艳的红色，还通过项链、墨镜、手链等方式表明了该设计最初所属的季节。GIVENCHY 以型录呈现倒是非常干净和谐，有视觉冲击力，没有掌舵人的情况下这样安全过渡倒也不失为好对策。
Miu Miu：毛绒，毛绒
Miu Miu 这一季将秀场的楼梯从扶手到阶梯统统覆盖了紫色毛绒，简直少女心爆棚。设计部分也是大量地运用了毛绒，从头上的帽子到脚上的高跟鞋，一个都没有落下。为了避免毛绒的臃肿感，选择了清新鲜艳的色彩，搭配人造钻石、宝石，优雅俏皮，毫无贵妇穿皮草的俗气。
Comme des Garçons：最抢镜的还是脚上的 Nike
Comme des Garçons 的秀场照例呈现出非常规的廓形，川久保玲说这一季是以“石器时代”人们的视角将女性的身体展现出来，这么一说你会发现，确实能感受到“沃尔道夫的维纳斯”的影子。
不过任凭廓形再夸张，都不及模特脚上与 Nike 的联名款吸引眼球呀。双方此番合作的鞋款是去年三月全新推出的 LunarEpic Flyknit，鞋头的黑色蝴蝶结赋予非常别致，同时与 Fenty x Puma 的 Fenty Bow 那样装饰性的蝴蝶结设计不同，Comme des Garçons 采用了贴合鞋面的设计，几乎不会对跑鞋的功能性造成多少影响。
Fenty x Puma：献给批评我不好好穿校服的高中老师
蕾哈娜继续在巴黎发布 Fenty x Puma 系列，Bad Girl Riri 这一季颇有“报复”的味道。读高中时就是叛逆坏女孩的蕾哈娜，经常因为不好好穿校服被学校老师批评。这下成为时装设计师，蕾哈娜决定拿校服开刀，镂空、露肩、露腰、高开叉，超长的袖子、超肥的裤腿，致被老师训斥的高中时光。对了，她还让模特跳上图书馆的桌子走秀，估计读书时也经常爬桌子上跳舞吧。
Alexander McQueen：优雅又强硬
Sarah Burton 带来了极唯美的一季，将棒球变身连衣裙，竟然优雅得不像话。这一季 Alexander McQueen 在极致柔和的同时，依旧没有丢失品牌基因中极富力量改的一面。除了上面提到的棒球灵感连衣裙，还有许多细节。比如超过半数的造型都搭配了中性风黑色皮带，皮革、金属元素无处不在。透明薄纱上金属丝线刺绣的无袖上衣，搭配黑色阔腿长裤，这样的女孩绝不是你敢随便挑逗的。
Rick Owens：我们的生活缺少仪式
哲学家 Rick Owens 说：“如今这种两极对立的状况，正是因为缺少社群和仪式。”直白地讲，人被分散，没有一种力量或者一种仪式将人们聚集起来，人们变得自我，于是开始排斥异己。这一季，设计师借着头上的帽饰来表达观点，秀场上出现了各种形态的头饰：王冠、主教法冠、面纱等等。有意思的是，他们都是以 T 恤、卫衣制作而成。
Saint Laurent：武装起来
没有 Hedi Slimane 的超高人气加持，最近几季 Saint Laurent 发布会的曝光度大打折扣，但是 Anthony Vaccarello 在设计层面的表现还是可圈可点的。“武装起来”是一个关键词，但展现的不是暴力而是力量。品牌最标志性的吸烟装也安上了 Bling Bling 的尖角，羊羔绒的机车夹克变身成为几何感的护臂，连一向负责柔美的荷叶边也强硬起来了。
Maison Margiela：只剩一副骨骼
John Galliano 在 Maison Margiela 一步步稳扎稳打，围绕他个人的话题持续减少，所有的注意力都被引导至设计本身。这一季是关于如何将服装以面打造体积的方式，改造成以线打造体积。许多设计都已经不是单纯的镂空那么简单了，而是几乎完全只剩下一副骨架。开场就是拆了 Burberry 的风衣，接着把棒球衫、羊绒大衣、连衣裙都以各种形式拆解。
