槐花，上蒸菜
《红楼梦》里，刘姥姥吃着茄鲞，感慨茄子倒要十几只鸡来配的富贵吃法；而凤姐则向刘姥姥讨田上新收的瓜儿果儿，晒的豆角干菜，给老太太尝尝鲜；宝钗、探春要打牙祭，让柳嫂子的小厨房另做油盐枸杞芽儿；钟鸣鼎食之家，讲究食不厌精脍不厌细，味道要香而不腻，清新又不失寡淡。
李笠翁一生不算豪富，却要姬妾们不得食粗鄙重味，以保证歌咏时嗓音清丽，面容洁净细腻，同时还能吐气如兰，对谈如惠风拂面。“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”浪漫派文人在吃上，讲究出尘脱俗，无奈并不能以瑛露抚胃安身，各种花宴多是打着噱头，造型为主，花作为食材在出品中的戏份并不高。
梅兰竹菊中，勉强只有清炒竹笋还算可口，若要饕餮，必得加上半肥瘦的五花肉，浓油赤酱红烧了才好。只是，这样一来又要被文人骚客们嫌弃了。“无竹令人俗，无肉令人瘦。”东坡居士之言未尽，加上“若要不俗瘦，还得笋烧肉”才能算肺腑之言。
荠菜、榆钱、槐花，本是乡村野地随手易得的东西，只是“鲜”字难得，美味到达巅峰前后也就是一周时间，要赶在点上才能真正尝到。这些时鲜东西，质朴又透着时令的灵气儿，烹饪也不必繁复，只用鸡油清炒，便鲜美不可言，俘获一众老饕的心。过了时节，就又苦又糙，即便厨神在世，也回天乏力，只能拿去喂牲口了。
4月底，翘首盼着的是槐花。常见的槐花有三种，淡黄色的是国槐，籽可以入药，紫色的是观赏槐，都不宜餐食。这两样作为市政绿化树在北方城市比较多见，北京颐和园附近的路上都是十几米高的大国槐，树干笔直，树枝如虬龙，叶子细密，有姿有态，却没有法桐、杨柳的毛絮惹人厌烦。
唯独淡白花的洋槐花，才是可蒸可炒可煮的百搭食材，是餐瑛饮露界的扛把子。槐花鸡蛋饼、槐花炒鸡蛋是入门级的吃法；蒸槐花则最大程度保留了槐花的甜香；槐花做肉馅，配猪肉好，配羊肉、羊油绝美；关于槐花的最美味的菜式，是巧手的母亲大人做的槐花丸子汤，一只老母鸡吊好高汤，火腿、春笋、咸肉、虾仁，槐花和面，搓成二指大小的团子，大火煮开，一辈子也忘不了的美味。
这几年赏樱热，一到樱花季节，一众人马纷纷挤向日本。樱花美得温柔，绚烂至极飘然落下，又有些决绝，到哲学层面便是物哀，跟葬花这样的行为艺术最配。樱花的食用意义，更多的是造型，盐渍樱花花瓣薄透，到底无法与新鲜时相比。而槐花则实在的多，除了新鲜时的各种吃法，未开的槐花（称为槐米）晾干泡茶清肝去火，也可以开水焯后入馔。樱花是少年时期早夭的女神，永远定格在最完美的时刻，不沾人间烟火，不关色欲情怨。槐花是村口的灵秀姑娘，执手到老的妻子，柴米油盐，富贵贫贱，都会给你热汤热水，温存体贴。
洋槐在北方太普通了，从小习惯了夏初的淡淡香气，从没想过，这村前屋后漫山遍随处可生的平民树，却是地道的外来树种。常有人赞叹大片的紫藤花开的盛况，堆叠的花串和淡淡的紫罗兰色如热烈又温柔。可能没多少人知道，5月初，满树满山的槐花又是怎样的盛况，谷雨后的暖风吹过，细碎的花瓣簌簌落下，地上已积得厚厚一层，踩上去软软的。洋槐花配上白月光，才是真正的甜香幻境，所谓“万艳同窟”就是如此吧。
槐花盛开后，食用的口感就差了，故乡的习俗是把花瓣晾干给初生的婴儿做枕头，幽香入梦，实在是女孩儿奢侈的享受。而如果生的是男孩儿，则会把油松的细叶晾干，有松油香，也是冀望男孩长大后可以向松树那样挺拔坚韧吧。婴儿懵懂时期梦里的香气，多年后仍会在的梦里若隐若现，再好的乳胶枕也抹不掉生命最初的爱和寄望。
