在小岛上

跟当地岛民一起排了四个小时的队，才买到去Vieques的轮渡票。加勒比的艳阳下，汗珠顺着脖颈不断流下来。一起排队的岛民都讲西语，轮渡也没有任何英文服务。我觉得这一带土生土长的岛民有些像东北人，大嗓门，粗线条，推搡你了也未必致歉，但多聊几句，就能感受到一些善意，善意里又有一点狡猾。 轮渡一半运货，一半运客，先等货车都开上了船，乘客才能登船。到Vieques已经是下午三点，开着租来的旧吉普去酒店，南北横穿也不过十几分钟的时间。波多黎各有很多山，加勒比的其他海岛好像并不如此。这里路况起起伏伏，有很多凤凰树，开着大红明丽的花。野马和家养的马都随意走在路上。鲜少看到有人家，偶尔有些破旧的房子，院门和窗户都敞开着，忽然让游客有了一种走到天涯海角的感觉。

波多黎各和古巴，如此相同又如此不同。类似的地理位置和自然资源，类似的殖民历史，类似的人种，却走向了两种截然不同的选择。可见即便你只想守着世界的一隅打渔为生，政治也在深刻的影响着你。 我若说这两种生活各有各的好处，实在有一种事不关己的自私。古巴人民生活在水深火热之中，他们值得一种更充裕、更体面的物质生活。可波多黎各又有什么好，哈瓦那刻骨的浪漫、忧伤与多情，在San Juan实在难得一见的。反倒时时刻刻，总有很多细节提醒你此刻站在美国的领土上。波多黎各的破产直接照见了华尔街的贪婪，逼得政府压缩医院和学校的开支，而古巴再穷，全面教育和医疗水平仍然排在世界前列的。哈瓦那的老广场上，总有小孩子排着队上体育课，游客金主也只能绕道。有句很不恰当的老话，“宁要要饭妈，不要做官爹”。我们抵达这座宁静的小岛Vieques，此刻一半以上的面积都是美军基地，2002年以前更是每天都在这座岛上进行武器试验，岛民的患癌率远高于美国本土。 我们生在一个大国，即便从小听腻了中华民族屈辱的近代史，仍对这些从来没有过自由意志的小国寡民的生活缺乏正确的认识。 (未完待续)