七月宜吃秋葵
历史
“葵”字在中国非常古老，最早可见于《诗经·豳风·七月》，“六月食郁及薁，七月亨葵及菽”。由此可见至迟在西周初期，葵便已经是一种受到当时统治者重视的食用植物。除了食用，腌渍好的葵和韭也作为祭祀的物品（韭菹在南，葵菹在北），因此具有较高的社会地位。《管子·轻重甲》中记载管仲为均贫富而令富者购买贫者所种葵菜（请以令禁……去市三百步不得树葵菜。若此，则空闲有以相给资，则北郭之甿有所雠。……故有十倍之利），也旁证了葵菜在春秋早期是较为昂贵的经济作物。
先秦时期已有大规模种植葵菜的地方，称为葵丘，据《左传》记载，葵丘其一在今天的山东临淄附近，其二在今天的河南民权附近。公元前651年齐桓公召集葵丘会盟地址便选在后者附近。西汉刘向编纂的《烈女传》记载“使我终岁不得食葵”以及韩婴编写的《韩诗外传》有关“是岁，吾闻园人亡利之半”均说明在当时葵菜已经是较为广泛种植的蔬菜。随着农业技术的发展，北朝时期葵菜已经逐渐发展为百菜之王，天下广为种植，至唐代，葵菜变成寻常家庭常见菜肴，不再是贵族专属。直到元朝后期，随着白菜（菘）种植愈加广泛，逐渐取代了葵菜的地位，成为百菜之王，葵菜才彻底退出餐桌，也退出历史舞台。
料理
按诗经记载，新鲜葵菜的料理方式主要是烹，即水煮。由于葵菜含有黏液质 ，煮后产生甜嫩爽滑的口感，这在物质匮乏、技术落后的先秦时期，无疑是一种受人喜爱的菜品。今天如淮鲁粤川等诸多菜系，虽建构时期约近清朝、民国，但有些口味的记忆，却可能来自遥远的古代。北方菜系至今常用勾芡的技术，意在赋予菜品鲜嫩滑腻的口感，未必不与葵菜的料理传统和自身特性有关。今日南方仍有葵菜种植，主要做法也是用以作汤，增加汤头的滑腻口感。
中国古时便一直重视蔬菜，按《说文解字注》解释“谷不熟为饥，蔬不熟为馑” ，说明早期中国人便意识到蔬菜重要的辅食作用。尤其饥荒时期，蔬菜更是救命之食，不可或缺。根据建国以后的数据，蔬菜在中国饮食中地位非常稳定，平均每人每年消耗的蔬菜量约为粮食量的1/3~1/2，随着经济状况的改善，这一数字甚至会继续提高。对于技术不发达的古代，将新鲜蔬菜（葵、菘）做成腌菜（菹）便是最重要的贮存方案。即便如今，物质丰富，物流畅通，至少绝不会因为客观原因造成大型饥荒，但很多乡村家庭到了冬天仍有贮存大白菜、酸菜的传统，但往往却不需贮存米或面，这种行为恐怕更多的不是生存必须，而是某种遥远的文化记忆。
葵惑
先秦时期葵专指葵菜。旧时虽有秋葵、冬葵、春葵之称，但并非不同物种，仅为不同时节所种“葵”的称呼，夏种秋采者为秋葵 ，秋种冬采者为冬葵 ，正月复种者为春葵。至秦汉时期“葵”字含义外扩，用“葵”字来泛指许多具备爽滑特性的蔬菜或开大花的植物。如同为《诗经》中提到的“荍”（视尔如荍，贻我握椒）和“茆”（思乐泮水，薄采其茆），即荆葵和凫葵，为如今的锦葵和莼菜。《尔雅·释草》中提到如菟葵、楚葵、戎葵、终葵等，按指野葵、水芹、蜀葵、落葵。《图经本草》里提到的“黄葵”实为秋葵，是如今我们常吃的秋葵的变种。后来向日葵引入我国后也被称之为葵，但实为菊科植物。各种葵虽然种类繁多，但葵菜既然在元代之前一直广泛种植，自然不会存在什么争议，只是元代菘葵易位，葵菜逐渐式微。以致明代以后，民间不复种葵，亦不知葵为何物。李时珍写《本草纲目》时，便因此把葵从菜部里拿出，放入草部。
正如明代人不知何者为葵，我们也不知道。很多学者都纷纷引经据典，提出了自己的看法，不仅历史学家摇旗呐喊，植物学家、农学家才是此方战场主力，一时间众说纷纭，莫衷一是。直到20世纪70年代马王堆1号汉墓出土了许多葵种子，经由湖南农学院和中科院植物研究所共同判定为冬葵种子，才将这一谜团彻底厘清。目前各路派系虽仍偶有争执，但主流群众已基本认定葵即冬葵无疑。
现在打文化牌的各种奇怪餐厅、咖啡厅越来越多，但大多都是什么韩式潮流、日式女仆、西洋复古之类，也许市场中可以有更多的商家将目光投入传统文化的领域。比如推个先秦美食体验馆，做一些古法烤肉、葵菜汤，也许有不错的收益。
