漫步赤柱，听共处的艺术

                
                
     她卧在港岛最南端，让太平洋的湛蓝漫过一半。阳光与碧海，晚霞同归船，两百年光阴荏苒，酝酿时光的回甘。
     朝阳初升，日光映海，一道红柱，惊艳沙滩。“赤柱”是她的名字，她的迷人却不仅于此。
如果有人问我，去香港，只停留半天去哪里最好？我的答案一定是赤柱。
    “繁华”“物质”“自由”，这些都是香港的关键词，但对我而言，“共处”是她最迷人的记号。“共处”在哪里？在重庆大厦、在旺角街头？逃离高楼大厦，跟我来——最舒适的“共处”，在赤柱。
                                                   【同一时空，与他人共处】
    不是口号，不是报道，不是官方片的炫耀，香港的多元融于本土，有目共睹。
    赤柱，正是香港多元的缩影，并且剔除了石屎森林、拥挤人群。
    走在赤柱大街，海鲜大排档牵着西餐小厅堂，法式面包味吻着泰式咖喱香，前一秒，你在天后古庙里虔诚烧香，下一秒，你在卜公码头远眺海浪，前一秒，你沉浸在林夕歌词里意乱情迷，下一秒，你跟着爵士蓝调扭动身体，从印度伯伯手中接过五彩气球，一转身，就撞进金发艺人的口琴声里。
                
                
                
                
    1841年英军登陆，近三分之二香港原住民深居于此，而今时光轮转，大量欧美人涌入定居赤柱，带来的，还有“享乐”主义文化下的度假心情，这种心情先是学会放慢放松，与自己共处，再与文化迥异的他人共处。
    操着美音的街头艺人，伸手邀请游人共舞，聚集的群众，无论是内地人、香港人、台湾人，无论你说国语、英语还是粤语，无论你的皮肤是什么颜色，都大方地把手交到对方手里，拉手画圈，围圈跳舞。
    尽管我知道，在别的地方，还撞击着关于政治、文化、人权的种种争执，但在此刻，在此地，所有人都像是没长大的孩子，为同一件事，把眼睛笑成一条缝。
    这种感觉，就像是走在街头，看到说国语的学生帮讲粤语的大妈提行李那样，就像是坐在的士，听本地司机感叹内地年轻一代素质高那样，就像是走在赤柱广场，素不相识的鬼佬坐在酒吧，举起啤酒朝你微笑一样，都是平心静气共处的美丽。
                
                
                
                
                                                    【穿越时空，与历史共处】
    赤柱曾经是港岛的行政中心，在英国殖民时期也作为英军据点存在，今日她最出名的两个景点，却都是“移植”而来——独具维多利亚风情的美利楼（上图下），芳龄近两百，原址位于中环，曾留下过英军的铁蹄，印下日军的鲜血。27年前，政府将中环块地卖与中银集团，后来拔地而起的建筑，正是那座“切割的钻石”——赫赫有名的香港地标中银大厦。
    而饱经历史沧桑的美利楼，被有心的政府分成三千多块，依次标号，运至赤柱，耗时八年，原版重建。
    与美利楼相望的，是原址同样位于中环，始建于1900年的卜公码头（上图上），码头经过两次迁移，最终也落户赤柱，相伴晚霞与归船，成为历史的美丽韵脚。
至今码头依然有着渔船、小艇往来，鬼佬出海野餐、渔民靠岸卖鱼、闲者悠然垂钓、旅客听风阅潮，许多人，透过TVB的视角，从这里开始，为香港钟情到老。
                
                
                
                
    如今的中环，是香港金融心脏，IFC、中银大厦等联袂献上全球最美天际线，高唱港式繁华，但原本属于他们脚下的历史，也用这样的方式留在赤柱，从未远去。
留住“会说话的历史”，让你穿越美利楼走廊，踩着黑白地砖，踩着时光琴键，去听军官的脚步声，让你漫步码头，相隔百年，与孙中山、英国爱德华王子的脚步重叠。
    作为港英时代的建筑，美利楼与卜公码头的殖民色彩与生俱来，但历史从来不是用来“去”的，是用来“看”的，在这个时代，建筑大概是唯一不被添加主观话语，真实存在的凝固历史，而它的得失好坏，不是课本上的几行字所能表达，用脚步丈量，用眼睛观望，敢与历史共处，才不被历史束缚。
    
    赤柱，并不是“生活在别处”，而是生活在共处——有时候找到心灵的地图，只需要一个下午。