自制45画幅放大机（续1）
又上了几张图和文字，不知为何不能保存，是否超过20图就不行了？不知道，只好再开一文。 这台放大机的光轴准确不准确，角码是关键。买的角码，还是不错的。基本都是90度角。一致性也很好。
画好的CAD图打印成1：1图，只要将图贴到铝合金板上，对着孔打洞就行，这样操作简单，关键是准确。 部件1，部件2的前面是连接灯箱托板，片夹托板，放大镜头板，后面安装调焦装置，要先钻底洞，再攻丝（牙），要求钻孔定位要准确，要用台钻。 我是属于“一穷二白”。家里没有电钻，没有台钳，连大点的榔头锉刀都没有。于是到闲鱼上拍了一个电钻支架，带充电电钻电机和夹头。等待电钻到来。
片夹部分的设计。 45放大机片夹目前有两种，一是带玻璃，一片或两片。另一种是不带玻璃的中空片夹。玻璃片夹胶片的平整度好，物距在一个平面，这是理论上的说法。中空片夹画幅面只靠四边支撑，中心部分会下垂多少，目测看不出来。原先120放大时用中空片夹，有发现刚调准的焦点，一会又变了，后来发现是因为四边夹的不紧，片夹边有空隙导致，将四边垫上卡纸，就没有发现这一问题。玻璃片夹会产生牛顿环，有灰尘，这是很麻烦的事。中空片夹没有这问题。 设计的片夹为两种方式都可以用，以中空片夹为首选。仿富士45的中空片夹。
富士的原片夹是用冷轧板做的，冷板易上漆，减少反光。网上加工，但冷板没有经过防锈处理，自己防锈上漆没法做，只能选用不锈钢板。 激光切割，折弯。孔自己打，怕工厂打的不准。片夹做的很满意，很平整，三边都夹的很紧，只有里边不紧，因为没有折弯支撑，用个普通夹子弥补就很好了，严丝合缝。 聚光镜部分的设计，佯见https://www.douban.com/group/topic/107826326/。
这是一个非常有趣的实验。先说聚光灯泡光源。 聚光放大机，用和不用聚光镜，用一片和用两片聚光镜的实验。 不用聚光镜，底板就只有一个小圆斑。
用一片菲涅尔透镜，镜头板上光斑很大，光通过镜头很少，底板有稍大些的光斑，但周围很暗，不可使用。
用两片菲涅尔透镜，镜头板上光斑小，明亮，底板上光线均匀，完全达到想要的目的。
结论，两片菲涅尔透镜，对光线的均匀，起了决定的作用，一定要两片，一片无效。 这只是一个只有5W的LED灯泡。当用两片时，能达到均匀的60流明的照度。
现在看看30W平板LED灯的效果。
30W的平面LED灯板，在镜头板上没有形成明亮的光斑，底板上最大照度为160LM，而5W的LED灯泡，在镜头板上有明亮的光斑，底板上照度为65LM。显然，点光源的灯更适合于聚光型的放大机。找一个稍大功率的LED灯泡，是更好的选择，制作改装还简单。 另外，两片菲涅尔镜，不能相距太近，贴在一起会有光干涉现象，形成幅射纹一样的图形。光线强时肉眼看不明显，当调小光圈到11，16时，或光照暗时，这纹就明显了。看有没有菲涅尔镜产生的纹，要在小光圈时看。当将两片菲涅尔镜间距拉大，这纹就消失了。可能相距10-20MM为好。
LED平面灯板，没有聚光透镜能用吗？下图是没用聚光透镜的图，在底板上形成明显的LED灯斑，当然这只是用了一层硫酸纸，如果多用几层匀光板可能会好些，但明显光效很低。这也是为什么有人将放大机改为LED光源是用了很大功率LED原因吧。如果用LED灯泡作为光源，可能会更好些。
再以光源发光体大小实验，透明白炽灯（发光体2CM），5瓦LED灯（发光体6CM），12瓦LED灯（发光体10CM）作为光源。白炽灯在镜头板的没有光斑，光射过镜头到底板，要精确调灯的位置才能保证底板均匀的光。12瓦的在镜头板上光斑很大，只有小部分过镜头，其他都浪费了。5瓦的LED灯的在镜头板上光斑正好略大于镜头，光线被充分利用。测照度，5瓦比12瓦在底板上照度值还大。 这说明，光源的发光体5-6CM最适合，光能被充分利用，能在底板上得到均匀的光。这也说是说，LED平板光源，大部分的光线在聚光型的放大机上都没有得到充分利用。我认为，如果在皮腔内形成大量的多余光，势必会对影像的光形成干扰，减少影像的反差。都说散光放大机出的影像反差低，是否也与此有关？如果是的话，LED灯板光源，或大发光体的光源，不仅在光效上没有优势，还影响了出片的影像质量。 《自制45放大机皮腔》移步https://www.douban.com/note/639981425/ 还在思考用什么样的光源好。 条件是，LED光源，发光体5CM左右，功率30W，发光的功率可调，使之能让相纸曝光时间控制在10-20S，又让放大镜头的光圈保持在f11-f16，镜头曲线最佳位置。 放大灯泡不行，30W的灯泡巨大，发光体大就光效低，散热不好，灯箱也要大，功率也不好调整。 LED工程泛光灯是个选择。但LED电源为恒流电源要调光有难度。 买了一个20W的LED泛光灯，作为放大机的光源。将泛光灯的玻璃，反光部分去掉，从普通LED灯上折了一个匀光罩，贴到LED光源前。
匀光罩距聚光镜120MM。再近就光线不均匀了。
测得画面12吋时中心照度136LUX。边角平均79勒。均匀度58%。好象低了些。不知放大机均匀度的指标是多少。 放大机的光源要多大的功率？20W LED泛光灯作为放大机的光源是否够？
根据以往暗房经验，用自己改装的暗房测光表，在放大纸投影7区，测得0.6LUX，曝光11秒左右。（我是将7区测得的值，代入T＝6.4/X，在这附近再打试条。） 现在，放大12吋画面，在放大镜头F5.6时，用改装的暗房测光表测得280。最佳光圈F11时，则是75。假设胶片片基透光率100%，此值就是0区的曝光值。由此推算7区应该是0.58。 这和我设想的在F11光圈，曝光10-20秒差不多。但要遇到冲厚的底片，或放大更大，或做裁切这光源就显不足了。如果选30W的LED泛光灯，可能会更好。 要对灯箱下方所有反光的面进行防反光处理。灯箱托板，片夹托板，镜头板，片夹的两面。我用150G黑卡，用百得胶贴上，校果不错。
校正放大机： 1、对底板的前后、左右水平面找平。就用最土的方法，找根透明塑料管装上水，目测水管里的水两头水平。 2、保证立柱垂直。 3、片夹托板，镜头板的水平面。 4、找到一段35MM胶片电影机的画面清晰度校验片，用于放大机画面的校验。测画面中心和边角的清晰度。
制作费用：菲涅尔镜37+20WLED光源27+角码30+铝合金81+弹簧片17+螺杆87+螺丝8元＝287元。 工具钻头胶水黑卡纸等不在此列。 另外不锈钢片夹加工145元。如果用玻璃片夹的，只要切一块玻璃加一块抠了45画幅的亚克力就行。 小结： 先说问题。 1.稳定度还是不够。120放大机的先天立柱稳定就不够，改45就更差了。按压镜头板，片夹托板，放大机就有明显晃动（只是在按压时）。铝合金板不够厚。铁角码L型不好，要用三角型的，增加稳定性。这是大问题。角码的直角精度还是有误差。 解决办法：买了根同规格的立柱50元，增加厚度，加长，让立柱顶天立地。在角码上增加斜支撑。 2.精度问题。螺丝连接增加了DIY的方便，但每个螺丝都可能影响精度。不如工厂里用的铝材成型的稳定性好，精度高。毕竟是DIY，放大机是一个精密的光学器材，每一环节都影响出片的画面质量。 DIY的好处。 1.肯定能用。总体还是达到目的，满意度80%。 2.暗房同时要放120和45放大机两台有点难，改120放大机的也是办法，让45和120共用一个底板和立柱和上下移动机构。 3.花的只是45产品放大机的零头的费用。 4.这机子螺杆调焦机构精度好，比我的120放大机靠摩擦调焦的好。
后续补充:
将立柱固定在天花板上感觉放大机稳多了不晃动了,但在15倍的暗房颗粒放大镜下还是不行,轻敲底板画面明显还是抖动,那画面就象看水中的倒影,随水波纹晃动.原因可能是底板与立柱产生的共振,底板将振动传导到立柱,并放大.用8倍的暗房放大镜看不出来,一定要15倍的.
所以老暗房都说,放大机要越重越好,这回信了.打算将放大机固定到墙上.
将立柱从放大机底板上拆下,不与底板接触,直接固定在墙上.彻底解决震动的问题.
补充:
放大机画面均匀度与放大镜头光圈有关系。小光圈时，f5.6，中心与左右均匀度为65%，中心与四个角均匀度60%。f11，均匀度在70～80%。
更换了更大面积的聚光镜，均匀度没有得到提升。调整灯泡位置，均匀度也没得到提升。
