火锅的狂欢

对火锅的记忆，最初还是十几岁过年的时候，一顿火锅和过年的鸡鸭鱼肉一样令人兴奋——那是一年之中，最奢侈和挥霍的日子，每一个人体内都准备了一只盛大的胃。

年三十不会吃火锅，因为是一家人吃团圆饭的日子。

早起，贴春联，放鞭炮，大人去上坟，小孩就满街乱窜。

到了中午，所有人都围坐在一张圆桌边。一家五六口人，一年中少有的鸡鸭鱼肉凑齐了，蔬菜反而少了很多。

从长辈手里半推半就地接过红包，心里盘算着今年能拿多少压岁钱，然后在大人连体验带呵斥声中品尝各种美食。

饭毕，有人问：晚上吃什么？

火锅吧！我想吃火锅！最小的孩子争先提议道——这是一年中提要求就能满足的日子。

于是，就这么愉快地定下来。

收拾好一桌子残羹剩饭，休息一会儿，串门看电视，下午四点钟，就又开始准备晚饭。

不记得什么时候开始，村里的小卖部有了羊肉可卖，有时候也会由老爸开车去市里买上一份，我们则会欢呼雀跃着要跟着去兜风。

彼时的火锅，在现在看来很是简单。

羊肉是必不可少的，但也因为价格，多不了多少；

然后是各种丸子，总是逃不了鱼丸虾丸的淀粉味道，长大后也才知道，原来能涮的丸子种类繁多得让人可以挑花眼；

土豆，圆白菜是最常见的配菜，偶尔会有木耳一类的食材做搭配，以及细长的粉丝和方便面。

酱料则是麻酱——以往吃面条时候不舍得吃的东西，吃火锅的时候我总是一鼓作气调上一大碗，浓稠香郁，还没开涮就口水直流了。

最重要的锅底却是没什么看头。最初的时候，切上葱段，生姜片，放上几颗花椒大料调味，不用放香油，因为所有的油都会从羊肉里得来。

还是那张圆桌，五六点的时候，将所有的食材器具依次摆上桌，一家人围坐好，一顿等了一年的火锅就这么开始了。

最着急的就是等锅里的水烧得滚烫，咕嘟咕嘟冒着泡儿，才可以下第一片肉。

好在那时候已经开始用电磁炉，所以并不会等上多久，可也无比漫长了——对嘴馋的孩子们来说。

终于，水沸了。

大人们把肉夹起一大块儿，小心翼翼地放进锅里，也就是几秒钟的事儿，羊肉从最初带着血丝的样子变成了蜷缩着的灰色。

熟了的肉会第一时间进入每个人的调料碗里，前后反复浸润在酱料里，孩子迫不及待地吃进嘴里，连声叫着“烫死了烫死了”，大人则嗔怪道“慢点儿吃，又没人跟你抢！”又顺手夹了新的肉放到孩子碗里。

大人们总是这样，因为彼时的节俭，即便是过年，都不会舍得享受太多，习惯性地将最好的东西一股脑儿放在孩子和老人碗里，自己则吃上几片肉，就涮其他品种有限的食材了。

我爸总喜欢以一包方便面结束最后的火锅，奢侈的时候再放一颗鸡蛋。

最后再看整汤锅的时候，最初的清澈透亮，现在早就被酱料和各种食材的残留变了模样。

于是，这顿新年火锅总算是吃得圆满了。

那是最初吃到最简单却也最充满温情的火锅，在升腾的热气中，一边说着不痛不痒的家常话，或者听孩子们抱怨着新年过后就要开学，待时间随着不断减少的火锅食材逐渐流逝，一年中，第一顿也是最后一顿火锅就这么吃完了。

和那时相比，如今的火锅无论从食材还是味道，自然都丰富得多。

而我是来北京以后，才和老公一起经常吃火锅的。

东来顺，呷哺，老灶火锅，或者路边店里不知名的小火锅，每家有每家的味道，但凡有名气的，都会有自家的招牌特色：东来顺的铜锅，呷哺的酱料… 总是我心心念念的内容。

但说到底，最让我觉得能吃得高兴的，还是自己在家准备一顿火锅。

小时候只有一种肉类，现在也会多了猪牛肉，以及各种肉的周边，比如：牛肚。

丸子的种类也丰富了：虾滑，鱼滑，撒尿牛丸，鱼豆腐，紫薯丸子…

蔬菜自然也一样。茼蒿，紫菜，苦菊，香菜，不同品类的蘑菇…

鸭血，海带，魔芋，豆皮… 现在想想，竟然有太多可以说，甚至有些到现在都不知道学名是什么。

锅底也讲究了起来。

我们喜欢吃辣，多是去超市买一些锅底，或者自己按照食谱做一次锅底，红油浓汤，上下翻滚着，热气里是辣味冲天的刺鼻，在小小的出租屋里，几乎所有的家具、衣服都沾上了一层浓郁的火锅味儿。

有时候也很懒，直接叫火锅外卖，专业的火锅比我们自己准备的自然是好太多，尤其是对于最近想一品原味重庆火锅的我，看着锅里全是辣油的浓汤，冒着气泡，似乎发出的声音都比以往要浑厚沉稳得多。

两个人的火锅，看一部等了许久的电影，时不时安慰着家里贪嘴的猫，说着下次要把辣度再调高一些。

火锅是熟人之间的社交，比觥筹交错更能将人与人之间的关系拉近。若谁能和你一起吃顿火锅，这就说明着，两人之间的关系要亲近得很。

如果说，孤独是一群人的狂欢，那火锅就是打破这孤独的砝码了吧。