千岛湖与新安江

自古徽州起，一条江分别幻化成四个名字，新安、富春、桐、钱塘，直入杭州，勾起一条徽杭水道。

后来，多了公路与铁路，水路交通逐渐的淡化了，在效率与利益最大化的眼睛里山水之乐便逐渐模糊了。

建国后，为了给上海供电，新安江上有建起了一座水电站，一条长幅画卷便从中折断，淳安、遂安两个古城被时间冻结在新安江底。江水在断掉画卷的边缘堆积出的堰塞湖，群山被淹死，群山转生为数千岛屿，如弃婴般漂浮在水面，忘记了前世的仇恨，只记得今世的滋养。

“西子三千个，群山已失高。峰峦成岛屿，平地卷波涛。” 这片湖叫千岛湖，在我从龙应台的书里面知道了这里之后，安庆的一个朋友又和我提过一次，这是一个很美的地方。

本来定了旅程是在黄山的，可是意外发现了新安江竟然还在通轮渡，恰好是从千岛湖到黄山的深渡镇，就连夜从济南坐火车到了杭州再转去千岛湖镇。

千岛湖镇之前叫排岭，名字听起来就像是一座山城。山城的天气一般都是阴晴不定的，汽车刚进站的时候雨下得很大，等到我到了民宿时候，雨已经小了很多，千岛湖镇建设得比想象中要好很多，站在湖边的木栈道上，空气中温润的潮湿会给自己一种海滨小城的错觉。

一直以为浙江人喜欢吃甜的，不知道千岛湖是不是一个例外，早餐的时候意外点了一碗热乎乎米羹，竟然是辣辣的，不过喝过之后有些别样的畅快。街边小店的梅菜干肉小烧饼，这种平时被当做甜点的东西竟然也是有辣的口味，后来才知道原来淳安人对有特殊的情怀。

十一月的雨季里，游客不多，千岛湖的游船上并不吵，虽然远处的群山氤氲，湖面平静却得很。千岛湖的分为东南和中心两个湖区，梅峰尖是东南湖区的精华之处，站在山顶，已故群山的形成的岛屿排布成一个公字形，可以远望半个千岛湖的风光。景区规划的人心机很深，其实很多人只是想来梅峰尖，却非要拼着其他的岛一起卖船票，那些岛倒是被改造得很生态，从四川引进很多猴子放在岛上散养，江南的温润并没有软化猴子顽皮的性格，虽然都是统一喂食，但是他们还是会互相争夺地盘，有的猴子在一个岛上呆不下去了，就会游到另一个岛上去生活。

从千岛湖到黄山的轮渡天还未亮要登船，上船之后再买票，船上人不多，中途会停靠很多站，轮渡存在的意义便是为新安江畔村镇的人提供交通便利，也为偶尔到来的游客提供便利。有几个杭州过来的程序员小哥对我竟然会知道这边有轮渡到黄山很诧异，他们会经常周末坐船到黄山的小山村去玩。

轮渡会经过千岛湖的中心湖区，千岛湖的天气果然是多变的，船明显比前一天摇晃，而且风也大了很多，幸而二层的船舱比一层的船舱稳很多，甲板很小，但是船上的人大多都是贪恋风景的，裹起衣服站在甲板上顶着风看着不断变换的风景。

浙江境内的新安江很安静，两岸的房屋稀疏，少有村落，不过过了浙江安徽交界之后，便偶尔会有一艘小渔船划过打破一路单调的风景画，人气也慢慢的浓厚很多。两岸的村镇和停靠的渔船越发的密集，水面会有村民围起的方方正正的养殖区，也会有人坐着筏子在江心垂钓。

我再次的看到了以码头为中心的某种昔日繁华，虽然每日乘船来往的人还不如城市里一趟公交的人多。

但是，你可以看见泛着青苔的码头还是有他的生命力的，以其自己的力量维系着山水之乐的孤独。

已过深秋的新安江，烟雨徘徊在两侧的山中，没有三四月的油菜花，也没有应时的篱下黄菊，缺失色彩的山峦正像是流动的墨在泛白的天际与江水之间涂抹出的形状。

威坪，街口，新溪，小川，船行到深渡镇便到尽头。

群峰晓时尽，一梦过新安。