那些腊味教会我的事

       梁实秋先生在《雅舍谈吃》一文中，将北方人吃火腿时的感觉称之为“舌头黏住上膛”，这比喻，落得甚为形象。小时候极爱吃加了淀粉的火腿肠，于是对火腿有种莫名的敬意，认为必定属于高大上的美味。直到在上海安家的姑姑带回一只金华火腿后，那干巴巴的口感搭配上如同隔夜油的高汤，这销魂的味道，真是妙不可言！
       长大之后才知道，小时候向往的应该是美式hot，原来一直把火腿和热狗傻傻分不清楚了很多年。自那次失败的尝试之后，每次遇到有火腿的菜，我总是退避三舍，也连累了和它长得差不多的香肠、腊鱼&腊肉and so on。（以下省略若干）
       读研究生的第一个寒假结束后，隔壁的四川室友带来了川式腊肠给大家尝鲜。闲置了一个半月之后，在一个月黑风高的深夜，饥肠辘辘的我终于打起了它的主意。切片、装盘、上锅屉，水沸、揭盖、满屋香。肥腴晶莹剔透、入口即化，瘦肉咬劲十足、回味无穷。一顿夜宵吃得我热泪盈眶，原来我错过了这般美味很多年！
                
                
       腊味的历史可回溯至上古夏朝。作为早期的食物天然加工方式，盐渍风干的腊肉承载着先人的智慧和时节的馈赠，为食物匮乏的三九寒冬增添了生活下去的能量与希望。
       民以食为天。饮食文化的传承总是出自人类的本能。如今便利的物流、高科技的种植技术使得深冬的菜市场也充满着丰富的食材。别说是新鲜的家禽，即便是远洋的海味，也进入了寻常百姓家的餐桌。
       腊味这种时节性的食材，渐渐演变成了风味独特的佐餐佳肴。港餐厅里的腊味拼盘、两广地区的腊味煲仔饭、川湘地区的腊味小炒，都成为了独具的地方菜肴。“秋风起，食腊味”入秋之后，家家户户都要象征性地做几串腊肉，挂在窗下讨个吉利之余，也给“家乡”一词带来了几分不一样的味道。
                
                
       四川室友最为自豪的，就是自家做的腊肠；江西的闺蜜临近年关时，也总是神神秘秘地塞给我一把腊肠打牙祭。在她们心中，自家做的腊肠是什么也不比上的至高美味。
       要说中国饮食的博大精深，就在于原料与烹饪过程的高度自由，在世代流传的秘方与自我的实践下，留下一个家族的烙印。一千个家庭做一道菜，可以成就一千种美味。
       就拿腊味来说。选择什么部位的肉，几分肥瘦，用什么料入味，什么时候挂在屋檐下，如何食用，点点滴滴的区别滋养了挑剔的味觉，发出“还是我家的腊味最正宗”的感慨。
       人类赋予食物情感，食物还以慰藉，一来一往间汲取岁月的智慧，便成了珍馐。