我在马德里的五天，看了三家博物馆两个特展，逛了四十家店（下篇）

逛街篇在这里

时隔一个半月，来写写在马德里看过的那些博物馆。

在老欧洲逛博物馆可以说是即美妙又疲倦的经历，像是把一针药剂直接注射进心脏附近的静脉里。说真的我不建议大家像我一样一连把几家博物馆都看了，简直是在参观耶稣和他门徒的八百万种死法。

（开玩笑的，主要是信息量太大容易消化不良。

马德里三大博物馆Prado，Thyssen和Reina Sofia都在市中心偏南，地图上看这距离不远但千万不要以为能一天逛完，我当初就是这样犯了在战术上藐视敌人战略上重视敌人的错误……导致其他景点完全没时间看了。

如果你在马德里停留时间比较短，只想挤时间快速感受一下艺术熏陶的话，我会推荐Thyssen。是的，不是Prado，因为Prado太大了。Airbnb的host给我的建议是去Prado前先查好自己要看哪几个馆，不然一天都难看完。（然而我没有听她的建议，这是后话了。）

Thyssen的藏品相对较少，全部逛一圈半天绰绰有余，但覆盖的面和线反而更广，从中世纪一直到20世纪初，旧大陆到新大陆，而且作为一个曾经的私立博物馆在藏品选择上会带来惊喜，例如我万万没想到会在这里看到的Francis Bacon：

Thyssen是我在马德里看博物馆的第一站。当时主要是为了去看他们和索罗亚博物馆合办的特展

Moda即style，这个特展汇聚了Joaquin Sorolla的人物肖像以及历史照片和古董衣饰，算是服装史上的一个小片段，还是蛮有看头的。

在那个年代，这样的精工必然是一般人难以承受的昂贵

我。非。常。喜。欢。这。件。当索罗亚的女儿真开心

索罗亚活跃于20世纪之交，那段时间是欧洲的“美好年代”，他在世时名利双收老婆孩子热炕头，替国王画过像，去巴黎办过展，收封骑士头衔，绝对是人生赢家。

上面这张画里是索罗亚的老丈人，在当时穿白色亚麻西装戴巴拿马草帽去海滨尚未大行其道，老丈人可以说是时尚先驱了。

印象最深的是布展将索罗亚为国王画的像、作画时的照片和当时的衣服佩刀放在一起展出，好像在同一时间同一平面中聚集了三种视角，历史一下子有了触手可及的质感。BTW，国王的画像真是美颜了很多，难怪大家都喜欢找索罗亚画像啊【

出来逛常馆还看到这个春节活动，西班牙这几年真是大力发展对华旅游业【请先出五年多次签好吗】

我个人很喜欢的两幅作品

看完Thyssen后的第二天（也是我南下进村前一天）去了Prado。

Prado当时在办两个特展，一个是某个意大利画家，另外一个是蔡国强。但是逛完常馆我已经没有力气了，于是这两个特展都没有去看。

博物馆入口处的street performer

普拉多就是……真大啊，我拿着导览地图还是不知道怎么走【明明是你路盲】。如果你想全面了解西班牙本土的古代美术，又有充足时间，那就来看普拉多吧。最后我干脆跑到最底层开始看。事实证明这是正确决定，地下和地面是古罗马中世纪区，往上走是文艺复兴到二十世纪，有种随着历史上升的感觉。从感官上，也能明显感觉到艺术作品从写意到写实再到写意的转变。

你们能猜到吗，普拉多最热门的不是高雅，鲁本斯或者毕加索，而是位于地下的博斯。地上乐园被围得里三层外三层，我等了半小时也没凑到前面，最后放弃了，好在大草堆前面人少一点。相比之下宙斯他爸、阿基里斯和美惠三女神门庭冷清，而那第二位蒙娜丽莎根本无人问津，我很怀疑官方宣传里为什么要把她列入镇馆之宝。

就是这幅脑洞巨作

地面一层的展品以罗马和雅典古典时期的雕塑为主，而我就是在那里见到了哈德良的男孩。

没有拍照，这张图来自博物馆官网

这座半身像陈列在一间圆形的展室内，在一群迷人的大理石雕塑中间。我以逆时针顺序参观，走到他前面的时候忍不住上前一步，和他的面庞对视——然后，不知道怎么形容，一种巨大悚然，让人无法动弹的感觉降临到了身上。【今日领教了一个新词：司汤达综合症，大概能和当时的状况对上号。by 20180714】

那不是因为这座雕像有多栩栩如生，在他面前“栩栩如生”是个understatement，而是因为他的美如此逼近真实又凌驾于真实之上。宽阔到不合乎比例的胸膛，羊羔一般茂密的卷发，橄榄形状的双眼，角度完美的高挺鼻梁和象征了年轻生命力的丰满嘴唇……还有那种凝沉又安详的神情，好像是他在注视着你而非你在观察他，下一秒他就会朝你微笑起来。

我在他面前站了大概半分钟才回过神来，低下头去看博物馆的标注，终于发现这是Antinous——哈德良的男孩，消逝于尼罗河的年轻魂灵，爱和悲痛让一个可爱的凡人列身不朽的神祇。哈德良确实做到了。直到千年之后，他的男孩仍然在城市中心接受朝觐。

在那之后，无论是疯后胡安娜，歌利亚的斩首，还是受难耶稣都无法让我留下比这更深刻的印象了。

逛了一天出来的时候还是大太阳，其实已经傍晚了

值得一提的是普拉多内部的咖啡厅非常不错，供应简餐和饮料。那里的鸭腿据说是一绝，但我去的那天不供应鸭腿，桑心。

就在看完普拉多那天晚上打车回Airbnb的路上，我突然在公交站的海报上看到了Mucha展览的海报。

原来第二天的计划是睡到中午，然后坐火车南下去Jerez投入高强度的上课看演出上课看演出，但是谷歌一查发现等我从Jerez回来这个展就结束了，最终咬咬牙决定牺牲懒觉，赶在上火车前去把这个展看掉。毕竟那可是Mucha啊！

展览所在的这栋老建筑本身就很有看头

在火车站休息室寄掉行李，乘地铁直奔展览。顺便夸一下Atocha火车站这个休息室，貌似是Zootopia的灵感来源？就特别的蒸汽朋克感。

Mucha这个展不大，斯拉夫史诗自然是没有的，但很有系统性地把画家各个阶段的创作都包含进去了。而且！语音导览里有他孙子的解说，会有意想不到的彩蛋，比如他孙子说某一幅画是他爷爷以还没出世的他大姨为原型画的，结果大姨出生长大后和画中几乎一样；他爸和大姨关系不好，后来把那副画收起来了，因为画太像真人看了就搓气【

整个展能清晰地看到Mucha的画风发展和他思想上的变化。一开始，他想让所有人都能享受到艺术，为剧院、食品包装和菜单创作甜美的招贴画，在那个印刷技术革新的时代，几乎人人都能在家里挂上他的作品。后来他想用艺术来凝聚斯拉夫民族，用二十年创作斯拉夫史诗，可他身后承载了无限期盼的故国最终解体。在生命的尽头，有感于迫近的战争阴影，他试图用艺术唤起人性里超越民族和国家共通的光明和正直，可他再也没有时间了。原本计划中比斯拉夫史诗更宏大的作品，只停留在几页小小的草稿。

印象最深的反倒是这两幅

这是展览出口处的一段话

从展览出来，经过纪念品商店买了一本西语的画集，很可惜没有英语的……以及我不得不说贵国博物馆做周边的能力不行啊，Mucha的画那么美都没有一个周边买得下手的，故宫的周边策划能不能去帮贫扶困一下【不是

从Jerez回来后在Atocha火车站附近找了个Airbnb，这家Airbnb各方面都有种简直挖到宝的感觉。这次在马德里租的两家Airbnb都很不错，以后有机会说说。

Reina Sofia博物馆就在Airbnb那栋楼背后，host跟我说如果不是当中新建的高楼从窗户看出去一眼就能望到博物馆。于是回到马德里的那天下午冲去了博物馆最后一站，字面意义上的走五分钟就到了。

那几周整个欧洲的天气都不好，连金色的安达卢西亚都风雨大作，据说马德里的丽池公园因为风把树刮倒了还一度封闭。去Reina Sofia的那个下午天空也是阴沉沉的，虽然我不喜欢大太阳，但也怀念起初到马德里的那几日晴天来。

人也不是很多

这家博物馆全然收藏现代艺术，包含绘画雕塑和当代的影像制品、装置艺术。如果你是立体主义，超现实主义和后现代主义的爱好者，可以挑个时间细细逛一下。像我这种非爱好者，在里面时常有种“我是谁我在哪儿我为什么要来看这个”的感觉= =

如果你只是想到毕加索米罗达利门前打个卡，那在博物馆免费时间段进去随便逛一下就行了，btw这些牛逼大师们的画都是不准拍照的（Reina Sofia有的展品可以拍照有的展品不能，但是坦白讲有时候根本分不清这儿能不能拍……）

在Reina Sofia唯一的惊喜是看到了flamenco历史课上提到过的，La Agentina和Vincente Escudero等上个时代大师的记录。在内战前西班牙的艺术圈和flamenco圈其实有不少交集，例如毕加索就为舞剧设计过场景，可惜后来战争接踵而至。

基本上博物馆篇就到这里了。后面有空的话可能还会写写马德里吃住行的一些小贴士？如果我有空又有心情的话。有问题的朋友也可以在评论里问我，我尽量回答。