这座威士忌海岛，村上春树用了10万字都没写完！
可能很多人对苏格兰威士忌的认识还是斯佩塞的格兰菲迪和麦卡伦那醇厚独特的单一麦芽威士忌风格，但艾莱岛又为威士忌开辟了新的领域。知名作家村上春树的文字让这座位于苏格兰威士忌西南方的艾莱岛被全世界所熟知，而流传出去的不只是那优美的海岸线，还有那浓郁泥煤风味的威士忌。
事实上，艾莱岛的名气也来源于他是苏格兰不可多得的传奇酒乡。传说在这里能够听到内心最深处的声音，忠于生活而永远不会感到寂寞。
如果你没有真正去过艾莱岛，你或许会觉得艾莱岛没什么特别的，因为除了艾莱岛之外，苏格兰其他产区也有泥煤，那又有什么说头呢？
首先我要说的是，艾莱岛上的居民绝大多数是凯尔特人。凯尔特是一个民风强悍的民族，早在罗马帝国时代，这个小小的民族就占领过罗马帝国的城堡。不过凯尔特人自由惯了，不喜欢罗马城市这样一板一眼的生活，所以居住一段时间后便弃城离去。对比最近刚打完的东部决赛，终于知道为什么凯尔特人的防守那么凶悍了。
艾莱岛人的粗犷、豪放与泥煤威士忌的强烈、深沉风格是密不可分的。
这想来也是一个十分正常的现象，正所谓一方水土养一方人。正如我们的国家的南北方差异一样，吃着大麦奔跑在草原上的北方人，就是要比喝茶吃饭的南方人豪放的多。
对比苏格兰威士忌几大产区来说，尽管苏格兰的高地、低地、斯佩塞等地都有泥煤，但地理位置与生活习惯的不同，他们酿出来的泥煤威士忌，在口感和嗅香上就没有艾莱岛的风格那样明显。这其中，差的应该就是艾莱岛人的那种豪气！
如果非要从根源上追究出一点点不同，那就要感谢自然对于艾莱岛的恩赐了。
艾莱岛的海岸线不仅是一道亮丽的风景线，同时也是蒸馏厂泥煤的重要来源。这里的泥煤都是由藓类植物和海生动物的尸体演变而来的，而苏格兰其他产区的泥煤都是植物演变过来的，所以只有艾莱岛的泥煤威士忌最为特别。
另外，作为苏格兰的岛屿地区，艾莱岛常年吹着海风，无论是酿造威士忌的大麦芽，还是用于烘干麦芽的泥煤，都带有淡淡的海风咸味。加上艾莱岛的独有的威士忌酿造工艺，其他产区即便使用艾莱岛的泥煤，也是酿不出那种风味的。
要是你已经在艾莱岛的旅途中，或者准备动身前往艾莱岛，那么一定不要错过乐加维林、阿贝、拉弗格这三个酒厂的威士忌。在艾莱岛的十家酒厂中，这三家酒厂的威士忌是最为人称道的。
乐加维林酒厂（Lagavulin）
你就会把民风强悍、粗犷、豪放等词忘的一干二净。犹如一座白色城堡的乐加维林酒厂，仿佛让你进入童话世界一般。这间白色酒厂从港湾边拔地而起，眺望远洋，颇有诗人一样的风范。
从威士忌本身来看，并不像酒厂的设计看上去那么温和。当你开屏后就有强烈的泥炭芳香袭来，整个酒体呈现出温暖的夏金色，乐加维林的泥煤威士忌将烟熏泥煤搭配的相当精妙，喝起来明明风味强烈，却丝毫感觉不到它的张扬。
市面上大家能买到一般是经典麦芽的16年陈酿和30年陈酿，度数都在43度，但岛上的威士忌普遍的有一股大海的咸腥味，可能很多小伙伴喝不惯。顺便说一句乐加维林也是帝亚吉欧的旗下品牌。
拉弗格酒厂(Laphroaig)
艾莱岛的酒厂多以白色为基调，拉弗格也是其一。你该不会想到，像这样重泥煤风味的威士忌酒厂，经营者居然是一位女性。或许是因为这样的缘故，拉弗格威士忌多了一种少有的女性细腻感。
把泥煤味威士忌这种男人对话的场景，换成男性与女boss之间的对话，是不是一件很有意思的事情。当然，它可能给你更多的惊喜是在不同性别对话中，也许会碰撞出你对威士忌品鉴不一样的灵感。
阿贝酒厂（Ardbeg）
艾莱岛“三杰”的阿贝酒厂则有着不可一世的傲气，其狂野的酒质，高浓度的泥煤威士忌堪称是威士忌之冠。尽管后来一些酒厂的威士忌泥煤浓度超越了阿贝，但阿贝威士忌泥煤客中的地位是无可撼动的。
从1798年就开始酿造威士忌的阿贝酒厂，已经积攒了不少高品质的泥煤威士忌。不要想着可以拿金钱从他们手上买上一瓶，能有幸参观一下已经是一大幸事！
除了这三家酒厂之外，艾莱岛中的卡尔里拉、波摩、布鲁莱迪酒厂的威士忌在威迷心中的地位也是极高的。这么看来，虽然艾莱岛的酒厂数量不多，可每一家酒厂都堪称经典。
想想，在艾莱岛一边喝着泥煤威士忌，一边吃着大颗的生蚝，再听听当地人讲他们的故事，就着晚霞与海风，那该是一件多么惬意的事，就让此生常住在岛上吧！
