布尔诺，面纱下的老城市
时尚奇缘——布尔诺的可可香奈儿酒店
布尔诺是捷克第二大城市，中世纪、古老、悠扬的音乐是这里的标签，但是似乎和时尚没有多少联系。说实话，整个捷克都和时尚没有多少联系，这里的艺术和文化像是封存在老相册里的画面，一切都美得凝固，没有多少惊心动魄，是涓涓流水，缓慢地、安静地、不会停止的。
然而就是在这样一个以古老著称的城市，一间时髦的民宿酒店在酒店预订网站占据了第一的位置。酒店老板是可可香奈儿的死忠粉丝，他热爱可可的一切，她的故事、她的叛逆、她的精神、她的审美。老板觉得光是购买香奈儿的产品不足以表示热忱，于是请来设计团队，从品牌中提取精髓，打造了一间每个细节都绽放着五号香水香气的酒店。
房间以黑白双色为基调，用材简洁高雅。在装饰打造每一个房间时候，除了发挥可可香奈儿的品牌特色，还十分友好地尊重原建筑物的结构——大角度倾斜的屋顶自成线条；黑色窗户门框和室内完美融合；双C造型的椅子不经意间就说明来意。
酒店坐落在布尔诺中心自由广场边上，交通便捷。密密麻麻的石柱子堆积起凹凸不平的路面，想像可可小姐那样穿着高跟鞋优雅行走是不太可能了。但也有一种可能，想要享受布尔诺的生活，其实不需要走很多路。
正如欧洲大多数城市一样，城市的中心通常有一个广场和一座教堂，以此为基点发散开来。越中心的地方越集中一座城市的精华，餐饮店、咖啡店、奶酪店、服装店、精品店……
布尔诺老城广场是老布尔诺人生活的中心，咖啡店门口的椅子清一色地朝向广场中心摆放。通常一个国家的第二大城市往往就会比第一大城市休闲，布拉格的女士们还需要穿着考究的套装端坐着喝咖啡，布尔诺咖啡店已经出现了躺椅式的东西，在行人如织的广场上，身体摆一个“大”字晒太阳，旁若无人，悠游自得。
等太阳晒到头顶时候，就可以去附近吃午饭了。哪儿有东亚人，哪儿就有好吃的。五十年代，当时的捷克斯洛伐克共和国从中国邻国越南引进了大量劳工，等工期结束，不少劳工选择扎根当地，成家立业，时至今日，捷克有了庞大的越南移民群体。
在捷克的乡村、城市旅行，再乏味的一天也会因为吃下一碗越南米粉一扫阴霾。厚实的牛尾汤底，是无法忽视的浓郁，米粉比面条更细腻、比米线更柔软，像西贡小姐的婀娜身段那样，豆芽菜、鲜柠檬、红辣椒和香菜缺一不可。
在布尔诺的辉煌老欧洲的背景下，一家家越南米粉店开得热火朝天，像一个个独立的小王国，食客们自然而然地进出。在这里，那种“到捷克就要吃捷客菜”的规定已经荡然无存。
日暮时分，又可以回到溢满香气的可可香奈儿酒店，在布尔诺老城的山包上，粉红色和橘黄色的夕阳铺满红红的屋顶，浓烈得散不开，像数千年不曾改变的老城情结。
旧时光 —— 赶一场历时700年的早市
布尔诺还流传着一个教堂钟声的故事。
广场南端的圣彼得和保罗大教堂每天上午11时就报午时钟，将此时作为正午。这一传统缘起于1618到1648年时的“三十年战争”。当时，瑞典军队围攻伯尔诺，久攻不下，于是决定在围攻的最后一天，如在正午12点前仍不能得手就撤退。布尔诺市民获悉这一消息后，就在11时提前敲响了午时钟，瑞典人闻声撤退，围城解除。
从此，11点的午时钟就延续至今了。
午时始终敲响，正是广场集市热闹时。布尔诺的“卷心菜”广场顾名思义，以售卖新鲜蔬菜闻名。不规则地摆放着小摊，蔬菜、水果、鲜花、毛毡物品等等，商贩穿着灰色系的服装，饱和度很低，自然融进了饱和度一样低的背景中去。没有吆喝声，没有叫卖声，属于菜市场此起彼伏的交响乐没了，大家都慈眉善目，细声细语地称斤论价，叫人以为他们是故意这么做的。
卷心菜广场的菜市场每周一到周六开市，是布尔诺老城居民采购东西的地方，在大型连锁超市冲击下，一方菜市场在一座不大的老城得以存活，必定有她的原因。蔬果新鲜，商贩都是自产自销，小型种植，品质上乘。不过最让人难以割舍的，恐怕还是买菜时候的那份温情。
卖南瓜的商贩十分有耐心，看着顾客挑挑拣拣，他们之间有说有笑，像朋友那般，挑三拣四也不会生气，顶多是两句亲热的抱怨。一位老妇人穿着毛毡的斗篷，就在那儿织毛毡，她看着手里的毛毡线，身无旁物，面前的小网兜是自找零钱。
这种蔓延着温情的早市传统，一传就是700年。
而人类社会最有意思的是，交通工具不断变迁，城市规模持续扩大，工作种类日益繁多，但那些坚固的东西依旧坚固——巍峨上千年不倒的教堂，深扎进土地的树根，生活传统，人和人之间的信任。
在东欧旅行，时常感觉时空交错，这里是一块被遗忘的土地。如果把捷克的历史划分成一条时间线，整整一百年前的1918年是分水岭，波西米亚王国的崩坏，被奥匈帝国侵占，和斯洛伐克的社会主义时代，跌宕起伏，波涛汹涌。
不过今天，捷克的存在感几乎降至冰点，她和周遭的几个东欧国家悄无声息地躲在世界的角落，观看着地球上其他地方正在进行的激荡。
布尔诺700年早市的传统，和捷克国家的命运、捷克人的性格不无关系，他们习惯了隔岸观火，习惯了坐在台下看着台上的表演，习惯了安静，习惯了存在于自己的土地。
一地故乡——米兰昆德拉和布尔诺
纵观捷克，布尔诺的名气，是远低于布拉格的。甚至和很多人说起捷克，少有人能说出捷克的第二城市的名字。这里不像法国，有巴黎尼斯里昂；也不像德国，众人熟知柏林慕尼黑法兰克福。
很喜欢的作家米兰昆德拉就出生在这里。他一直到19岁去布拉格读大学时才离开，离开前已经是当地小有名气的画家，曾为剧院和出版社画过不少插图。在苏联入侵捷克后他的作品被禁，二十年后，也是布尔诺的一家出版社——阿特兰蒂斯出版社主动与他联系，希望出版他二十多年来在祖国一直被禁的作品。总归是大有渊源。
我是从他的书中知道布尔诺11点的钟声的。然而在布尔诺，想找到一些米兰昆德拉的线索甚是困难。想象如果一座人口40万的城市诞生了一位大作家（6次被提名诺贝尔，虽从未获奖），定会安排故居、出生地等作为参观景点。但是在这里，甚至导游，也不知道哪里和米兰昆德拉有联系。
长达三十年的时间，米兰昆德拉是这里的禁语，他声称自己是法国人。现实是无法忽视的。捷克的生活和经历，流亡的苦难，才是成就他的地方。在他的作品中，所有地方几乎都涉及捷克。哪怕在声称自己是法国人后，用法语写就的“遗忘三部曲”《无知》、《身份》、《慢》仍然在讲述捷克的历史。
遗忘就像是布尔诺街头那些浅色调的房屋，就像米兰昆德拉之于布尔诺。是记忆中留下的模型，是幻想中的模样，是那些近在眼前的触不可及。
沿着布尔诺街头行走，惊讶于整个捷克的公共交通系统，无一例外的，都是用电车连接起来。密密麻麻的电车线在错综复杂的路口遮挡住干净的天空，地面建了又埋、埋了又挖的轨道深深浅浅，杂草丛生。
一切都云淡风轻，不足为重。
捷克人
在捷克旅行，也常常被捷克人“不需要存在感”的无畏态度影响着。
你如果问俄罗斯人，俄罗斯人会说捷克是西欧，经历过改革后，捷克毫无疑问是讲斯拉夫语国家里经济最发达的；你如果问法国人，法国人会说捷克是东欧，多瑙河是西欧人里的界限，捷克的国民生产总值也要远低于正宗西欧国家；你如果问捷克人，他们也不清楚，也可能是不在乎，正如捷克国歌里唱的那样《何处是我家》。
在到捷克之前，以为这个讲斯拉夫语、头顶着“世界啤酒人均消耗量”第一头衔的国家定是热情豪迈奔放的。十几日的相处来看，捷克更像是一个温柔的德国，他们不爱说话，人和人之间有边界，遵守规矩，说话声调和语气要比具有同样气质的国家德国和荷兰温柔许多。
捷克土地不大，连通着奥地利、德国、波兰和斯洛伐克，因为地理位置战火不断，今天的捷克恢复平静，优雅地展现着她独特的现代和古代之美。
短短十几天的时间，不足以让我了解一个国家，我期待着听更多斯美塔那和德沃夏克，阅读卡夫卡、昆德拉、哈谢克，也去了解那些肆意生长着新兴文化的地带，慢慢揭开她不同层面的面纱。
