谁说看了《风味人间》，方能知味人间？
4年之后，陈晓卿带着新作《风味人间》回来了。“山海之间”首播就达到了2亿，豆瓣评分9.4。
这么说来，一定是一部良心的巨制好片了，但显然不是。
想起来，4年前，陈晓卿导演的第一季《舌尖上的中国》一出来也是如此，惊艳了所有人的目光，食物有温度、情怀、还有独特的地域特色。
再看风味人间，如出一辙，将平凡的食物强行拉升到人生哲理，吃东西又变成了一种情怀、一种仪式感。
一回新鲜，二而回味，三回…还强赋新意，借美食来煽情，这和当初的舌尖有什么区别？
1.
风味不在人间
说到为什么要拍《风味人间》陈晓卿说了四个字“养家糊口”。
你说有什么信念支撑着我？其实我更想拍社会类的纪录片，更热爱拍特别有诗意的自然界的纪录片，去跟动物打交道。 但是这两类的纪录片，不足够让我养家糊口，所以只能先拍一点让大家先喜欢的，攒点儿钱再拍更有价值、更有意义，能对这个地球也可以有更大的意义的东西。
陈晓卿很懂观众喜欢什么，就像他在采访中所说的：
这些年最大的变化是创作在“迁就”观众。
话虽如此，但陈晓卿对《风味人间》是用尽心力的，尽心到把食物当成了一件“工艺品”来拍。
他满世界跑，山川湖泊，跋山涉水，也用最先进的设备，用微观镜头细细打磨，镜头里的食物似乎有了呼吸、有生命，会绽放，直到成为一件完美的作品。
知乎上有这样一条问答，作为《风味人生》的剧组一员是何体验：
镜头里的一切都经过了严格与细致的加工，可食物拍出花样，那怎么来体现高度？当然是从立意、人生哲理上下手了。
碾转即未成熟的小麦，曾经是青黄不接时，农民的应急口粮，脱粒、去壳入锅汆炒、风干、碾压，一系列的工序，成为菜品。
平凡的食物，从植物到口中的菜品，它不是食物，而是安全感和幸福感。这种高级的包装，俨然不像是道平常的菜肴，而是快乐的源泉。
在安徽，火腿的制作人工挑选、到腌制，到风干，在光照作用下，渐渐演变成口中的美食。
食物与自然产生的作用力，让人与人有了幸福的饱足感，同时，这样一种静默的力量，拉近了人与人的距离，辨认对方，也看清自己。
在这里，平凡食物已经不止是满足人类口腹之欲，它上升到有力量、有温度，有幸福感、能辨识对方、认识自己的层面，看起来煽情，实质上华丽至死的旁白，俗气又拉低节目水准。
对于食物，对于观众真正的幸福，在于直观的味觉体验，当它包装上一层意味，反倒喧宾夺主，不美。
就如电影《饮食男女》第一场朱老爷子做饭一般，镜头之下，视觉传递给味觉，那是直观的好吃，是凡俗之中的烟火气。
而风味人间，这样的“风味”不在人间。
2.
到不了的远方
陈晓卿在笔记中写：
就知道想要吃，只能自己飞去当地，等是等不来的。
有人说，《风味人间》播出后，一定又会多了不少网红打卡地。
会有不少慕名前去的吃货，为了能吃到这“艺术品”一般的美食，费劲心思到达。
但是现在蠢蠢欲动的你真的会去？不，你想去也不一定能到达。
在台湾，最古老最传统的“镖旗鱼”，捕捞手法几近失传。
并且这样不伤害自然的方式，并没那么容易就能捕到鱼，看天时、地利、还需要冒着巨大的风险。能看到这样的捕捞方式难，能吃到就更难了。
止步于自然与作息方式前，同样在地球的另一边，西班牙哈武戈生产的伊比丽亚火腿，同样只能让你“忘腿兴叹”。
每只火腿卖到2100美元，约合180美元一斤，堪称世界上最贵的火腿，对于普通人而言，要吃到，太难了。
陈晓卿费尽心思给大家铺了一张巨大的美食网，同时告诉你：
要想吃到它，就该去到本地。
它真实存在，但比起《人生一串》中家门口的烧烤摊、市斤街边触手可及的香味，法国的土豆瀑布、芬兰的大闸蟹，实在太远。
风味或许在人间，但它就像高高在上的白雪，不接地气，又很难到达，观众们瞬时被激发的热血只能留在荧幕里，空留再多的臆想，有用吗？
3.
吃，其实很简单
《风味人生》里传达的：食物是通灵性的，有情感与温度。
但是仔细想一想，其实食物并没有那么多的道理，道理都是人赋予的。
陈晓卿自己是一个吃货，他自己说只要好吃的，我都喜欢。
这时他眼里，只要好吃，就足够，这就是平凡又朴实的“吃”。
而节目里可以拔高的人文情怀，蘑菇、竹笋都加上了一层生活哲学的滤镜，空泛一场道理，与平凡的俗世并不搭。
综艺《街头大胃王》里，在成都、重庆、台湾、日本……世界各地街头巷尾的小吃，那种单纯的食物给人的满足感，没有空洞的人生意义，吃起来又爽又自然。
看到白钟元老师就知道：吃是一种人生的一大乐趣。
食物给予人类的温度，先来源于饱足感，再来源于美、食。承载太多的道理与人生哲学，看似外表精美，但多了，即使美味，加上层层的大道理，再好也食之无味了。
很多人都在夸《风味人生》拍摄方式好，的确，它很精致，但抛开画面，能剩下的就不过是虚浮的道理。
美食与人的关系，不复杂，陈晓卿想要讲出美食与人、与世界的联系，但是纪录片的本源是观察人、了解人、探讨人，绝非是自我添加，强煽情。
不然慢慢又会变成另外一个口碑逐渐下跌的舌尖系列了。
