重庆味道1

我以为渝都是我歇脚四年的驿馆，如今却要在停留的文牒上，多签上三年的时间，或许真的是这里的岁月太安逸，水土太养人，来了就不想走吧。 说到重庆的味道，舌尖只有酥麻，青青的花椒在泼上滚油，油烟升腾，红油荡开，舌尖霎时没了知觉，这便是重庆味道的刻板印象。 譬如火锅。 一个重庆便是一个大火锅。山峦叠起围成锅沿，雾气笼罩便是热腾腾的烟气，川味的爽朗与辣味便是声色，麻辣巴适，江湖味重。当时深夜，夜市兴起，晚上火锅的味道恰到好处，牛油熬煮的鲜红透亮，红汤锅在沸腾，花椒在红油中若隐若现，清汤锅飘着番茄，黄瓜与葱段，红绿相间。 重庆人吃火锅与南方人不同，天越热越要吃，越在小巷子胡同深处的店越好吃。年久的店大多火锅味经年不散，墙壁熏得出现红油的亮色，有时候踩在地上甚至会打滑，一家店几十口大锅同时沸腾，空调早就没有效用，巨大的风扇斜对着吹，怕风扑住了火，也怕吹走了一锅麻辣鲜香。 学生吃火锅大多斯文，轻声细语，筷子夹着鸭肠毛肚，在气泡最多处，七上八下，不言不语，等到毛肚皱缩，鸭肠卷起，红油顺着筷子往下滴，这时便可以过了油碟，蘸了醋，不等吹凉，便龇牙咧嘴吞下肚去，烫的受不了了，再举杯酸梅汤，一饮而尽，不顾舌头烫破几层皮，忙不迭再下另一筷子，生怕慢一步便只剩飘着白菜帮子或者冰块的盘子。若是职场人吃火锅，山城啤酒必不可少，没见过西装笔挺的吃火锅的，光着膀子甩着腮帮子吹酒瓶的却屡见不鲜，至于划拳行酒令，更是家常。一锅红油沸腾，今生同锅下了酒菜，便是兄弟，趁热烫下去的凤爪牛肉便是斩了鸡头烧了黄纸，吹一瓶酒便是关二爷前的义气与江湖。 有菜要鲜鲜热热的烫着吃，有的菜却要煮的软了化了，味道才好。等火刚开便要把土豆，豆腐，豆皮放进去，土豆耐煮，不像毛肚生脆的好吃，土豆最好吃的时候要等到肉菜吃的差不多，此时土豆煮的软了，筷子轻轻一动便散开，只有用汤勺去捞，软软烂烂，融入的是清汤的鲜，但煮久了的土豆便要化在锅里，再也捞不到了。也有喜欢吃冻豆腐的，下在清汤里，冻豆腐疏松多孔，过油碟先挤了汤汁，而此时油碟中又留着前面红汤中的辣味，清汤红汤的味道便交融在一起，舌尖先是酥麻，再又是清汤的鲜，蘸料蒜泥的辣，芫荽的香，乃至于最后残留的一点豆腥味，都是回味无穷。 常说重庆三件套，火锅串串和冒菜，火锅便是一群人的冒菜，吃的满头大汗，冒菜便是一个人的火锅，不是吃的寂寞，却也独有一般滋味。不说菜品随意，丰俭由人，也不说红汤上再加一勺豆豉，便单单等待冒菜的时间便吊足人的胃口，自己选的空心菜，井水豆腐，芋头，莲藕，三线肉，牛筋，在锅中煮的恰到好处，热腾腾的端上来，绿色，白色，红油酱色，再自己勾上一点醋，滋味不比火锅逊色。至于串串，室友有句话总结的好，火锅吃的是江湖气，串串的乐趣在于吃完了数签子。所有菜品穿在签子上，随意挑选，一口锅，两个人，锅边是三四个铁盘，盘子里放着菜品，另一边是捞上来吃完的竹签子。最后吃饭了，竹签子合起来或计数或称重，数的是年少和你的江湖事，称的则是几个人的情分和哥俩好。