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查看话题 >東亞 | 日初霓虹
引子
十月份終於去了趟心心念念的日本。每次計劃去日本，臨行前總會因各種天災人禍未能成行。2011年初Tsunami，蜜月旅行只能改道巴厘島。2018年的夏天難得賦閑蘇城，高中同桌小魚同學熱情地邀請我去日本找她玩。本想趁此去東京和京都，暴風雨又摧毀了一大半京都的寺廟。心想若再繼續拖拉，這一年大約又要和這個多災多難的國家無緣了，只得果斷放棄京都，去東京及周邊幾個城市。
説起來和日本也不算陌生，小時候追看的動畫漫畫皆來自日本，在倫敦也有很大的日本群體。我在北倫敦住過的Finchley就是日本人非常喜愛的社區，附近有幾家亞洲餐館，周末總能看到一群日本太太帶著孩子在聚會喝茶。我喜歡去一家固定的日本理髮店，一則離公司近，二則日本髮型師真心懂得如何打理亞洲人的黑髮，可以直接拿著日劇女主的照片過去要求剪一樣的。如果路過Piccadilly circus，我會進日本城的超市買玉子豆腐，味增調料，腌漬蘿蔔。近十年來，隨著大量中日韓留學生赴英學習生活，帶動了亞洲飲食的需求，快餐日料如Wasabi, Itsu, Wagamama 已是倫敦人人知曉的尋常餐廳。更不要提平時我們常看的日劇和綜藝，除了了解日本本土的風土人情，NHK針對歐洲的英文頻道也非常精彩，我們跟著Somewhere Street的旅游攻略逛遍了大半個歐洲。甚至我在高盛做暑期實習生時的導師也恰好是日本人，他帶著太太孩子從東京外派倫敦兩年，我們倆家其樂融融地聚會了好幾次，吃中餐，燒烤，日料。平時在倫敦接觸到的日本人也都彬彬有禮，上下/男女/老幼等級分明，工作嚴謹認真，集體觀念高於個人主義。
不得不承認，日本的文化輸出是成功的。作爲長居海外的華人，我一直感嘆：爲什麽英國人一想到中國菜就是cheap chinese takeaway，而日料就是expensive sashimi；爲什麽英國人對倒挂烤鴨的中餐館望而卻步，而倒挂門簾的日料店卻在倫敦最昂貴的街區和高級意法餐館競爭；爲什麽明明中華文化博大精深，老外最想學的亞洲語種卻總是日文，甚至能準確地叫出Sushi Sashmi Bento Misou Soup；爲什麽英國人會知道日本的藝妓塗個白臉，卻不知中國的京劇臉長什麽樣；爲什麽赴英留學的中國學生如此之多，普通英國人對中國城市的發達程度仍然一知半解。一直想去日本的心態，大約是想去看看真實的日本究竟是什麽樣的，作爲中國的鄰居和對手，我們和日本到底有哪些不同。
東京初印象
很慚愧由於行程緊凑，我只是將東京作爲據點去周邊地區游玩，真正在東京的時間並不多。我只能記錄作爲一個匆匆的游客，所看到的東京之衣食住行。希望以後能有機會在東京生活一段時間，對這座城市有一定深度的瞭解，再去評判它的方方面面。
我在東京住了三個地方，淺草橋，方便去淺草綫上的景點；半藏門，雖然最後沒有時間去參觀附近的皇宮；三田，純粹爲了感受下富人居住的港區。個人感覺還是住在中央區比較方便，可以走路去銀座，駐地魚市場，東京火車站，當然酒店價格也會稍貴。我對住宿比較挑剔，至少要是四星。東京的酒店除了房間面積小一些，整潔度和服務態度都令人滿意。對於全民處女座A型血的大和民族來説，酒店的便潔寳是標配，每日打掃也極其認真。
印象中日本人的住房面積特別小，我沒有機會實地考察，唯一的樣本是去小魚家參觀。她來英國旅游時住我家，總是感嘆倫敦的房子真大。等我實地去看她在日本市區的房子時，卻也沒有我想象中那麽狹小，甚至比香港港島的一些樓房還要舒適些。後來才明白日本買賣房子講的都是實用面積，40平的一室一廳，小夫妻倆帶個孩子完全可以住得很舒服了。而且地段特別好，出行方便，適合忙碌的加班狗。有不少人爲了住房寬敞，搬到東京外圍郊區，每天通勤上班，同樣的價格在郊外可以買一棟小別墅。
我原以爲倫敦的地鐵火車綫路在全世界都算比較複雜了，來了東京才發現倫敦根本不算什麽。東京的綫路標識倒是很清楚，但站内轉換經常要走很久，有一次走了十幾分鐘才順利換車。有些入口只有去某一方向的車，有時候沒注意刷卡進去了發現方向不對，但是不能直接繞去對面的站臺，需要向工作人員領取一張轉站臺的小卡片，才能出站再繞去反方向。我懵懵懂懂地坐錯了好幾次，才慢慢有點明白。但除去這些小缺點，東京的地鐵確實是又乾净又高效，每站都有衛生間，高峰期間人們有序排隊，還有女性專用車廂。網上流傳的工作人員幫忙把乘客塞進車廂的情景倒是沒有看見，大概只限於某些高峰期間的火車綫路。
所有攻略都説日本是美食天堂，可惜我不是個合格的吃貨，爲了趕路常常凑合在便利店買食物充飢，路上也是遇到哪家就吃哪家。但我還是被日本食物的品質驚到了，便利店隨便一盒壽司或者飯糰，米粒入口的香甜，是我從來沒有嘗到過的。下館子吃到的食材，也是異常新鮮美味。小魚買了一串價值3000日元的葡萄請我吃，肉質甜美，最神奇的是葡萄皮吃上去像番茄皮，軟軟的沒有一點苦澀。唯一不太能適應的，是日本定食中的米麺肉太多，蔬菜太少，調味主要是醬油和漬物，醬汁偏咸。對於飲食清淡，多年不吃米飯，以蔬菜配魚蝦爲生的我而言，日料中唯一符合我口味的只有生魚片。這和我印象中的日料很不一樣，我一向以爲日本人是以吃蔬菜魚蝦爲主的，卻沒想到他們的定食全都是碳水化合物加蛋白質。
另外一個很有趣的現象，外食竟然比自己買菜做飯便宜。小餐館一份普通的定食500-1000日元，超市買三根葱倒是也要250日元，水果蔬菜論個賣，哪怕是和倫敦相比，價格也高得驚人。小魚和我解釋，這是因爲日本農業的保護主義，本地產的食品要比進口食品貴兩三倍，但是日本人還是喜歡買本地產品，認爲品質有保障，因此家庭主婦買菜也要精打細算，日劇中家庭每周有吃炸鷄日吃魚日，都是真實存在的。而餐館的食物則不一定完全使用本地食材，直接由供應商供貨也會便宜，才因此出現這種外食比自己做飯便宜的情況。小魚和我吐槽，她每次去其他國家出差，就拼命吃水果，因爲日本超市的水果實在是太貴了。
除了赴日留學後留下工作的小魚，我有個不懂日文的英國前同事也住在東京，看他的臉書更新，相當享受日本的生活。我一開始還疑惑，日本這種完全不接受外來移民的國家，怎麽能讓歐美人士生活得樂不思蜀。來了一趟有所感悟，歐美人士喜歡日本大約要歸功於幾個原因 ：1）日本服務業特別細緻入微，在歐美國家都要DIY的事情在日本全部有人服務，包括24小時營業的便利店，加油站專人給車加油和擦玻璃，搬家公司幫你整理打包行李，相比歐美生活的各方面確實方便很多；2）日本人雖然英文口音重，但是普遍教育水平高，幾乎人人都能說簡單的英文，日常生活交流不成問題，這一點華人更佔優勢，完全可以靠看繁體字猜意思；3）二戰之後日本一切向歐美看齊，說難聽一點極度崇洋媚外，有不少日本妹子熱衷于找外國男友，歐美男士更是大受歡迎；4）日本的美食美景確實非常贊，歐美人士在這裏生活既能感受到亞洲文化，又有和歐美相同的生活水準。以上僅爲個人想法，不喜勿噴。
因爲沒有日本朋友，無法深入交談，只能聊聊我對日本人比較有限的外貌印象。日本人確實都不高，網上流傳的標準是男生超過175為高大威猛，女生超過165則是東京塔。站在東京地鉄上168的我有點鶴立鷄群，和大部分日本男士的海拔相差不大，女士也都偏嬌小。但這種感覺我在香港坐地鐵也有，只能説日本人身高和亞洲平均值差不多吧。日本男女老少都非常注意著裝打扮，身材管理也很到位，完全沒有看到胖子。東京地鐵上的妹子基本都化妝，衣服包包也看得出來特意搭配過，男士大多數是清一次的西裝，穿休閑裝的也都搭配地恰到好處。在伊豆的火車上遇見附近的中學生放學，一路上兩個女生不斷撲粉打理劉海。想想中國的中學女生要是這麽明目張膽地打扮自己，大概會被老師家長教育心思不放在學習上。
東京外圍
STOP 1 輕井澤
到日本的第二天正好是周末，小魚夫婦特意租了車帶我去輕井澤游玩。輕井澤是位於長野縣北佐久郡的一個小城鎮 ，從東京開車過去大約需要四個小時。雖然地處高原，由於濕度低，夏季涼爽，冬天寒冷。一百多年前，一個加拿大傳教士來到這裏避暑，之後慢慢發展成海外游客的療養地，一戰后繁榮的經濟逐漸吸引了日本人來此度假，自此發展成日本夏天的避暑勝地。除了享受夏天的涼爽，秋天的輕井澤適合登山賞紅楓，冬天則可以滑雪。
輕井澤有瀑布小溪溫泉湖水，有歐洲人留下的舊教堂和歐式建築，也有新建的美術館，這些景點都分散在山上和小鎮各處，因此自駕游是最方便的觀光方式。也許是常住歐洲的原因，我對這裏的歐式建築見怪不怪，還是更鍾情於美好的自然景觀。第一次看到白絲瀑布，被其清澈的水質，周圍綠野仙蹤般的景色驚艷到了。雖然還不是紅楓的季節，山上已經有一些漸變的顔色，可以想象紅楓當季時這裏會有多美。東京的十月還沒有降溫，輕井澤比東京要冷上5-10度，我雖然穿著風衣和圍巾，也能感受到山間空氣裏的絲絲寒意，爬山還是要多穿一些。
爲了讓我體驗睡榻榻米的感受，小魚特意提前預定了歷史悠久的傳統日式旅館鶴屋。這是輕井澤最古老的旅館之一，可以追溯到400年前的江戶時代，20世紀初時有不少名作家如芥川龍之介，室生犀星也在此居住過。旅館佈置使用邵和風格的家具，有一個小而精緻的庭院，坐在和室的走廊上可以邊喝茶邊觀賞院景，非常愜意。第一次住和室，一切都很新奇，我立馬開啓了瘋狂拍照模式。
吃完晚飯大家穿著睡衣去泡澡，泡完回來服務員已經給我們鋪好了床。第一次睡榻榻米，床墊子軟軟的，我們窩在暖和的被窩裏聊天，聊了一會就睡過去了。早餐也是傳統日式的，坐在榻榻米上，桌上擺了無數個小小的點心，每個都又精緻又美味。我之前覺得日本食物東西分量小，懷疑會吃不飽，但實際情況是一輪吃下來就再也塞不下了。
鶴屋旅館位置也特別方便，地處輕井澤鎮中心，走出門就是賣土特產和紀念品的銀座街，周末有不少牽著狗的游客在逛街。發現日本人很喜歡養秋田，柴犬，博美之類的小型犬，幾乎沒有看到有人養大中型犬，大概是因爲日本人住房都小，而且小狗比較萌吧。
STOP 2 鐮倉
輕井澤回到東京，第二天又獨自馬不停蹄地跑去鐮倉。因爲暴風雨放棄了京都，那就一定不能錯過有小京都之稱的鐮倉了。鐮倉和京都奈良同屬政治中心，在鐮倉幕府建立之前，一直都是京都的朝廷掌握政權。直到1192年，武將遠賴朝被朝廷任命為征夷大將軍，自此開啓了日本最早的武士政權，鐮倉幕府時代。13世紀的鐮倉地區與中國宋元貿易來往頻繁，禪宗式的建築，佛像雕塑，漆器等中國文化也是此時傳播到鐮倉的。雖然鐮倉幕府于1333年灭亡，但那個時代形成的武士文化與精神，如今依然深深地影響著日本社會。
經過近千年的歷史，鐮倉依然完好地保留著數量衆多的寺廟，實在難得。在地圖上隨便搜索一下，從北鐮倉站到鐮倉站這一路大大小小的寺廟有不下十個。爲了彌補不能去京都的遺憾，我從北鐮倉出發一路參拜，圓覺寺，明月寺，建長寺，鶴岡八幡宮，報國寺，再回到鐮倉站搭巴士去看高德院看大佛，最後坐江之島電車游覽海岸綫。全天走了將近18公路，確實非常辛苦，如果不勝脚力，建議開車或只挑選幾閒寺廟細細觀賞。
鐮倉的每一閒寺廟都歷史久遠，各具特色，園覺宏偉，明月娟秀，建長質樸，八幡宮喜慶，大佛莊嚴，個人覺得最驚艷的還屬報國寺的竹林。從鶴岡八幡宮走了將近半個小時才到報國寺，一路一直在糾結好遠啊要不要去，到了之後看到竹林的第一眼就覺得路上的辛苦是值得的。靜謐的竹林中有一條隱秘的小道，周圍點綴著石佛和石塔，竹林深處還設有茶屋，可以喝著熱茶，享受徐徐微風吹過竹葉的清涼，細品時間的緩緩流逝。
看完大佛自然要坐一下江之島電車，去參拜灌籃高手湘南高中的原型，鐮倉高校。去之前還擔心會找不到，結果一下鐮倉高校前站，就看見一大波灌籃高手迷，來自臺灣香港大陸的同胞把這個路口給包圍了。每一次信號燈叮叮叮想起，預示著路口關閉，電車即將開過，男生們手機相機攝像機各種就位，妹子們各種擺姿勢，模仿櫻木花道和晴子在這個路口招手的經典場景。
以前只在日劇中見過電車在居民區中間穿行，這次實地坐了江之島電車，果然是搖搖晃晃擦著居民樓往前開的，可以想象住這樣的房子噪音應該是很可怕了。坐電車的樂趣，除了在居民區穿行的驚險，還可以一路觀賞碧藍的海景到江之島站。原本想上江之島玩，可惜天色已晚，要坐火車趕回東京，只能留下一個小遺憾。
STOP 3 箱根
暴走鐮倉的第二天，背上行李出發去箱根。一想到日劇中的度假勝地，箱根溫泉總是第一名。 箱根溫泉是神奈川縣足柄下郡箱根町的溫泉之總稱，奈良時代在此地發現溫泉，箱根七湯在江戶時代已廣爲人知。明治之後箱根作爲療養觀光地急速開發，戰後隨著鐵路的修建，更多的新溫泉被開發，吸引了世界各地的游客。
出發前最擔憂的是交通，網上查了攻略覺得特別複雜。先要去新宿站坐小田急浪漫特快，除了普通火車票，還要再買一張特快專票，相當於買一個特快列車上的座位，不然就只能坐普通慢車。我在自動售票機上折騰了很久，終於成功買到三天的箱根通票，包含來回東京/箱根的普通火車票，以及箱根地區的所有交通，但特快專票還是要單獨買。總算搞定了這個複雜的車票系統，坐上特快車感覺長舒了一口氣。
車到小田原站稍作停留，直接開到箱根湯本，這裏是進入箱根地區的第一站，原本想定湯本附近的酒店，卻家家爆滿，只好定到第二站塔之澤。根據住過這家酒店客人的評價，我在湯本下車，換箱根巴士去塔之澤比較方便。出站才發現當地巴士有N條路綫，看得我眼花繚亂，谷歌地圖完全不給力。好不容易找到一個標著塔之澤站方向的路綫，等了半天來了輛綠色的車，上車掏出通票，卻被告知不是同一家公司。綠色車是伊豆巴士，橙色車才是箱根巴士，只好重新去排隊，幸好車子很快來了，下車也順利找到酒店。
日本的溫泉旅館一般都是一泊二食，含入住當晚的晚餐和隔天的早餐。早上從東京出發，下午到旅館入住，泡湯之後吃一頓豐盛的晚餐，第二天早上享受精緻的早餐，就可以打道回府了。第一次獨自來箱根，人生地不熟，我生怕兩天一晚的行程不夠，因此定了三天兩晚的住宿，後來發現其實住一晚就夠了。
旅館房間的景色實在是無敵，樓下是湍急的溪水，優美的吊橋，圍繞著茂密寧靜的森林。之前看評價知道這家旅館的住客可以使用隔壁一之湯的溫泉，就帶著毛巾興衝衝地過去了。雖然是公共溫泉，但是女湯連我在内只有兩人，可以盡情享受溫泉池，唯一的缺點是溫泉池在室内，只能透過玻璃窗隱約看到外面的樹林。
泡完湯回到房間，穿著旅館的日式睡衣下樓吃晚飯。十月中的晚上已經微涼，除了睡衣，旅館還提供一件厚外套可以穿在睡衣外面。到餐廳看見所有客人都穿得一樣在吃飯，覺得很可愛。兩天的晚餐都是類似中國的小暖鍋，自己把菜放進湯裏涮，日文叫shabu-shabu，酒店還貼心地給了一份如何吃暖鍋的指南。第一天晚上我看著桌上的菜，幼稚地認爲會吃不飽，結果被米飯和麵塞得撐死。第二天我學乖了，只吃菜喝湯不吃米飯，感覺好多了。隔壁桌的日本妹子竟然一人把所有東西都吃完了，看得我開始懷疑人生。早餐是米飯味增湯配咸魚，鷄蛋和一些小菜，味道都很好。但是日本人對米飯的熱情實在超越想象，好像一頓不吃米飯就會沒力氣，我開始懷念倫敦的蔬菜沙拉。
本打算打算輕鬆度過這三天，泡泡湯吃吃美味，沒想到還是累趴下了。第一天下午剛到，旅館要下午三點才能入住，我便放下行李出去隨便走走。在塔之澤坐上往強羅方向的登山火車，説是火車其實和香港的老電車差不多，又窄又擠，開開停停，我一路站到強羅腿都快僵硬了，殊不知這只是萬里長征的第一步。登山火車到強羅下車，換乘登山纜車，就是有軌道的纜車，好不容易搶到一個位子，看到一個抱小孩的同胞阿姨，心一軟又讓座了。登山纜車到早雲山下車，換乘空中纜車，這次總算能安安穩穩坐下觀賞風景了。剛坐上去感覺和臺北的貓空纜車差不多，觀賞葱葱鬱鬱的山景，直到翻過一個山頭，冒烟的大涌谷突然出現在眼前，巨岩，蒸氣和硫磺煙的場景相當震撼。這裏是箱根火山中最大的噴氣地帶，和陽明山小油坑是一個原理，但是場面更加宏大，猶如臨空地獄，掉下去就萬劫不復。
在大涌谷站下纜車，繞著山頭走了一圈，買了些食物充飢。剛坐下來吃東西，就看見天邊遠遠的一塊若隱若現的白色，仔細一看竟然是富士山，激動地站起來拍照。雖然天氣不夠晴朗，富士山半躲在雲層中，但總算也是看到了啊。後來回到東京，天氣晴朗時竟然在港區旅館的頂層也看到了富士山。身處人世間的紛紛擾擾，能看到這座美麗潔白的雪山，頓時令人心曠神怡，突然有點明白爲什麽日本人對富士山如此喜愛了。
空中纜車的終點站是蘆之湖邊的桃園台港，纜車站直通海盜船，可以坐船穿越湖到箱根町港或元箱根港。也許是看過了歐洲更美的湖泊，感覺蘆之湖平平淡淡，下船沿著河走了一會，直接坐巴士回塔之澤。就這樣無意之間，一個下午就把箱根的主要景點逛完了。其實箱根地區還有不少值得一去的景點，例如強羅花園，雕刻美術館，箱根神社，箱根高地，但是光靠公共交通去這些地方有些吃力，還是推薦租車自駕游。
箱根的第二天，心血來潮去了趟伊豆，又是暴走的一天。
第三天心想一定要輕鬆一些，早飯後去旅館後的塔之峰散步，沒想到上山的路異常崎嶇，手脚并用一身大汗終於爬到半山的阿彌陀寺。空無一人的寺廟，林間的鳥叫聲，微風吹過樹葉的聲音，一切都顯得靜謐而安詳。
之前在旅館沒有泡上心心念念的戶外溫泉，於是下山時順路去了一家箱根湯寮，進去一問白天泡湯1400日元，用箱根通票還再能打折200日元。我帶著小毛巾歡快地付錢進去，換完衣服入女湯，發現除了室内溫泉，室外還有各種不同形式的溫泉，可以一個個泡過來。我最喜歡的是一個類似養蓮花的大缸，可以整個人睡進缸裏泡著，身體骨骼徹底放鬆，感官被四周的鳥語花香包圍，實在太舒服了。泡完之後進入安靜的休息室，面對窗外的清風綠樹，席地而躺。
泡完最後一次湯，依依不捨告別箱根，準備回東京了。上火車前買了一個便當，嘗試下傳説中美味的日本火車便當。味道還行，but again，很多很多米飯，很少很少蔬菜。我還是回東京吃純魚生吧。
STOP 4 伊豆
去伊豆純粹是臨時決定的，因爲前一天無意中把箱根該逛的地方都走遍了，實在不知道第二天去哪兒玩，又因爲之前等車的時候意外發現，箱根和伊豆不遠，於是一拍腦袋決定去伊豆一日游。前一天坐箱根登山火車的痛苦經歷讓我決定改坐巴士，從塔之澤坐20分鐘巴士到小田原，然後換去熱海的火車。
説起伊豆，第一反應是川端康成生的伊豆的舞孃，這個含蓄懵懂的初戀故事自1926年發表后，被搬上屏幕達六次之多，被奉爲日式初戀的經典。我想很多人對伊豆的向往，也許有一部分源自這份憂鬱與純真愛情吧。伊豆半島位於靜岡縣東部，是一個被大海環繞的半島，四季氣候溫暖，到處分佈著溫泉地。伊豆半島上的熱海，伊東，下田，是日本國內廣為人知數一數二的溫泉勝地，泡著露天溫泉遠眺太平洋的優美景色，是伊豆相比箱根的一大特色。伊豆南的下田，作為結束鎖國歷史的佩里黑船抵達的地方也很有名。受日本文豪愛戴的中伊豆有著豐富大自然的氣息，西伊豆地區則有漁港氣氛和西沉入海的夕陽美景。一日游時間較短，我只能靠著伊豆東部的伊豆急行綫，去熱海和伊東兩個地方轉轉。
我對熱海的印象是游客衆多的陽光海灘，黃金海岸綫建造了大片的溫泉旅館，火車站前有不少老年人在泡脚。沿著蔚藍的海岸綫走到熱海城，坐纜車上山，可以在天守閣展望台眺望熱海市街與半島海角的美景 。下山在市區逛了一下，不巧正是周三，起雲閣和藝妓見番歌舞練場都關閉了，那就繼續坐火車向前去伊東吧。
相比熱海的繁華熱鬧，伊東安靜平凡了許多，整個城市就是普通的居民區，偶爾路過幾家隱藏深處的溫泉旅館。但是我對伊東的印象特別之好，逛逛海濱公園的現代雕塑，觀察港口的燈塔和船舶，看看河裏的錦鯉戲弄野鴨，好像當地人一樣，完全沒有游客的感覺。旅途中最需要的就是這種安定寧靜，無所事事的感覺，不用趕時間，像梁朝偉一樣在倫敦Trafalgar square喂喂鴿子，消磨時間。
伊東最令人驚艷的地方當屬東海舘，也是我此行感受到，有最原汁原味的日本味道的地方。這座歷史悠久的溫泉旅館於1928年開業，是一座異常精美的和風式木結構三層樓，其最大的特色為入口，走廊，樓梯和客房使用的珍貴木材及其精湛的雕刻技藝。目前旅館對公共開放的泡湯日為周六日，但平時仍然可以買票入内參觀。
一入舘像掉進了檀木色的昭和年代，昏暗的走廊，光滑的木地板，中空的竹林庭院，精緻的木雕，半透明的移門，那種沉甸甸的歷史感，彷佛穿越時空般神奇。客房大多臨河，有個靠窗的起坐閒，住客泡完湯可以坐在這裏愜意地喝茶吹風，遙望河景。底樓關著門的茶室裏，傳出三味綫琴聲，伴隨著抑揚頓挫的男聲，低吟淺唱。從前有人說日本人唱歌像在哭泣，真正聼到了，卻是一種古老的悲涼感。
東京市内
我特意將東京放在旅行的最後三天，是因爲我想趁著興致高的時候把外圍跑完，再悠閑地細細品味東京這個大都市。奈何三天時間仍然很短，很多地方未能走到，只能寄情于下次再見。
DAY 1 淺草寺-上野公園-國立博物館-秋葉原
我一向不喜歡去人多的地方，可是淺草綫北端的景點又太過出名。作爲東京都内最古老的寺院，淺草寺果然熱鬧非凡，標志性的大紅燈籠前人頭攢動，簡直和過年一樣。寺内供奉的本尊是聖觀音，沒想到日本人民和中國人一樣也喜歡拜觀音。抽了籤，燒柱香，我就趕緊擠出本堂的人群，走到五重塔附近的日式庭院看錦鯉。淺草寺前有一大片商鋪，賣各種吃喝玩樂的小玩意，價格也很親民，有點像逛城隍廟。我發現在東京的傳統景點穿和服拍照的，十有八九是中國游客。大紅色的淺草寺配上艷麗的和服，畫面確實很美，那感覺總有點像看到外國人身穿唐裝在北京街頭轉悠，哪怕是同樣的黑髮黑眼黃膚，不是自家文化的服裝，穿著神氣韻味不到位。倒是後來在明治神宮看到好多日本家庭，三代人都穿得整整齊齊，男性穿西裝，女性穿和服，在神宮前祈福，合影留念。
去上野公園的路上路過一片美食街區，被熱鬧的餐館吸引，不由自主走進去，獨吃了一大盆魚生，真是大快朵頤。前一晚被英國前同事帶去駐地魚市場，雖然食材品質不錯，但因爲已是晚上，很多魚生都賣完了，店家只賣些壽司，讓我在米飯和魚的組合下糾結了許久。看來下次去魚市場還是要選在白天，資源豐富，選擇也多。
上野公園讓我聯想到倫敦的Regent's Park，也是在城北，靠近動物園，風景優美。夏末秋初，雖然不是賞櫻花觀睡蓮的時節，走在園内修剪整齊的林蔭大道上，葱葱鬱鬱的綠樹也別有一番日式的景致。公園地方很大，我只能簡單逛一下，在國立博物館消磨了一下午。也許是剛去過臺灣故宮，東京藏品雖多，個人感覺仍然沒有在臺灣的那種驚艷與共鳴。我比較感興趣的是浮世繪的展覽， 葛飾北齋所繪的《冨嶽三十六景》是我心目中日本藝術的標志。 看完展品，在紀念品商店流連忘返，淘到不少好看的明信片。
小魚老公强烈推薦我去秋葉原看看，我不是二次元粉絲，但還是抱著對宅文化的好奇心去了秋葉原參觀。除了女僕咖啡，大幅漫畫人物海報，各種周邊手辦商店，印象最深的是秋葉原文化商圈，主街兩邊每隔五米站一個打扮可愛的妹子，向路人發傳單，有的男路人會停下和妹子聊天。從街頭走到街尾，簡直有一種皇帝翻牌子的感覺，眼前秀色可餐，耳邊鶯鶯燕燕，我一個女生都感覺要酥掉了，可以想象男生走過會有多心潮澎湃。本來想進女僕咖啡感受一下氛圍，後來發現有最低消費要求，而且我獨自進去也有點奇怪，還是下次拉幾個男生一起進去吧。
DAY 2 歌舞伎町-銀座
在熱海城閑逛的時候，無意中發現一家藝妓歌舞練習場，可惜每周只表演一次，於是萌生了回東京去看歌舞伎（Kabuki) 表演的念頭。小魚推薦了銀座最著名的歌舞伎劇場，我在網上查到可以早上排隊買到當天的票，從箱根回東京的第二天就早早起來排隊了。
劇院管理非常好，有專人負責維護排隊人數，告知你當天的坐票/站票是否售完，避免觀衆重複排隊。日間演出一共有三場，每一場表演的劇目都不同，可以選擇只看其中一場或兩場，也可以三場連看四小時。因爲是頭一次看日本傳統表演，也由於時間有限，我只看了一二兩場，都非常精彩。觀衆不僅有穿著隆重的日本和服老太太，也有不少來感受日本傳統文化的外國人。不懂日文的可以租一個英文小屏幕，我看到有些日本人也租了日文的字幕器，猜想大約演員講的是古文，需要翻譯成白話文吧。
我在倫敦West End 看了許多優秀的舞臺劇和音樂劇，例如膾炙人口的Phantom of the Opera, Ma Ma Mia, Dancing in the Rain，American in Paris, Wicked, Peter Pan Goes Wrong 或激動人心，或幽默風趣。雖然不懂日文，但是我認爲音樂和戲劇表演的感染力是不分國界的。 歌舞伎由歌ka, 舞 bu, 伎ki 組成，可以說是一種日式音樂劇，最早起源於1600年左右，也是莎士比亞的戲劇在倫敦當紅的時期。 和萌芽期的莎士比亞戲劇相同，歌舞伎的演員全部由男性擔當。現代歌舞伎的舞臺形式沿用了其鼎盛時期江戶時代的風格，在表演方式，服裝，妝容和臺詞上也繼承了當時的傳統。
具體的歌舞伎表演在網上可以找到片段，現場觀看有幾個令人印象深刻的特色：現代劇場的樂隊一般都隱藏在地板下，而歌舞伎的樂隊則身穿統一服裝，端坐在舞臺中央偏後方，觀衆可以看到樂隊的吹拉彈唱；演員從觀衆席中間的直通小橋上登臺，觀衆會拍手喝彩；劇情需要時，會有統一服裝的工作人員直接上舞臺，給演員遞道具或者換服裝，這是我從未見過的舞臺變裝，覺得非常有意思；有時爲了表現人物内心情緒或打鬥場面，演員會擺出靜止或慢動作，滑稽的樣子讓人忍俊不禁；演到一半觀衆席中突然有人大喊一聲，過了幾分鐘另一邊也有人大喝，我觀察了一會，發現這也是專門的工作人員，負責在觀衆席中喝彩製造氣氛。
整個歌舞伎的體驗非常好，看完兩場還意猶未盡，若是有時間，真應該專門抽空一天看滿整三場。下次希望有機會，去看看天海佑希的老東家，全女團的寶冢歌舞團。
看完日間歌舞伎表演已是下午，和小魚在銀座吃了頓美味的鰻魚飯，悠閑地逛逛銀座的百貨商店。在三越百貨買了一些和果子，店員裏三層外三層，包裹地嚴嚴實實，因爲外面下小雨，放進紙袋後外面又給套了塑料袋。我心想在倫敦最高級的百貨店Harrods，除非客人要求，好像也沒聽説雨天一定要套個塑料袋。小魚說日本人對包裝就是這樣的執著，如果不給套塑料袋，紙袋會弄濕，有些挑剔的日本老太太會内心不滿，說這是什麽店啊以後再也不來了。
在日本的十天，確實感受到了日本人對包裝的執著。歐洲大部分地區實行塑料袋收費，大家都會自覺帶著環保袋出門購物，我遇上的歐洲人也和我吐槽了日本人對包裝的過度熱情。在便利店買個零食，店員一定要給我用塑料袋裝起來，買個熱包子更是要先包紙再包塑料袋。雖然是方便了客人，可是增加了很多不必要的塑料袋使用。印象中日本人的環保做得非常到位，牛奶瓶子蓋子包裝紙都要分開回收，讓我疑惑的是，沒見到他們避免生活中最大的白色垃圾塑料袋。除了有效回收，也應該減少使用，才能達到環保的效果吧。
DAY 3 明治神宮-表參道-六本木
在鐮倉參觀了很多佛教的寺廟，小魚說應該去看看日本傳統信仰神道的神社，於是在東京最後一天去了明治神宮。我之前並不知道日本的寺廟和神社是不同的，研究了一下發現也不能怪我，因爲兩者已互相混合。神道為日本的原生傳統宗教，基於自古以來的民間信仰與自然崇拜，世間萬物令人敬畏崇拜的，如自然界物體現象，神話英雄乃至幽靈，均視爲神。 佛教初入日本時，神道信徒甚為反對，然而佛教僧侶具有中國先進的知識，天皇因此支持佛教，一時神道失勢。至8世紀末，天皇欲制衡佛教僧兵的勢力，因而神道再度得勢，兩種宗教逐漸互相混合。至明治時期，百姓同時信仰兩種宗教，於是佛教寺院和神道的神社，兩者渾然 。
明治神宮是供奉明治天皇和昭憲皇太后靈位的地方，是當今日本知名度較高的神社之一，也是東京民衆前往新年參拜的熱門地點。我非常喜歡走進大鳥居到神社前那一大段綠地，天氣好的時候，適合呼吸著樹葉的清香，在樹蔭下散步。神社前香火很旺，有很多日本家庭老少三代一起來參拜，挂祈福牌，在神社前合影留念。和淺草寺那種逛城隍廟的熱鬧感覺很不一樣，明治神社多了幾分莊嚴肅靜。
明治神宮出來就是澀谷區的表參道，這裏有點像倫敦的邦德街Bond Street，林蔭大道兩邊是各種名品店，也是年輕人非常喜歡的購物美容勝地。一直往東南方向走，可以沿著表參道走到六本木，這一帶有許多美術館和劇院，藝術氣息濃厚。庭院美景的根津美術館，俯瞰東京的六本木之丘森大樓，樓頂的東京新美術館，都是適合文藝青年消磨時光的好地方。
尾語
坐上回上海的飛機，我在腦海裏認真回憶這十天的日本之旅。我對日本的印象有改觀嗎？肯定是有的。例如他們對細節的過分追求，導致了人工/物品的過度浪費；例如我吃不慣定食中的米飯麵條，每天强烈想吃蔬菜的願望；再例如其實日本也有一些比較髒亂的地方，也不是全民都是潔癖。我相信還有很多普通人在日本工作學習生活中的煩惱，是我這個游客看不到的。
但是我不能否認的是，日本在大多數方面都做得非常好，包括衣食住行的便捷，食品品質的高要求，自家文化的大力推廣，以及對他國人文科學的敞開式擁抱。雖然大家總是評價日本人一根經，頑固不化，但是我此行看到的反而是日本的open mind，即開放精神。既然孩子身高不夠，那就喝牛奶；既然歐美科學先進，那就認真學習歐美；既然中國游客愛來日本玩，那就學中文提高服務。
套句中國話，師夷長技以制夷。而日本人最精妙的地方，在於能夠把學來的知識融入自身所用，并且比原作高出不止一個段位。我無數次看到普通的意法甜點，經過日本改良，配著高大上的講解，在銀座的咖啡店，以奢侈品的價格賣給貴婦做下午茶。哪一天蘇州的采芝齋綠豆糕也能揚名海外，洋人們爭先恐後排隊來買，大概我們也得到日本的精髓了。
