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旅行中的彩色城市

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海港山城——瓦尔帕莱索

林十之 2019-02-17 16:43:20

瓦尔帕莱索

你多么荒诞，多么疯狂

一个疯狂的港口

一头凌乱的山丘

永远也攀不到尽头

你从来抽不出时间打扮自己

生命总是带给你惊喜

—巴勃鲁·聂鲁达

彩虹的海港山城——瓦尔帕莱索

双唇轻搭，然后舌头向外送气，念出“瓦尔帕莱索”这五个字时，就仿佛在吟诵着诗句。城市的建立者萨维德拉（Juan de Saavedra）于1536年，赐予了这座智利的海港山城，他远在西班牙故乡的名字（Valparaíso），意为“天堂谷地”。

站在瓦尔帕莱索的山坡上，五光十色的房屋，仿佛从聂鲁达诗篇中跃出的词汇：Fucsia（桃红）、Naranja（橙黄）、Azul（天蓝）……房屋一间挨着一间，连缀成一串完整的诗句，从山顶倾泻而下，向蔚蓝的大海奔流过去。

智利海军司令部

从圣地亚哥坐大巴到达瓦尔帕莱索的时候，天还是阴阴的。脏乱的城市街道旁，两侧破败的房屋，早已失去了昔日的光彩。从街道开口处，向南方17座大大小小环绕着海港的山丘望去，层层叠叠的楼房，并没有预想中五光十色的跳跃感。我对瓦尔帕莱索的第一印象，未免有些失望。1810年智利独立以后，本来只是一个小村庄的瓦尔帕莱索，忽然作为整个国家的主要港口，盛极一时，这里也成为智利的海军驻地。瓦尔帕莱索有着九所大学，被誉为智力的“文化之都“。但1914年巴拿马运河的开通给瓦尔帕莱索带来了毁灭性的打击，让它失去了对外贸易枢纽的重要地位，在二十世纪后半叶逐渐萧条下去，再也不见当年的辉煌。有钱人纷纷迁往圣地亚哥，将港口留在身后，任其风化破败。

沿着陡峭而狭窄的石板路向南部的山丘往上爬，扭曲不规则的道路，向下通向无边的太平洋，向上看不到尽头，不知道会通向何方。忽然一个拐弯，便可能更另一条小路不期而遇。误入歧途之后，便迷失在了层层叠叠的房屋之间，被恶狗狂吠一通。地图上看着不远的几步路，爬了一会儿已是气喘吁吁，不由得让人想到另一座山城重庆。同样是没有导航就寸步难行，也同样是即便导航在手也分不清东南西北。

在瓦尔帕莱索，迷路是家常便饭，但只要朝向远离大海的方向往上爬，大方向就总归是不会错的。蛇行小路向上蜿蜒，如溪流入海般，总归能走回大路上去。误入歧途也不总是坏事，一不小心走进一条地图上都没有标注的小路，不甘心就这么直接折返过去，又往前走了一会儿。走到尽头，竟然柳暗花明，绕到了山坡的另一边，另一座山丘跃然眼前。五彩的房屋如海浪一般，涌向山巅。“不识庐山真面目，只缘身在此山中“，要不是这条无名小路的指引，我就没有这得以一窥瓦尔帕莱索瑰丽的楼房山丘全貌的机会。

山丘上的房屋，都被涂上饱和度极高的各种颜色。向上攀登时，天空突然放晴。房屋在阳光的照射下，终于脱去了晦暗的气息。颜色争先恐后地跳跃着，簇拥着向你涌来。仿佛忽然置身于万花筒中，色彩的碎屑在眼前飞扬，猝不及防间接收了这么多明艳的色彩，眼睛甚至有些生疼。在瓦尔帕莱索，没有一面裸墙能够幸存。所有能够下笔的地方，全部都被画上了密密麻麻，层层叠叠的涂鸦。没有任何留白的余地，没有任何放空的空间，和山丘下颇具古典气息的高楼林立的老城区，形成了鲜明的对比。

无处不在的涂鸦，让这座极度三围立体的城市变成了二维的卡通世界

趴在窗外的圣诞老人

瓦尔帕莱索本来只在山丘和海之间的一小块平地间发展着，到了19世纪后电力和给排水通到南部的山丘上后，这里才逐渐被楼房所占领。老贵族们依旧青睐山下奢华的老房子，不大看得起山上的贫民窟。但瓦尔帕莱索本来就没有可以和老牌殖民城市基多、利马比肩的精美建筑，随着20世纪的衰败，山下的老城区就显得更加乏善可陈，有钱人纷纷出走，昔日的高楼大厦变得灰头土脸，逐渐门可罗雀起来。反倒是山丘上以前的贫民窟，萧不萧条都一样过着朴素的日子。大家于是都把房屋涂成五颜六色的，再来上些如藤蔓般在楼房上蔓延的涂鸦，形成了一道独特的海港山城风景线，游人们反而变得更愿意造访这里起来。瓦尔帕莱索经济虽然萧条了，但这些五光十色的山坡上，却开出了新的花朵，吸引了智利的艺术家、导演、作曲家、作家来到此地，这里也就慢慢变成了智利的文化之都。

1952年3月7日，在那场著名的摩托南美之旅中，切格瓦拉也来到了瓦尔帕莱索：

“瓦尔帕莱索建在海边，风景如画，俯瞰着一个偌大的海湾。渐渐地，瓦尔帕莱索也延伸到了山坡上，那些山坡绵延入海，与大海的深邃融为一体。奇特的波纹铁皮建筑，呈阶梯状层层排列，由盘旋式的飞梯和索道相连。色彩各异的房子掺杂着海湾的铅蓝色，彼此映衬之下，热闹非凡的建筑更加耀眼夺目。”（《摩托日记》）

切格瓦拉和同伴本来打算在这里乘船前往复活节岛未果，在医治了一位老妇人后，他们踏上了前往智利北部阿塔卡玛沙漠的船。

瓦尔帕莱索的特色——升降电梯

在瓦尔帕莱索陡峭的山坡上，还有15座独特的升降电梯，方便腿脚不便或者懒得爬坡上坎的居民和游人上下坡。这些电梯建于19世纪末20世纪初，由两个车厢组成，在铁轨上运行，依次上下运送乘客。沿电梯拾阶而上，海风吹拂下，五颜六色的房屋在阳光下，如海滩上的砂砾一样闪闪发光。而望向远处的山巅，德国教堂高耸的哥特式塔楼树立在天际。英国水手和德国水手带来的新教信仰，在港口生根发芽。在这片以天主教为绝对主体的大陆，瓦尔帕莱索，却意外地形成了新教的世外桃源。

山巅的德国新教教堂

“我在智利中部出生，在边境长大，在圣地亚哥开始我的青春，在瓦尔帕莱索坠入爱河“

向上攀登的终点，是智利最伟大的诗人聂鲁达在瓦尔帕莱索的故居——La Sebastiana。智利是南美的诗国，诞生了米斯特拉尔和聂鲁达两位诺奖诗人。米斯特拉尔是南美第一位诺贝尔文学奖获得者，她也曾大力提携过聂鲁达。人们将米斯特拉尔献给瓦尔帕莱索的诗，绘成涂鸦，永远保存在墙上。而城市广场中，也伫立着米斯特拉尔和聂鲁达的雕像，向世人彰显着这里之所以为智利文化之都的意义。

米斯特拉尔献给瓦尔帕莱索的诗

广场中两位诺奖诗人米斯特拉尔和聂鲁达的雕像

聂鲁达的故居，就伫立在山腰上，俯瞰着下面层叠如海浪一般的房屋，和远处蔚蓝的大海。“圣地亚哥让我觉得疲惫，我想在瓦尔帕莱索找一间可以安静地居住和写作的小房子。不能太高也不能太矮，位置要相对不那么过分的孤立。“1959年，聂鲁达的朋友为他在瓦尔帕莱索找了这样一间符合他要求的房屋。聂鲁达亲自装修了这间房屋，在房屋内，他摆上了木马，灯笼，和各种梦里的物件，将这间房子布置成了一个缥缈的梦境。狭窄的酒吧被涂上了马戏团一般的配色，他在这里亲自为客人调酒。聂鲁达他爱各种充满童趣的物件，爱讲笑话，爱恶作剧。在聂鲁达的故居中，才发现这位爱写情诗和政治诗的诗人，个人生活却过得像孩子一样天真烂漫，无拘无束。