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尼泊尔｜02在风尘的加德满都，Pray&Party Everyday。

老莫。 2019-03-06 17:30:14

让人又爱又恨的泰米尔区

如果你没做任何准备，也不知道去哪儿，就到泰米尔区吧！

在加德满都的泰米尔区，你能找到想要的一切，旅馆、餐厅、PUB、书店、珠宝、菩提、羊绒、工艺品；你能打探到任何信息，哪里好玩好吃好喝、如何包车、结交旅伴、哪里有最好的汇率、哪里能买到中国食品；你甚至能结交到各种人，在这里待了一段时间的街头混子、每天穿梭于各种店铺的代购、长期在外的旅行者、旅居在这里做生意的华人、每天无影无踪穿着怪异的嬉皮士、等待签证的穷游背包客。还有一场场荒诞离奇的艳遇，让你开心而来，伤心而去。

可以说，泰米尔区浓缩了整个加德满都的全部生活。嘈杂的环境，飞扬的尘土，拥挤的街道，不断加宽的楼层让楼间距越来越近，一眼望去，充斥着玲琅满目五颜六色的广告牌，抬头只能看到一线天空。像是掉进了峡谷的裂缝里，有的人沉迷在这里无法自拔，有的人却想马上逃离。

早些年，一些西方的嬉皮士聚集在这里，慢慢形成了泰米尔区，至今仍受世界各地背包客的欢迎，像极了曼谷的考山路。泰米尔让初来乍到的人眼花缭乱、目瞪口呆，如果短暂停留这里是绝佳的选择，但时间一长就会让人厌倦。

凤凰传奇

如果想在尼泊尔住得好一点，好像没那么容易，即使是高级酒店也有县级宾馆的即视感，停水停电也是日常状况。如果想要打探那里有性价比最高的旅馆，哪里能找到原汁原味的纽瓦丽风格的客栈，只要跟路上遇到的人多聊一聊就能知道。当然，还有一部分人则直接去了中国人开的凤凰客栈。

在加都的中国人很多，凤凰客栈在当地华人圈子里很出名，提供从电话卡、换汇到住宿餐饮包车一条龙服务。这里是便宜的栖身之所，但也是让人唏嘘的混水鱼塘，这里好评如潮同时也臭名昭著。住在这里一段时间，就会变成有“故事”的同学。

我们在口岸乘坐的越野车最后停在了凤凰客栈，门口的大厅闲坐着几个人，虽然它们看上去十分熟悉这里，但仍无法掩藏明显的游客身份。我们眼神交汇，简单打了个招呼，他们就赶紧向刚刚抵达的我们言传身教——

“出门拐角有家面馆我总去，一定要尝尝他家的喜马拉雅牦牛肉面！”

“我知道一家羊绒店，有全尼泊尔最好最便宜的货，我认识那里的老板。”

“我每天都会去那条街角摆摊，你们看，这些都是我手工制作的。”

还有的人坐在门口云淡风轻的抽着烟，默不作声，他们已经在加德满都几个月了，可能更久。很多人把尼泊尔当成是印度的开胃菜，不慌不忙，没有具体的时间表，等到签证一到手就会启程下一站，也许是德里，也许是加尔各答。总之，在这里每天都有人来，每天也都有人离开。

摇摇欲坠的杜巴广场

出了客栈就是泰米尔热闹的街，两旁是琳琅满目的商店，我和D哥、小钊想要寻找一些当地特色的服装来一个变身，这是快速融入这里的方法之一，只需要花费100元人民币上下就可以买到一身。穿着太时髦或太户外，都显得与这里格格不入。

看上去陈旧的店铺和不太洁净的街巷，让这里仿佛与外面的世界隔绝，时间于此停滞。在巷子里闲晃，随时随地都会遇见小小的神庙，形成一小片广场，鸽子和尼泊尔少年少女在玩耍。四周是密集的唐卡店，这种佛教绘画艺术在尼泊尔有着十分精湛的发展，在加德满都谷地有着众多的唐卡从业者。但想要以合理的价格购买，还需要擦亮眼睛。

我们一边逛一边向杜巴广场移动，这是最具有尼泊尔宗教与民族特色的一片区域，保留着最珍贵的中古世纪纽瓦丽古典建筑。杜巴广场，是拉国王时代和随后的沙阿王朝时代的旧王宫，马拉王朝第六代国王死后，三个儿子各自为王，分别在加德满都河谷的三个古城——加德满都、帕坦和巴德岗建立王宫，三个杜巴广场是当年三个王国的王宫广场，其中以加都的最大。

广场上有50多座建于16世纪至19世纪之间寺庙和宫殿，遍及每一个角落，均为世界文化遗产，至今仍保留着历史的原貌。广场内有湿婆神庙、塔莱珠女神庙、哈努曼神像、旧王宫建筑群、加塔曼达、库玛莉女神庙以及博物馆等古老建筑。走在杜巴广场，会感到仿佛来到了众神的国度。如果只为了杜巴广场，也值得你飞越大半个地球来看一看。

没有任何一个国家能够像尼泊尔这样拥有如此之多的世界遗产，以至于整个加德满都谷地都是。然而，2015年的大地震让这座美丽的广场遭到了极其严重的破坏，几处珍贵的建筑完全坍塌，幸存的寺庙建筑四周由几根粗大的圆柱支撑着，像一个历经沧桑的年迈老者生了一场大病后，顶着一股子元气挣扎着活了下来，既顽强又脆弱不堪。

神秘的库玛丽活女神

尼泊尔有很多神，保佑着这片山谷，我想这也是为什么这里的人都看上去很快乐，虽然他们很贫穷，但始终相信神会让他们过上安康的生活。他们如此坚定的信仰，都藏在眼睛里。在尼泊尔几乎每座佛塔上都有两只巨大的眼镜，从四周凝视着芸芸众生，充满智慧的眼镜体察着这世间万物。

在加都最高的建筑上也有一双大眼睛，俯瞰着整个谷地，人们习惯叫那里为猴庙，供养着3000多只猴子。那里就是斯瓦扬布寺，尼泊尔最古老的佛教寺庙，有2500多年的历史，“猴居士”们与僧人和谐共处。另外一个重要的宗教场所，是印度教圣地帕斯帕提那神庙，因河边举行的印度露天火葬仪式也被称为“烧尸庙”，只允许教徒进入，游客只能在外面参观。

这个仪式太过于沉重，我可能还没有勇气直面死亡，所以当同伴们提出要去参观的时候我并没有一同前往。这里供奉湿婆神，毁灭之神，但也代表繁衍与创造。每年3月份的湿婆节是尼泊尔重要的宗教节日，众多苦行僧云集于此。据说在这一天，苦行僧们可以通过大.麻来通往生命的更高层次，以达到接近神灵的目的，但现在已经被禁止。

而在杜巴广场，人们总是爬上高高的湿婆神庙，坐在台阶上看人来人往，就好像能够参透生命的轮回，这也许是除了大.麻之外的另一种方式来与神相通。凡人与神，既是分处两界也融为一体，凡人也可以成为神灵的化身，在西藏有活佛，在尼泊尔有活女神。

其实，杜巴广场最吸引我的是一座神秘寺庙库玛丽庭院(Kumari Bahal)，供奉着库玛丽活女神。按照佛教和印度教的传统，库玛丽是从尼泊尔贵族——释迦家族里挑选出来的还没经历月经初潮的小女孩，并且必须要经过各种严苛的考验，年龄在3-12岁直至青春期，之后被下一任取代。每一位上任的库玛丽要离开家生活在女神庙里，只能跟直系亲属接触，面无表情，无喜无忧，脚不落地。女孩们从此走上神坛，每天接受上万信徒的朝拜和敬仰，过着尊贵而孤独的日子。

库玛丽几乎被禁足在库玛丽庭院，只有在重大节日的时候才出门巡游为民众祈福。每天中午和下午4时，库玛丽会从窗口探出头来，共来者瞻仰，这也被人们认为是极其幸运的事情。于是，我也来到庭院，所有人保持静默，等待库玛丽女神的出现。过了一会，中间上方的窗户被打开，库玛丽坐在窗边神色平静，陪在她身边的是她的父亲，但只有几分钟后窗户就又被紧紧关闭。

网上很容易找到关于库玛丽活女神的纪录片，VICE也曾做过一篇专题，回访了历届活女神卸任之后从神坛落入人间的平凡生活。但即使是平凡生活，对这些女孩们来说也是艰难的。从万众祭拜的光环到无人问津的跌落，心理上要承受很大的落差。虽然她们可以继续参与学习和工作，但终生无法结婚，因为在当地迎娶曾经的活女神被视为不祥。

被选中的活女神是神圣和荣耀的，但从人道的角度来讲，这些女孩儿们也失去了快乐的童年。有人说这是文化和传统，也有人说这是“活人祭”，是否真的需要这样一个角色才能获得神的保佑和启示呢？如果可以自己选择，她们希望成为神还是凡人？

该图片来源于网络

在ROCK BAR里偶遇尼泊尔王祖蓝

到了晚上，加德满都又是另外一番景象，人们好像把他们的神暂时忘记了。

住在泰米尔的好处就是出门不远，就是找乐子的地方。其实不用刻意去寻找，只需要往人群聚集的地方走准没错，ROCK BAR就是这样被我们在巷子里发现的。大家拿着啤酒，在一个幽暗的狭窄的楼梯前的门口吹着牛皮，昏暗的灯光下，门头的招牌层层叠叠，上面写着”来这里就对了，因为这里Party Everyday！”

跟几个小伙伴们来到楼上，还有保安大哥检包，舞台上的摇滚乐队已经唱嗨了，无论是桌子还是舞池都人满为患。在这我找到了北京livehouse的感觉，这里也许是尼泊尔最接近现代社会的地方了。每晚九点开始舞台表演，每天都嗨不停，确实没有打虚假广告。

很多本地青年也喜欢在这里尽情释放自己，他们会极其热情的拉着远道而来的客人们跳舞喝酒，而我记得当天的舞王要数我们的尼泊尔兄弟，简直是王祖蓝失散多年的胞兄，因为无论身型还是长相都太像了！玩得很开心，但也只能到0点，当地的警察叔叔会牵着英俊的黑色大狼狗来遣散仍在狂欢着的人们，告诉大家“今日份的开心结束啦，该回家洗洗睡了，明日再来吧”。

我们互相留了电话相约第二天继续，但旅途中的约定从来都亦真亦假，再见无期。