2019濑户内艺术祭 —— 高松
【高松市】
首先要向北海道道歉，去年冬天我在札幌玩觉得那里的购物选择真少，现在看来那是因为我没有来过高松这样的城市，算得上是真正的购物洼地。
还是要拿出这张地图来比较直观，高松是我此行的大本营，我订了一周的酒店在高松，每天就是坐船出发去各个艺术祭的小岛。酒店走路可到码头，早上乘船出去玩，晚上再回来高松吃住。
上海有直飞高松市的航班，貌似就只有春秋航空有，不过直飞真的轻松很多，两小时就到了。而且高松的机场很小，小到只有一个行李转盘，反正认路不难。
虽说每天晚上回来高松吃住，但市区几家商场晚上七点就关门了。走在高松街头，我感觉人也很少，最最市中心的道路，人也不算很多。
主要的购物美食都围绕着一条笔直贯穿的商业街。我们是住在瓦町站附近，这里一切都很便捷，机场大巴直接坐到瓦町站后，步行去我们预定的酒店只有几百米，平时从这走去码头也没问题，购物的时候就是一直沿着这条带顶棚的商业街笔直走下去，手上东西多了就随时走回酒店放掉，这点倒是地方小的好处。
高松是香川县的首府，不过香川县是日本最小的县，相对来说各方面资源较弱。高松最好的商场应该就是三越百货了，但是这里的三越百货除了负一层卖和果子的可以看看，别的楼层陈列的款式都让我觉得像是五年前的。回上海的最后一天，我在三越百货楼下买伴手礼，最后看中的那些发现都是来自京都的美食……我也很想知道，高松的特产到底是什么？！
作为艺术祭最主要的中转站，其实高松市区就散布着很多艺术作品，去码头的路上就会看见英国艺术家 Julian Opie的户外装置。
距离码头一公里多的北浜町，倒是很值得一逛的，咖啡厅、杂货店、书店、艺术祭作品，在这都有。先是去了可能算是网红咖啡店的umie，这里的人络绎不绝，高峰的时候店主可能会先给你登记个时间，让你在附近逛逛再回来。
我在附近逛到了一家杂货店，大概是我在高松逛到最喜欢的了。可以搜索blue stories
它的整个二层是MT shop，看介绍平时会做一些MT胶带的工作坊。
我在这买到了一堆可爱的生活杂货，现在想来大部分送人的礼物里，比较满意的都是从这家杂货店里买到的。
大型文艺青年钱包地狱连锁店Loft，高松还是有的，只不过店面不算很大，一些热门款这里也未必有。但即便这样，我还是断续去逛了三次……可见，实在是没得选了。
但我毕竟是在高松住了七个晚上，有两天白天也是在高松市区闲逛，还是说得出几家不错的美食的。这次我凭借蹩脚的基础日语交流，去了几家真正地道的本地人餐厅。
首先是这家，海鮮立呑 牡蠣スタンド
立吞，算得上是日本人的一种饮食特色了，顾名思义就是站着吃饭站着喝酒。店面不大，进去就是一排长桌板，店主示意桌板下面的抽屉打开，里面有所有的餐具。
墙面上手写菜单眼花缭乱，太复杂的沟通我也说不了，就直接点了一个生蚝组合，这样每种都可以尝到。
根据季节，搭配了日本三个不同产地的生蚝，看墙面的介绍貌似店主一家四代人都是经营生蚝店，店主本人也非常亲和。这个生蚝组合中最大的一个，确实是大得夸张，我是空腹去的，吃到最后已经要把我撑到了。另外，非常推荐点一个烤鱼，他们会摆在台子上，直接看着点就好。
一般搜旅游攻略，介绍高松美食都会提到骨付鸡，这个是地道的香川特色了。日本人来到香川旅游也会去吃吃看骨付鸡。这道菜就是先用佐料腌制鸡腿，然后烤制。几乎所有的店都有两种选择：嫩鸡和老鸡。根据我的经验是推荐嫩鸡，老鸡真的太老了。至于店铺的选择，本地最出名的可能是“一鹤”，我去吃了，排队是一直排的，来的多数是游客，外国游客和日本游客。口味上来说我是不推荐的，因为我在吃“一鹤”之前先吃过了别家，明显觉得口味更佳。
我吃的那家就在商业街里，名字叫“寄鸟未鸟”，店内基本上是日本人，是那种居酒屋的氛围。
想起来要拍的时候已经吃了一口。我对这道香川名物的感受是，有点咸，出于好奇可以试一次吧。店内还有专门搭配骨付鸡的酒。倒是这家店的小菜全都很好吃，连续点了五六个完全不踩雷，好吃到后来我还加了一次单。芥末章鱼这样常见的小菜也做得很好，还有一道招牌中华料理：麻婆春雨！
也就是麻婆粉丝。我认真的，这道菜真的挺好吃的。这道菜的后遗症是，自从男铲屎官知道了春雨就是粉丝，回来总是问喵二：你在豆瓣有多少春雨了？
？？？
接下来的一家，算是本地名店了，是游客与非游客都爱吃的：鹤丸。每天晚上八点才开始营业。排队是肯定要排的，但翻台很快，因为主要就是吃乌冬面，上菜飞快，吃的也飞快。
咖喱乌冬确实美味浓郁。但一定要试试看他们家的关东煮，太好吃了，比乌冬面还要招牌。关东煮是自取的，自己去关东煮的地方拿，回头结账的时候店员会根据竹签的标记算钱。他们家的关东煮配黄芥末，真的是我还想再吃一遍的。
以上说的几家都是夜间的，另外一家午市去吃的，也是扛把子的当地老店。后来我们在一家清酒店，老板问在高松吃了什么吗，我们说中午吃过荞麦面了，一提荞麦面老板就说出了“古川”的店名。
可以在googlemap上搜索：そば処 古川 。其实地理位置非常标志性，就在高松市美术馆的对面。店内由几个老奶奶经营，靠英语估计不太行，不过可以试试翻译软件，点餐还是很简单的，我们就点了午市推荐的荞麦面套餐，注意一下点单后都会问要热的荞麦还是冷的，我点的是适合夏天的冷荞麦。
好吃是真的很好吃，饱也是真的太饱了。日本人吃主食的能力我真是佩服，一般来说我只要吃了面就肯定不会再吃米饭了，可是我观察了下隔壁桌的几位女性，她们点的一样套餐最后一点不剩的吃完了，真的佩服。右下角淡紫色的是自制的果冻甜品，很清爽美味。
吃完荞麦可以正好去对面的市美术馆逛逛。高松市美术馆的建筑真是气派，纵深很长，人又特别少，逛起来真是舒服的。就一个市美术馆来说，我觉得他们的展是真的做得挺不错的。
这里也是艺术祭的打卡点之一，如果热衷于要在艺术祭通票本上盖章的，到这里可以出示给工作人员。
最后一家推荐的店，应该是此行见过的最厉害的店。这是一家按杯售卖清酒的店：melon 芽论。店铺面积很小，大概是平常人家一个厨房那么大。因为男铲屎官对清酒很喜欢，就自己搜索了要去。
一进门我就呆了，就一个桌子，大家围着一圈站在那喝酒。我开始以为这是一群人包场了吗，后来才明白，大家都是一个个来的，有的之前认识，有的是来了才认识的。在这里喝酒的流程是：你告诉老板你要喝墙上或冰箱里的哪瓶酒，老板给你倒一杯，马上付钱。每次都是按杯单独付钱。
本来我觉得，都是本地人，我们在这围着一块喝好尴尬。但是店主是那种极其热情的人，他知道你是外国人就会一直用翻译软件跟你说话……先问了我们是从哪来的，我们说上海。然后他就很激动，告诉大家这二位是从上海来的啊，然后大家就欢呼。但是我凭借蹩脚的日语听懂了，其中一个女性看着周围欢呼的人说，上海是哪里？
然后老板就越聊越起劲了，来艺术祭去了哪些岛啊，在高松吃了什么啊，之前在日本去过哪些地方啊。我说了东京京都大阪这几个常见的，他说，哦，都是大城市啊。
中间先回去了一位，是个老年人，走的时候还跟我们说了句拜拜。老板说他总是在周二来。
后来进来每位顾客，老板都会跟他们说，这两位是上海来的。看得出来，在老板的连结下，他们每个人几乎都是认识的。这是我第一次在日本真实的感受到有深夜食堂氛围的店，大部分人都是常客。
后来不仅是店主跟我们聊天，旁边的一位年纪大的人也主动找我说话，他把手机拿出来给我看，这是他的小孩在做鬼脸，那是他的猫在陪他看电视。我真的惊呆了，就是完全陌生人，他也不会英语也没有翻译软件，就是在这样的氛围里会觉得要跟陌生人分享分享。
后来我们询问了老板高松在哪可以买到日本酒，他马上手写了一张纸条给我们。第二天我们去其中一家店买酒，跟店主提到那位立吞美酒老板，店主马上表示认识，还拿了两瓶饮料送给我们喝。
虽然前几天我一直在抱怨高松真无聊啊，但是这里的巷弄里有真正紧密的社群关系，小城市里店主与店主互相认识，在各自的店铺里帮忙摆放着对方的宣传单页，常来的客人也成为了朋友。虽然那位立吞美酒的老板感慨着，那些都是大城市啊。但是小城市里又确实有着大城市难以模仿的缓慢与亲密啊。
