遇见老建筑
查看话题 >再见，婺源。
三清山下来后，我家老爸想顺道去趟婺源。
他想去婺源，是因为十年前我去婺源看油菜花的那趟给他留下了一个印象。
我在考虑带他们去哪个村子，于是开始回忆十年前的那趟旅行——月亮湾，李坑，汪口，晓起，江岭，庆源，理坑，浙源，每个村子我都能记起特有的印象，唯有思溪延村，好像怎么都想不起来了。
那就当作没去过的地方去一次吧。
其实在婺源最新的风光照片里，我早就看过了那些新建的、墙壁刷得雪白、用现代材料仿制青瓦飞檐的新式徽派建筑，所以对重游也不抱什么期待。这也是我没有选择去理坑、浙源那些当年给我留下过美好印象的村子的原因。
前几天晚上我翻以前的旅行笔记，翻以前的人人、博客，都没有婺源的文章。而且那时也还没有微博、微信这么方便及时的记录工具。所以关于那趟旅行，我没有留下只言片语。
那真不像我的风格。后来我才想起，那段时间自己似乎在尝试写一个长篇小说。但不管是小说，还是游记，都被之后随即而来的忙碌繁重的期刊论文、毕业论文挤占了。
零九年的春天，之所以会忽然产生去婺源看油菜花的念头，最初是因为学校摄影协会组织了这样一条路线。我原本想报名参加，却因为课业安排正好撞上了他们的出行时间。
但已经有了这样一个念头，就无法不去了。
所以自己到网上找车、找拼车的伙伴。那时候婺源的名气刚起来，除了旅行社安排的朝至夕撤的团客外，几乎就都是各地慕名而至的摄影爱好者。我约到的人里，除了一个上海的妹子，其余两个小哥一个来自新加坡，一个来自香港。
我只买到一张从北京至九江的硬座火车票。夕发朝至。记得晚上某点钟会放出几个卧铺。我准点地去到列车员值班室想补张卧铺，结果被前赴后继的补票旅客挤得差点跌倒，只能乖乖地回自己的硬座。
那是我继从北京去大同、从吉首回北京后，第三次坐着度过了火车上的一夜。
半醒半睡，迷迷糊糊了一晚上，直到车窗外的天色渐渐亮了。平坦而广阔的稻田，一片片纵横交错的金色油菜花，都在告诉我已经到了南方。
月亮湾
婺源县城车站，见到了此行的同伴，上海的怡、香港的Thomas、新加坡的Kieron，以及约好车的张师傅，便立刻赶赴第一站：李坑。
去往李坑的公路，沿着星江河，会经过一处被称作“月亮湾”的风景。在星江河拐弯的一处平缓的河湾上，有两道长长的弧形的绿洲，宛如天上的新月一般。
我们爬上公路旁的小山坡，那两轮“新月”小岛便更加明显。
此时已近六点，阴天的云层厚重，天空愈加显得昏沉。四野宁静，平静的水面如同镜子，倒映着岛上一身新绿的树。
河边的村庄已经升起了白白的炊烟。远山层层叠叠，连绵不绝。在多山的南方，看不见地平线。
我们知道，从这开始，我们已经步入婺源乡村的画卷中了。
李坑
到达李坑，已经暮色四合。一条窄窄的小河穿过小村，傍水的人家渐次亮起了灯。
在夜宿的村民家吃过晚饭，外面淅淅沥沥地下起了雨。我们撑着伞来到河边。
小河蜿蜒，人家依水而居。临河的家门前，就在河上简单地架一道石板或木板，作为通行之用。有点像一个袖珍的水乡。
街边的商铺、饭店都还开着门，却冷清清地没有人。只有屋檐下的一串串灯笼还红得明亮，橙红色的灯光，倒映在黑缎带似的河水中，又映红了被雨水打湿后锃亮光洁的石板路上。
Kieron和Thomas是摄影爱好者，已经在河边架好了三脚架拍夜景。
那时我刚拥有了自己的第一台单反相机不久，对摄影也正在兴头上。而且，因为是循着学校摄影协会的路线而来，所以主要也是做摄影的实践和练习。
摄影的人，总是晚睡早起。
第二天，天刚蒙蒙亮，我们就起床出门了。
村民也起得早，虽然店门都还关着，但是清扫卫生的，在河边洗衣服的，小河上撑船的，都已开始了一天的忙碌。
昨晚上我们在夜色中看不全的隐约景象，青瓦、粉墙、飞檐、石雕、木窗棂……在清晨全都变得清晰起来。
走过徽商李瑞材的故居、走过大夫第，石板街延伸的前方就是村子中心了。
临河有一座飞檐翘角的精致的小亭子，上书“申明亭”三字。顾名思义，这是起教化作用的一种建筑。相传朱元璋建立明朝后，为了宣传教化，在全国各地设立“申明亭”，遴选当地德高望重的老人主持，每月定期（通常是初一、十五）召集全村人聚集在亭内，宣讲乡约村规；理断是非，表扬善者、惩戒恶者，以达到净化风气、稳定秩序、去恶扬善的教化作用。
李坑村的这座申明亭最早就是建于明初，后于民国三年重建，可能是整个徽州地区唯一遗存的一座申明亭了。
一座小小的亭子，却都是一个历史片段的记录者，带我们穿过时光，看见古村曾经的生活图景和风俗文化。
过了申明亭和通济桥，我们继续往村子深处走去。石板小巷两侧是高墙青瓦的徽式宅院。黑白斑驳的马头墙高高耸峙，青瓦飞檐高低错落，如一只只燕停栖在天空下。
这里叫“李坑”，因为是李姓宗族聚居的村落。李坑建村于北宋初年，建村以来一直重视教育、文风鼎盛，入仕为官或外出经商者众多。仕官富贾反哺乡里，建宅院、宗祠、亭桥、道路。俯首抬头，那保存至今的明清时期的深宅大院、精美华丽的三雕（石雕、木雕、砖雕），无不昭显着它曾经的富贵富庶。
汪口
离开李坑，沿河溯流而上，就到了汪口村。
汪口村位于宽阔的水岸边，两水汇流之处。南岸向山苍翠葱郁，如一道绿色屏障。段莘水和江湾水在村前交汇，碧水汪汪，因此得名“汪口”。
这里曾是婺源水路运输的终点，一个繁华的商埠，四方货物的集散地和中转站。过去从饶州、九江、鄱阳等地用船运来的粮食、布匹等货物，都要在此卸货，然后再肩挑背驮走陆路转运到休宁、歙县等地。
水运交通的优势使汪口在明清时期成为徽州地区最繁荣的村庄之一，一条长达500余米的商业街贯穿东西，店铺林立，商贾云集，贸易兴盛。
临街有十八条巷弄，直通河下十八个溪埠码头。南来北往的商人、船夫在此停留、聚集。酒坊巷、油榨巷、柴薪巷、赌坊巷……仅仅从这些遗留下来的巷名，已可一窥当年各种生意的繁盛景象。
沿着老街走到村东头，便看到了一座气势恢宏的五凤楼式建筑，飞翘的屋顶仿若凤凰展开的翅膀，飞檐下悬挂着“俞氏宗祠”的牌匾。
这是婺源最有名最精美的一座祠堂。
汪口是以俞姓为主聚族而居的村落。自俞氏先祖、北宋朝议大夫俞杲于大观年间迁此建村，俞氏子孙在此繁衍生息，耕读传家，励精图治，进入仕途或从事木业、茶叶生意，财富快速积累。
清乾隆年间，俞氏宗族发展最鼎盛的时期，俞氏宗祠建成。祠堂占地1000多平方米，为庄重的“中轴歇山式”建筑形式，分三进（门楼、享堂、寝堂）两个相连四合院落。
俞氏宗祠最令人惊叹的是它繁复而细腻的木雕艺术，梁枋、斗拱、脊吻、檐椽、雀替、驼峰等均巧饰雕琢，采用深雕、透雕、缕空雕等木雕技艺，精美绝伦，栩栩如生，“人物鸟兽仿佛呼之欲出，山水花果无不形态逼真”。
技艺之高超，规模之宏大，被古建筑专家誉为“建筑艺术宝库”。
摄影人的特点，除了晚睡早起，还有就是登高望远。
过桥到了南岸，我跟着Kieron和Thomas又爬到了村对面的山坡上。视野随着高度逐渐开阔，远山连绵，山间稻田点点，段莘水绕村而过，与江湾水在村口汇合西流。河东的聚星桥、河西的西关桥、汇流处的古水利设施平渡堰，尽收眼底。
900多年前，俞氏先祖俞杲迁居于此时，还将这一段河水起名“永川”，寓意俞氏后代绵延不绝，宗族永续。
朝代更迭，岁月变迁，汪口村也在历史的波澜里浮浮沉沉，盛衰更替。唯这拥抱着它的大山，围绕着它的碧水，千年未变地庇佑、润泽着这个村庄和它的子子孙孙。
晓起
继续沿清幽的段莘水溯流而上，我们的下一个目的地是晓起。
段莘水弯弯曲曲地流到此处，与晓起水交汇的地方，就是晓起村。
第一次听到“晓起”这个名字的时候，就觉得这个村名真有诗意。
据载，唐乾符年间，晓起的汪姓先祖为避战乱离开歙县。路经此处时天刚破晓，只见群山如障，一水横亘，古树参天，炊烟四起，故起名“晓起”，在溪流的上游建起了村庄。
晓起可能是婺源县旅游人气最旺的一个村庄了。一走进村口的大牌坊，就看到了大群大群的旅游团，并不宽阔的青石板老街也被游客挤得水泄不通。
喧闹的人流让我们有些不适，我们无意在村中停留，径直穿过村子，来到村后的油菜花田。
村后是一片狭长的田畴，一条弯曲的石板古道通向上游的上晓起村。在这个四月的春天，田野已完全被油菜花的金色霸占。如一条黄毯，从下晓起铺到了上晓起。
这是我们今天第一次近距离地走入这么大片的油菜花田，大伙儿都觉得兴奋。
青绿的远山、粉墙的房子，都成了金色花海最美的背景。Kieron和Thomas已经迫不及待地支起三脚架取景了。
庆源
去庆源，要沿窄窄的盘山公路进入大山的最深、最高处。
到达庆源后，我想，庆源的“源”一定是代表“桃花源”的意思。
一路过来仿佛“山穷水尽”，直至到了庆源，才发现崇山耸峙之间，竟有这样一方静谧村落，宛若与世隔绝。
这里山重岭峻，峡谷深幽，而山间一道狭长开阔的平地，村舍俨然，良田美池，阡陌交通，鸡犬相闻。 高山是最好的阻隔和屏障。“空山隐卧好烟霞，水不通舟陆不车。一任中原戎马乱，桃源深处是吾家。”这一首留在村口古亭内的古人绝句便是庆源最好的写照。在建村后的1300多年里，任外面的世界战争动乱，改朝换代，小村庄却遗世独立。 山里人在山坡上开垦出一层层窄窄的梯田，在春天，繁茂的油菜花好似一层层围住了村庄。
即使是油菜花开的季节，来到这里的游人也很少。田野无声，村落寂静，村民淳朴友善。 一条清透见底的小河穿过村庄。沿河密集地坐落着一座座民居，几乎清一色的老房子。黑瓦飞檐如音符似的高低错落、渐次递延。高高的马头墙被岁月涂上了水墨般的斑驳痕迹，又合拢了一篇又一篇深宅大院里的家族故事。
溪流潺潺，白鸭浮水，古树遒劲，走在村里的每个角度，我都不禁钦佩古人的建造审美。看似不经意的一桥、一树、一墙、一瓦，都能与周围的环境组成极具诗意的构图。 是谁设计出了这样素雅清淡的马头墙、小青瓦、翘飞檐，与这徽州的山水田园，浑然天成。 在芳菲的人间四月，黑白的屋舍掩映在金黄的油菜花、粉色的桃花和青翠的群山间，犹如一幅铺展开的田园山居图。
江岭
江岭最大的看点就是规模宏大的油菜花梯田。为了一睹花海的日出，前一天傍晚我们从庆源下山，赶到江岭住宿。
凌晨五点半，我们就来爬上了山顶守候日出。二十来个摄影爱好者，支着三脚架，排成一溜儿，齐齐对着东边的山头。然而云很厚，重重地压在山肩。
日出的时间已经过了。但只有一瞬间，在云与山之间的空隙里露出一丝金光，就像眼睛眨了一下，又合上了。
山岭地带多梯田。依着山形，山脚的缓坡上被开垦出一道道弧形的带状的梯田，开满了油菜花，一圈顶着一圈，在狭长而曲折的山谷里蔓延，如水浪奔涌的河。
薄处的云层被阳光打得透亮，厚处的云层依然乌黑如墨。太阳早已升起，日出已经没戏了。好多人还坚守在山顶，我觉得也等不出什么了，扛起三脚架，沿着田间的驿道，到油菜花田里走走看看。
江岭坐落在半山腰，层层叠叠的梯田之间。每年三四月间，一层一层的金色油菜花，往上延伸，往下蔓延，立体的起伏的视觉效果，足以叫每个到来的人震撼惊叹。
走着走着，天光越来越亮。天空云朵聚散，高升的太阳似乎马上就要占据上风。
我走回看日出的最高点，只见脚下的峡谷盆地已是金红一片。
太阳已经冲破了云层，光芒万丈。溪流水波粼粼，如星散落的小小村庄的白房子和黄色的油菜花田被映照得闪闪发亮。
浓云散去，天空湛蓝，阳光明亮。山谷又迎来朝气蓬勃的一天，四野的油菜花、绿树、稻草垛都显得生机勃勃。
画画的、写生的师生们背着画板、小板凳成群结队地来了。他们在田间地头坐下，支起画板，开始作画。
他们安安静静地坐着，一言不语，只一笔一笔地悄然画着，他们把美丽的村庄定格在画纸上，而他们自己，也已融进了这幅乡村田园的画中。
昨天吃晚饭的时候，我们遇到一个摄影师大叔。大叔说他每年春天都会独自开车来一趟江岭拍照。
他从车子后备箱拿出他之前几年拍的作品给我们看。为了拍到日出或晨雾的景色，摄影师们通常一住就是一个礼拜。
这个早上，虽然我既没看到日出，也没遇着晨雾，但这漫山遍野无尽蔓延的花海、这金红耀眼的晨光、这炊烟袅袅的粉墙黛瓦的村庄，就已经惊艳到让我毕生铭记了。
思溪 · 延村
从江岭的油菜花海出来，我们从东线回到婺源县城，往北去寻找北线的村落。 思溪、延村离婺源县城不远，虽然外来游客习惯性地把这四个字连在一起，但这其实是相距不到一公里的两个小村庄。 延村和思溪不仅挨得近，而且都是著名的婺商之村，出了很多经商的人。商人致富后回乡修建宅院，村里至今还留有数量可观的清代商宅。
还没进延村，沿公路就看到了连片的斑斑驳驳的高墙。粉墙黛瓦的深宅大院鳞次栉比。 延村最初叫作“延川”，是先祖们希冀后代子孙绵延不绝。窄窄的青石板小巷，因两侧高耸的风火墙而愈发显得幽深。高墙下开石库门，但多数却是开在不朝南的侧边。进门一个天井，北边才是通向正厅的入口。据说这关乎风水，南向主火，为了避火，商人的家门不宜朝着正南。
思溪的商宅老屋，与延村一样气派。但因村前有一水环绕，便更添了几分田园诗意。 思溪是俞姓为主聚居的村庄，俞谐音“鱼”，取鱼思念溪水之意，所以将原来的村名“泗水”改为了“思溪”。 泗水绕村而过，杨柳依依，白鸭嬉水。村口的河上有一座古朴的廊桥——通济桥，村尾有一座简约的板凳桥。环绕着村庄的平畴千里此时也是一片金黄，春意盎然。
通济桥是一座带有廊棚和美人靠的廊桥，村里人闲暇时便来美人靠上坐着，乘凉、休息、聊聊家长里短。村里孩童也爱来这里玩耍，因为桥头有村里唯一一个小卖部。孩子们拿出皱巴巴的一元、两元纸币，买一包小零食，一个塑料小玩具，或是一包游戏牌。 买了游戏牌，就地在桥上玩起来。 我在小卖部里看到很多已经许久没见过的商品，都是自己小时候吃过的、玩过的，而现在早已从城市的商场、超市消失不见的。格外亲切。 再看到桥上那些嬉闹的孩童，儿时在故乡小城的记忆倏地回到脑中。 趴在桥边的美人靠上，遥望思溪的乡野，桥下流水叮咚，重重远山如黛，不由得想起那一首“古树高低屋，斜阳远近山。林梢烟似带，村外水如环”。清代诗人齐彦槐写的便是他的家乡婺源。 隔了两百多年，这些与世隔绝的村庄依旧是古诗里的模样，真叫人迷醉，不去想，今夕何夕。
离开思溪继续往北，去最北端的理坑。一路沿水而上，穿行于青山峡谷之中。 到达理坑已经临近六点，阴沉沉的天色变得更暗了。怡、Kieron和Thomas明天要去黄山，晚上要赶回县城去。而我计划在理坑住一晚，明天到县城坐车去杭州。 我们在理坑分手。 但登高远眺的习惯却也留在了我身上。我请晚上投宿的农家的大姐带我去能看到整个村子的山坡。 大姐领着我跨过小河，穿过村后的田野，爬到了后山的山腰。从这里可以眺望整个的理坑村、绕村而过的河流、层峦叠嶂的远山。 浓云笼罩，没有日落的盛景。但各家各户升起的袅袅炊烟，白雾般地弥漫在粉墙黛瓦间。 山静了，水静了，林间的鸟啼声也渐渐止息了，大山深处的村庄，好像就要安眠。
浙源 · 彩虹桥
早起的强迫症还在，早上不到六点我就出门了。天还灰蒙蒙的，竟是一片大雾，房舍、河流、田畴几乎完全看不见。 我又走过小河，穿过村庄，爬上了村后的半山腰。但是雾气还厚厚地堆积着，只能隐约看到山脚下的几幢房子。我又返回穿过村子，爬到村子前的小山坡，也是一片白雾茫茫。只能看清近处的油菜花、萝卜花、紫云英的小花瓣上沾染着细细的晶莹的水珠子。 理坑地处高山里的狭长峡谷，雾气久久都不散去。我今天是计划到县城坐车去杭州的，便折回大姐家取了行李，在村口搭乘农村小巴士先去清华镇。
小小的巴士穿行在山谷里的公路上，山路弯弯转转，两侧的青山一重又一重，层峦叠嶂，路旁的沱川水绕了一拐又一拐，河水清澈得似碧玉一般。
不多久，太阳渐渐从山脊线后冒出来了，金色的光芒慢慢驱散着峡谷里的浓雾。雾气缥缥缈缈的，也被晕染成了金红一片。
田间村落里升起的袅袅炊烟是金色的，山水田野也都是金色的。
满世界耀眼的温暖的金光。
这突如其来的绚丽光景让我惊艳不已，激动万分。到江西的第四天，我终于遇到了阳光和蓝天。
我顿时决定不去杭州了。
在清华镇下车后，我看见不远的街旁，竟有租自行车的小店！ 我租了一辆自行车，沿公路向着浙源的方向骑去。田畴广袤，千山如黛，溪流潺潺，竹林温柔，如海的金色油菜花与零星散落的粉墙黛瓦互相掩映。 阳光明媚，白云如絮，蓝天清透，空气里充满了树林的清新和田野的芬芳，沁人心脾。 我的心情也就像这辽阔的田园一样舒畅，兴奋地加大了踩脚踏板的力度，自行车飞一样地嗖地划过笔直的公路。
浙源是一个乡，位于婺源的北端，与安徽休宁县的交界地浙岭的山脚下。在这青山绿水间，也散落了一个又一个古朴的小村庄。 隐藏在大山深处的浙源很少外来的游客，所有的小村庄都是古朴而原生态。溪水环绕，古树掩映，粉墙斑斓，青瓦堆叠的马头墙像水波一样错落起伏。 公路上也几乎没有车，我的自行车肆无忌惮地窜来窜去， 骑得有点恣意放肆。长发、围巾、衣角被迎面的风吹得飞起，哗哗地响。
骑骑停停，从早上一直转悠到中午， 我才骑回到清华镇外的彩虹桥。 彩虹桥，大概是整个婺源最大最雄伟的一座桥。它像大龙似的横卧在婺江最宽的一段水面上。水中结结实实的四个青条石砌筑的大桥墩，堡垒似的。桥墩迎水的一面是楔形的，如尖尖的船头，可以缓解发水时上游洪流对桥墩的冲击。 桥墩之间以厚厚的木板铺成桥面，又修筑了六个桥亭、五段桥廊。亭两侧有美人靠，供往来行人休憩。亭宽廊窄，亭高廊低，所以廊亭相间，就形成了高低起伏的优美律动。 我靠在桥中部一亭子的美人靠上，望着桥下一道青青碧水，在午后的阳光下那么静那么平，好像镜子似的，倒映着蓝天白云绿树青山。暖风和煦，岁月静好。 距桥不多远的下游有一道石坝，石坝上砌了一排青石汀步。凸出水面的汀步总是很招游人喜欢的，几乎所有人都要一步跨一个地沿汀步过来。人多的时候，走得慢，紧挨着，一个石墩上一个人，水面下便也倒映出这么一排的小小身影。在我从桥上看去的角度，很是充满生趣。
理坑
在彩虹桥躲了俩小时太阳，发了俩小时呆，我回到清华镇还了自行车，又坐班车小巴回理坑。因为昨日在理坑呆的时间太短，且又是阴天，我觉得理坑的美丽还是要重新去感受一次，才不浪费了这难得的晴天。 回到理坑，太阳差不多已西倾，阳光又变得温柔起来，迷迷蒙蒙地笼罩着山谷、田野和村庄，暖融融的。 田埂上，小河边，坐了好多习画的学生，画水彩的，画水墨的，画速写的……都专注地沉浸在各自的画里。
河边的竹竿上飘着五颜六色的衣服，村民们有坐在门口的小凳上拉家常的，有起了炉子炒茶叶的，有剥笋菜叶子准备腌菜头的，有在河里洗菜的，有在整理晒箩里的梅干菜的……放学的学生骑着自行车三三两两地回村了，孩童们打闹着，跑来跑去。 阳光下的理坑，生气勃勃，浓浓的生活味儿。
我又爬上村前的小山坡。这一次，整个的理坑村在夕阳下清清楚楚地展现在我的视野中。青瓦坡屋顶重重叠叠，白墙掩映。一排排一列列的房舍整整齐齐，看得出规划有序。 在群山环绕的狭长山谷里，理坑沿水而建。这里已是婺源的最北面，那一座山岭之后，就是安徽的黟县了。许是位置偏远，理坑还保留着田园山居的原始和淳朴，既有乡村的恬静安宁，又有生活着的热热闹闹的烟火气。
北宋末年，理坑余氏的先祖从安徽桐城迁于此溪流汇合处，后世子孙沿着这一道沱川水繁衍扩大，被称为“沱川余氏”。理坑原名“理源”，这个名字一说是来自于交汇的河流之一“理源”；还有一说是村人崇尚朱子理学，理源即“理学渊源”之意。 理坑虽然地处山旮旯里头，但村人自古崇尚读书，每一朝都有考中进士的、入朝为官的，更有官拜吏部尚书、工部尚书等要职。至今村中仍处处可见丰厚的文化底蕴，和数量众多保留较好的官邸府第。 从桥上、巷口“闳开阀阅”“溪山拱秀”“渊停岳峙”的题字，官宅门上“天官上卿府”“尚书第”“大夫第”“司马第”“官厅”等匾额，便能感知当年这里是多么的尊贵和荣耀，书声琅琅、文风鼎盛。
夕阳的金光照在斑斑驳驳的白墙上，画画的学生们收拾了画架画具，袅袅的炊烟从家家户户升起。我穿过村子，又爬上了村后的山坡。 那时可真是精力旺盛、摄影热情充沛，不见到日落不罢休啊。幸运的是，终于让我拍到了那一轮落日。太阳隐入西边山头的那一刻，把整个天空都映得通红，红云丝缕，霞光绚烂，村前的溪水都被映得红彤彤地发亮。 终是可以心满意足地收了三脚架，悠然自得地慢慢走回大姐家吃晚饭了。
后记
这个六月重游思溪延村时，我沿着公路从思溪向延村走去。正午的阳光直辣辣地照在我的身上，有点像零九年的春天我骑车行在浙源乡间时的阳光。 那时候什么都没有，也没有负担，没有压力，却有大把可以自由挥霍的时间，有无尽的好奇心和热情，有怎么都使不完的精力。 那时候不太懂怎么拍照，不熟悉摄影的技巧甚至新相机的功能，但却有怎么拍都好看的原始淳朴的田园风景。
婺源现在的村子，如果没有180的通票，每个村子就要单买60元的门票。当我进去转了一圈后，不得不说这60元实在太不值了。 思溪、延村是婺源古村里以明清徽派民居古建筑为主的村子，可是思溪对外开放参观的民居老宅大多破败凋零。木雕、砖雕、石雕等在文革时就破坏严重，之后（即使旅游公司开始经营后）也没有专门的妥善的修缮维护，现在所剩无几。而很多标在景区导览图中的宅子，却房门紧闭。年轻人都去盖新房了，老屋里只住着年迈的老人们；也更多的老屋因无人居住，荒草丛生或已倒坍。 延村则更寂寥，静默地好像无人居住似的。那些导览图上的老宅竟全都被租出去做成了“谢绝参观”的客栈。当我们走在村里时，还正好看到一队设计人员在一个村民的带领下在老宅里做测量、看水电、在图纸上写写画画，预计又将是一处新的客栈。（反正我是不懂这样没有生活气的村子，客栈建得再漂亮，住着啥意思。） 村里人告诉我们，他们的水稻田都已被要求种树了，每亩每年补贴600元。“这田本来是非常肥的，唉真可惜。”她叹息。 农田也没了，年轻人就只能全出去打工了。 曾经的田园牧歌，如今俨然成了一个死气沉沉的公园。
思溪泗水上的通济古桥，当看到它时，我才猛地将它与十年前的村子联系起来。桥头那家我曾买过咪咪虾条的小店依旧还开在那儿，而几百岁的古桥在河边新房子的映衬下似乎更老了。
我已不再去寻找斑驳如画的墙面和层叠错落的飞檐戗角。老屋的木门窗掉落了，屋顶的青瓦残破了，二楼的美人靠濒临倒塌。这些曾经美若女子的宅院，终会随着它们年迈的主人老去，直至消失。
好友猫猫这几天去了南法，跟我们说：“这里的小城数十年甚至数百年如一日，房子、桌子、 一棵树、一朵花，都跟以前的画片一模一样，时间在这里仿佛静止。” 多么美好奇妙的感觉啊。 我私心里希望国内我曾过去的那些美丽的地方也能时光静止，永恒不变，但理性告诉我这不现实也不被允许。 “大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。” 我已经学会慢慢地习惯和接受这样的现实。 我已明了世间的美好总是短暂易逝。得到的珍惜，失去的释然。
- End -
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